Как растопить канифоль и залить в форму

Как растопить твердую канифоль что бы придать ей форму (канифоль для пайки)

Есть не хилый кусок сосновой твердой канифоли, хотелось бы ее растопить и перелить в мет. банку для большего удобства.

Голосование за лучший ответ
Вы удивитесь, но её надо нагреть!
Ultra FioletУченик (95) 7 лет назад
Не удивлюсь, предполагал это, стоило спросить дабы убедится.
АндрейМудрец (15061) 7 лет назад
Капитан не дремлет!
Михаил ПуйзакЗнаток (263) 6 месяцев назад

Глупый ответ. Человек дело спрашивает. Расплавить можно что угодно, только вот что после этого получится.
Так и тут. Нужна определённая температура, и сам метод плавления. Если её перегреть, то она просто превратится в шлак либо будет чёрной-что уже не есть хорошо.

ВладимирУченик (156) 5 месяцев назад
В микроволновке .
На водяной бане.
СергейИскусственный Интеллект (287350) 7 лет назад

Температура размягчения и плавления зависит от состава (источника) и колеблется в пределах 50—70 °C и 100—130 °C соответственно. Так что на водяной бане перелить не удастся.

Серж Бестолковый Просветленный (45894) Ну, пусть ему попадется 50 — 70. ))
расплавить феном.
ну может на водяной бане или в банке консервной на огне
Серж БестолковыйПросветленный (45894) 7 лет назад
На огне подгорит и потеряет свойства. Только на бане.
Разбить и на очень маленьком огне расплавить.
Ultra FioletУченик (95) 7 лет назад

А будет ли кокой либо запах при плавке?
То-есть я от том, что б на всю квартиру не воняло после этого.

Андрей Мудрец (15061) Только если начнет подгорать. Поэтому на маленьком огне, перемешивая.
По сути это сосновая смола, поэтому растопить на огне

. положи в ТРЯПъКУ !! )) РаССкалати по МЕЛьЧЕЕ !☺☺

. Залей СПИРТОМ ..и дабавь —валерьяны — или капли мелисы

Источник: ..такЪ ПРИКОЛьНО ((паять этимм ПРОБУЙ☺
Серж БестолковыйПросветленный (45894) 7 лет назад
И перчику с анисом! )))
TesterОракул (73171) 7 лет назад
За валерьяну не слыхал Надо спытать

☛Высочества ГОРДОЕ Одиночество☚ Искусственный Интеллект (295885) . а по ПРОБУЙ ☺☺— Я! просто в БУТЫЛЕ от неЁ делалЪ НЕ Промывая . и в Мятныхъ КапЪляхъ тожЕЕ — заИИпяся☺☺ . запахъ по дому — ПриколЬнный☺☺

Ultra FioletУченик (95) 7 лет назад
не пойдет, житкую канифоль уже имею, лично для меня лудить ею провода целый геморой.

☛Высочества ГОРДОЕ Одиночество☚ Искусственный Интеллект (295885) . ☺☺☺☺☺ . Зделай как (( САЛЕДОЛъ☺☺ — на мазалЪ и ВперёдЪ☺ . МожЪ — АсЪпиринку ДОБАВИТь ! .ВООЩЕ! СмертЬ как ЦЕПъЛЯЕТъ . А ВалерЬяна и ПрочЕЕ ..Просто — Прикольно — ато ВООНЯЕТъ жуть как канифоль☺

Растолочь в порошок залить спиртом получится флюс саж кисточкой и пользуйся

берем флакон с кисточкой в пробке.

типа как от клея или лака.

толчем канифоль в порошок и набиваем 2/3 флакона.

заливаем спиртом. Можно этиловым, главное чтоб был 96% , т. е. как можно чище, без воды.
Или еще лучше — изопропиловым абсолютированным (99,7%)

и все, пару дней настаиваем, периодически встряхивая и помешивая.

Получается раствор для нанесения. Одной маленькой капельки достаточно для пайки, т. к. при нагреве благодаря спирту, который весьма текуч, растекается по всей площади пайки,

и после засыхания остатки раствора превращаются в подобие лака, т. к. канифоль засыхает, спирт улетучивается.

Получается чистая пайка без потемнений, нагаров и сажи.

В отличии от макания прям в канифоль жалом или проводом во время лужения — получается очень малый расход и чистая пайка.

При лужении проводов можно просто окунать конец провода в раствор, и в отличие от обычного тыканья жалом с канифолью, спиртоканифольный раствор полностью покроет жилу и даже проникнет в щели, тем самым обеспечивая надежную и качественную пайку без пропусков

ДмитрийПрофи (764) 1 год назад

Да, но ведь тогда многожильный провод будет хуже зажиматься в клеммнике, станет слишком однородным и твёрдым, не сможет плотно прижаться к стенкам. Такой способ для пайки проводов между собой только подойдёт.

раствори в ацетоне, лучше в порошке, быстро и эффективно

Лучше не «переплавлять». При «переплавке» теряется много летучих веществ. Лучше разбить на мелкие и больше куски. Больше использовать, например, для лужения наконечников и концов проводов. Мелкие растолочь в пыль и, либо сделать жидкую канифоль, либо просто посыпать (как солью) место пайки, например на печатной плате.

Как растопить канифоль в домашних условиях

Как пользоваться канифолью для пайки: из чего делают?

При пайке разогретый припой окисляется и его надо покрывать защитным составом. В домашних условиях и при низкотемпературных промышленных работах удобно использовать канифоль для пайки. Натуральный флюс имеет низкую температуру плавления и не выделяет вредных веществ. Для проникновения канифоли в мелкие щели, ее растворяют, делая жидкий флюс или гелеобразный.

Что такое канифоль: преимущества и недостатки

Хвойные деревья отличаются от остальных высоким содержанием смол. Если их очистить, вывести воду и скипидар, получится твердое вещество желтого цвета – канифоль. Его используют при изготовлении множества веществ. Смола для пайки выбирается сосновая. Она не содержит веществ, понижающих диэлектрические характеристики. Другие примеси в минимальном количестве.

Канифоль относится к натуральным флюсам, имеет свои преимущества для любителей паять дома:

• продается свободно;
• низкая стоимость;
• натуральная, не выделяет вредных веществ;
• легко создать самостоятельно жидкий состав;
• низкая температура плавления;
• высокая жидкотекучесть.

Работать с натуральным флюсом легко. Как пользоваться канифолью при пайке знают даже начинающие радиолюбители. При работе в домашних условиях удобно использовать низкую температуру плавления канифоли для пайки. При этом нет необходимости в усиленной вентиляции, достаточно простого проветривания комнаты.

Срок хранения смолы неограничен. Твердые неправильной формы кристаллы могут лежать годами в закрытой баночке, не теряя своих свойств.

Есть у натурального флюса и недостатки. Не растворяющаяся в воде канифоль в тоже время гигроскопична. Она впитывает в себя влагу. Спаянное соединение начинает окисляться. Места пайки деталей необходимо сразу покрывать защитным лаком и другими веществами.

Способы получения

Паяльный флюс получают из сока сосны. Канифоль можно получить из других деревьев хвойных пород, но в ней будет больше примесей. Сосновую живицу очищают, выгоняя с нее нагревом воду и скипидар. В результате получается твердое вещество, куски неправильной формы. Канифоль сорта Живица самая чистая, в своем составе не имеет жирных кислот.

Для изготовления Экстракционной канифоли используют бензин. В нем растворяют смолу, затем состав фильтруют, удаляя примеси. После этого растворитель выпаривают. Получается канифоль оранжевого или светло коричневого цвета. Она уступает по качеству Живице, поскольку кислотное число у нее выше.

При изготовлении сульфатного мыла выделяют побочный продукт – Таловую канифоль. Состав ее зависит от используемых материалов и технологии обработки.

Как сделать жидкую?

Твердый паяльный флюс не всегда удобно использовать. Если металл расположен горизонтально и на плате много места для работы паяльником, достаточно взять кусочек флюса, расплавить его и добавить припой. Часто положение детали горизонтальное и олово стекает. В таком случае используется жидкий сосновый флюс.

1. Измельчить канифоль и насыпать в стеклянную посуду.
2. Залить ацетоном.
3. Растворить, поместив закрытую емкость в горячую воду и регулярно встряхивая ее.

Ацетон можно заменить скипидаром, бензином, этиловым спиртом и минеральным маслом для создания флюса для пайки своими руками из канифоли. При работе с деталями любой сложности достаточно нанести кисточкой полученную жидкость.

Можно делать и гель. Для этого смешать канифоль с вазелиновым маслом. После растворения можно заправить составом шприц без иглы и наносить флюс или использовать натирание поверхности густым составом.

Чем можно заменить?

Для чего же нужна канифоль при пайке и чем она заменяется? Флюс должен растворять окислы металла и покрывать припой, который плавится, защищая его от воздуха. В зависимости от металла, который паяется, применяют буру, шеллачные лаки. Медь паяют с помощью воска и вазелина. Часто для работы с бронзой создают смешанные составы.

Для работы с не очень ответственными деталями, если под рукой необходимый флюс отсутствует, можно растолочь таблетку аспирина и капнуть воды. Перемешав все до однородной массы, использовать для пайки.

Органический жир способен растворить окисную пленку. Надо учитывать его особенность плавиться при низкой температуре. По окончании работы остатки жира следует сразу же смыть.

Где еще может быть применена смола?

Использование древесной смолы в качестве добавки в краски, ускоряет их высыхание. В электротехнике можно встретить кабеля, переложенные бумагой, пропитанной смолами. Низкая диэлектрическая проницаемость канифоли позволяет использовать ее для пропитки и создания изолирующего слоя между проводами высокого напряжения.

Автомобиль имеет несколько узлов, которые ремонтируются пайкой, особенно часто приходится приводить в порядок радиатор, устраняя протечки.

В пожарный предохранитель вставляют канифоль. Она плавится при повышении температуры нагрева устройства, размыкая цепь и защищая оборудование от перегрева.

Знаком с натуральным продуктом и смычковый инструмент. Музыканты перед каждым концертом натирают смычок канифолью. Натирание придает поверхности способность вызывать мелкие колебания при скольжении по струне. Звук получается глубже, насыщеннее. В домашних условиях можно воткнуть булавку в дерево и привязать к ней нитку. Достаточно провести по натянутой нити куском смолы и булавка «запоет».

Технология пайки

Для качественной пайки с канифолью, подготовка начинается с зачистки металла в месте соединения. Надо убрать грязь механическим путем, устранить жир с помощью бензина или спирта.

Паяльник будет значительно лучше служить, если ему сделать лужение – покрыть нижнюю часть жала тонким слоем флюса. Для этого инструмент разогревается и окунается в баночку с канифолью или жидкий флюс наносится кисточкой. Покрытие должно быть равномерным, без пропусков.

На место пайки наносится кусочек канифоли и расплавляется. Когда все место будет очищено, окислы растворены, подводится припой. Его расплавляют, распределяют, и он соединяет детали. После охлаждения делается лужение и покрытие лаком.

Концы проводов покрывают сначала флюсом, расплавив его паяльником, затем наносят припой, распределяют его равномерно, чтобы он покрыл провод снаружи и соединил все волокна.

Спиртовой состав

Раньше канифоль для пайки продавалась только в жидком состоянии. В основном использовали спиртовые растворы. С ними удобно работать при любых площадях пайки. Зачем плавить твердые кусочки смолы, разгонять горячую жидкость по плате, если значительно проще нанести кисточкой раствор, который проникнет в самые узкие места, заполняет трещинки.

При большом объеме работ можно покрыть спиртовым составом сразу всю площадь и расплавлять флюс постепенно в местах пайки. Правильный раствор канифоли содержит равное количество компонентов и хорошо держится на поверхности металла.

Трубчатые припои

Трубчатый припой представляет собой тонкую трубку заполненную флюсом. Правильный для работы расходный материал должен максимально соответствовать по своему химическому составу тому, что уже находится на плате. Если не известно, чем паяли раньше, вся плата зачищается.

Современные технологии позволяют заполнить трубку канифолью или другим флюсом без разрывов с одинаковой плотностью по всей длине.

Пайка трубчатыми флюсами регулирует количество материала. После работы не надо протирать плату, освобождая ее от остатков канифоли.

Канифоль – универсальный флюс, применяемый для пайки цветных металлов. Она натуральный продукт, не влияет отрицательно на здоровье. Во многих флюсах из масел и жиров переработанную смолу добавляют для улучшения качеств.

Как сделать флюс для пайки своими руками

• Отличная смачиваемость
• Удобная консистенция
• Почти не дымит
• Выбор профессионалов

• Паять хорошо и удобно
• Часто попадаются подделки

• Аналог предыдущих флюсов в другой упаковке
• Адаптирован для пайки BGA

Не будем подробно останавливаться на свойствах и преимуществах применения канифоли. Только подчеркнем, что более известного, популярного и применяемого флюса для пайки не найти.

Чаще всего канифоль используется мастерами в своем природном состоянии – твердый и хрупкий материал.

Но иногда такое применение становится проблемным или нежелательным – пайка в труднодоступных и неудобных местах, необходимость покрытия флюсом большой площади материала, недопустимость сильного нагревания места пайки, работа с очень мелкими деталями.

Состоящая из природных компонентов и являющаяся нейтральной, канифоль не растворяется водой. Тогда как получить ее жидкий вариант? Самый легкий способ – покупка готового жидкого флюса промышленного производства, который не является редкостью в хозяйственных магазинах и строительных отделах. Другой вариант предусматривает самостоятельное изготовление.

Растворители для канифоли

1. Спирт. Этот растворитель стал наиболее применимым из-за доступности, относительной дешевизны и своей активности при взаимодействии с канифолью. Приготовление флюса включает следующие операции:

• измельчение канифоли;
• добавление полученного порошка в емкость со спиртом;
• взбалтывание закрытой емкости или помешивание в ней составляющих до полного растворения частиц канифоли в спирте.

канифоли в растворе может колебаться от 25% до 75%. Чем больше ее концентрация, тем активнее проявляются свойства флюса. Это нужно учесть и сопоставить с необходимыми результатами пайки.

Если взбалтывание и дополнительное нагревание не помогают до конца растворить мелкие порошкообразные частицы и они оседают на дне, значит достигнута максимальная концентрация канифоли в спирте.

Для работы нужна жидкая фаза, которую необходимо аккуратно, без осадков слить в другую емкость.

2. Скипидар. Являясь химически активным, он хорошо растворяет флюс даже без дробления. Концентрацию канифоли в скипидаре можно доводить до 85%.

3. Бензин, эфир, ацетон и другие органические растворители. Если доступны эти вещества, то растворять в них канифоль следует по описанной выше схеме с дроблением, подогревом и перемешиванием (взбалтыванием).

Учитывая летучесть применяемых веществ, готовый раствор флюса нужно быстро использовать или хранить в герметичной таре. Уместными при работе с ними будут средства защиты дыхательных путей и проветривание (вентиляция).

4. Масла. Для получения раствора обязательно мелкое дробление флюса и применение подогрева. Готовый раствор может иметь осадки, его вязкость препятствует растеканию и помогает наносить на рабочую поверхность нужный слой флюса.

5. Глицерин. Обычно добавляется в уже упомянутый раствор канифоли и спирта для большей эффективности. После пайки с таким флюсом остатки смываются тщательно, так как глицерин является причиной поверхностных электрических утечек и источником коррозии.

Метод очистки канифоли селективными растворителями заимствован так же, как и сорбционным метод, из более развитых отраслей промышленности, в частности, нефтеперерабатывающей. За последние годы этот метод приобрел весьма существенное значение.

Одним из наиболее подходящих селективных растворителей, извлекающих из смолы окрашивающие ее примеси, является вовсе не универсальный растворитель 646 или другие типы многокомпонентных растворителей. Для этой цели используется селективный растворитель – фурфурол, высококипящий альдегид.

Раствор смолы в органическом растворителе, в частности, бензине, обрабатывают фурфуролом. Действие фурфурола основано на его избирательной растворяющей способности по отношению к окрашивающим смолу веществам.

При нормальной и особенно при низких температурах фурфурол плохо смешивается с обычными растворителями канифоли, в частности, с бензином. Наоборот, при повышенных температурах их взаимная растворяющая способность сильно возрастает.

Поэтому обработку бензинового раствора канифоли целесообразно вести при сравнительно повышенных температурах с целью лучшего смешения раствора смолы и фурфурола.

Затем смесь охлаждается и разделяется, таким образом, на два слоя: смоляной раствор с небольшим содержанием фурфурола и фурфурольный слой, содержащий извлеченные из канифоли примеси, а также небольшое количество смоляного раствора.

Смоляной раствор может быть очищен от примеси фурфурола промывкой водой. Смола из фурфурольного слоя может быть, регенерирована путем экстрагирования соответствующим растворителем или отгонкой фурфурола.

Одним из самых распространенных растворителей является спирт, так как он относительно недорогой и доступный, а главное, активно вступает во взаимодействие с материалом. Растворение в нем происходит достаточно быстро, особенно, если субстанцию подогреть. Концентрация определяется в зависимости от условий пайки.

Рассматривая варианты, как растворить канифоль в скипидаре, стоит понимать, что свойства данного материала предполагают высокую химическую активность, так что здесь флюс будет растворяться очень хорошо.

Для этого даже не обязательно нужно раздробить до состояния порошка.

Это же создает условия, при которых температура растворения будет ниже, чем у остальных веществ, а степень впитывания намного выше, так что вещество может содержать до 85% твердого флюса.

Бензин. Это вещество также часто встречается в быту, так что проблем с поиском не должно возникнуть. Свойства растворения у него ниже, чем у скипидара, но он справляется с этим делом эффективно.

Во время пайки он может больше испаряться, так как сам бензин обладает высокой летучестью.

Но он же повышает свойства спаивания, так как припой с ним быстрее расплавляется и лучше взаимодействует с основным металлом.

Рассматривая вариант, как растворить канифоль в масле, стоит понимать, что эффективность этого процесса будет ниже.

Жидкая канифоль тут может иметь осадки, а для самого растворения ее нужно сильно раздробить до порошкообразного состояния.

Здесь обязательно нужно использовать подогрев, но в то же время вязкость субстанции поможет легче нанести нужный слой и не позволит растечься за пределы области спаивания.

При рассмотрении вопроса, как растворить канифоль в воде, стоит понимать, что в любом случае будет использоваться не чистая вода, а с различными примесями, так как просто так эта жидкость не растворит твердый материал.

Для начала следует определиться, чем растворить канифоль для пайки, так как существует множество вариантов. Это зависит не только от их свойств, но и от доступности, так как все происходит в домашних условиях. Выбрав растворитель, следует подготовить канифоль. Для этого берется твердое вещество и начинает дробиться до получения мелких фракций.

Благодаря своим свойствам, она имеет высокую хрупкость, так что можно без проблем можно довести все до состояния порошка, что только будет способствовать лучшей растворимости. Следующим шагом, как сделать флюс из канифоли является смешивание. Для этого растворитель нужно поместить в одну емкость, к примеру, металлическую банку, и к нему постепенно добавлять порошок в нужных пропорциях.

Что мы должны знать о флюсе?

Флюс предназначен для повышения качества процесса спаивания припоем двух металлических поверхностей и при нагревании очищает поверхности от оксидных и жирных пленок.

Хороший флюс должен иметь низкую температуру плавления и малый удельный вес. Перед моментом плавления припоя он должен успеть растворить окислы и не проникать вглубь паяного соединения в процессе пайки.

Флюс должен хорошо растекаться и смачивать поверхность припоя и металла в месте пайки.

Самые лучшие флюсы для пайки не выгорают и при нагреве мало испаряются. А продукты разложения и окислы легко удаляются растворителями. Даже если остатки не удалены, то они не вызывают коррозии.

Как мы знаем, флюсы для пайки бывают активные (кислотные) и нейтральные (некислотные). обычно активно взаимодействует с широким спектром растворяемых жиров и оксидных пленок.

При этом могут выделяться продукты взаимодействия, не слишком полезные для нашего драгоценного здоровья.

Нейтральные флюсы более безопасные в этом плане, но их волшебные свойства подготовки паяемых поверхностей не такие яркие. Какие бывают флюсы можно посмотреть в ГОСТ 19250-73 «Флюсы паяльные. Классификация».

В общем, тут как и с любым профессиональным инструментом – каждый нужен для определенного набора действий.

Начну рейтинг лучших флюсов по Мастеру Пайки с сортировкой по популярности у ремонтников электронной техники.

Как сделать жидкую канифоль своими руками в домашних условиях

В последнее время для выбора радиолюбителю предоставляется широкий выбор флюсов, все возможные химические активные и сверх активные флюсы для пайки, которые стоят хорошо по денежки. Все имеют свои плюсы и минусы, и каждому паяльщику нравится свои. Мнения могут разбегаться, но выражаю я свое мнение.

— Во-первых, это экологически чистый продукт. Для тех кто в танке, канифоль- это сосновая смола, а значит натуральна.— Во вторых канифоль легко смывается спиртом, а значит снять лишние остатки канифоли с печатной платы не составит никакого труда, а значит, не будет наводок меж дорожками…— В третьих канифоль легко достать.

Особенно хорошо, если канифоль жидкая. Но жидкая канифоль тоже стоит хорошо, поэтому жидкую канифоль можно изготовить в домашних условиях. Для самостоятельного изготовления жидкой канифоли нам понадобится канифоль обычная в кристаллах и обычный спирт “красная шапка”

Самодельная жидкая канифоль

И так берем обычный кристалл канифоли

1. Перебиваем кристалл канифоли в пыль, очень удобно это сделать это, если у вас есть на кухне толчена( у всех по разному называется железный глубокий горшок), но если ее нет, не беда.

Надо взять какую-нибудь очень плотную бумагу, складываем в конверт и ложем туда канифоль, заматываем это все в какую-нибудь не пористую ткань, это что бы ничего не пересыпалось, и бьем это все молотком, скалкой, в общем чем удобно.

Разбиваются кристаллы, пока не будет однородной массы. Это нужно для хорошего растворения канифоли в спирте

2. Всю пыль надо залить спиртом с отношением 1:1.5 (канифоль: спирт).Это удобно сделать пользуясь той же бутылочкой от спирта. В половинку бутылочки спирта высыпаем канифоль до тех пор пока не появится нужное отношение составляющих. И смотрите что бы примерно 1/5 бутылки осталась свободной!

Как растопить канифоль в домашних условиях

Достойное место среди инструментов домашнего мастера непременно занимает канифоль для пайки.

Во все времена при любом развитии сервиса или его полном отсутствии находятся люди со светлыми головами и умелыми руками, любящие и умеющие многие вещи делать самостоятельно.

Видное место в процессах приложения мастерства отводится пайке во время монтажа и ремонта электронных схем, слаботочных электрических контактов и прочих работах по созданию неразъёмных соединений, не требующих высокой прочности.

Назначение канифоли

Прежде, чем описать назначение канифоли, надо разъяснить, чем отличаются пайка от сварки:

• В процессе сварки кромки соединяемых деталей расплавляются, жидкие фазы смешиваются и, затвердевая, образуют неразъёмное соединение.
• При пайке соединяемые детали остаются в твёрдом состоянии, а расплавляется только металл, служащий для соединения – припой. Расплавленный припой растекается по соединяемым кромкам и при застывании образует неразъёмное соединение.

Для гарантированного качества края скрепляемых деталей должны хорошо смачиваться припоем. Это достигается их очисткой от окислов и загрязнений с помощью флюсов – в данном случае канифоли.

Что такое канифоль? Нормативные документы

Канифоль представляет собой твёрдое стекловидное вещество. Она аморфна, т. е. не имеет чётко выраженной температуры плавления, а постепенно размягчается при нагревании. Начало размягчения происходит в зависимости от вида и сорта приблизительно при 55 — 70 ºC.

Канифоль является составной частью смолы хвойных деревьев. Существует несколько способов её получения:

• Выпарить летучие вещества из сырой смолы;
• Экстрагировать органическими растворителями из древесных опилок;
• Перегнать талловое масло, являющегося отходом производства бумаги.

Качество канифоли в России регламентируется двумя нормативными документами ГОСТ 19113-84 «Канифоль сосновая» и ГОСТ 14201-83 «Канифоль талловая».

Канифоль, полученная из смолы, несколько более тугоплавка – температура размягчения приблизительно на 5 выше и более, кислая – на 5 – 10 мг KOH на 1 г продукта больше. Талловая канифоль более светлая, чем сосновая, но цветность очень зависит от сорта, т. е. от степени очистки от примесей.

В розничную канифоль обычно поступает в круглых металлических коробках. Но может продаваться и в составе готового припоя – трубки из сплава на основе олова, заполненной канифолью.

Как паять с канифолью

В общих чертах процесс пайки заключает следующие операции:

1. Механическая очистка соединяемых поверхностей;
2. Разогрев жала паяльника;
3. Нагрев соединяемых поверхностей;
4. Обработка жала канифолью;
5. Обработка поверхностей канифолью;
6. Покрытие жала припоем (лужение);
7. Соединение деталей и покрытие припоем стыка и прилегающих участков.
8. Охлаждение соединения.

Теперь подробнее о каждой операции?

• Канифоль способна растворять окисные плёнки и частично восстанавливать их до металла. Если поверхность соединяемых деталей не покрыта видимыми загрязнениями, эту операцию можно пропустить. Она необходима, когда загрязнения или окислы покрывают поверхность настолько, что препятствуют смачивание её расплавленной канифолью и далее припоем.
• Ранее упоминалось о температуре начала размягчения канифоли в районе 55 – 70ºC. Но для того, чтобы надёжно покрыть жало паяльника и соединяемые детали, её надо разогреть до 100 — 130ºC. Критерием достаточной температуры жала является его свободное проникновение в массив твёрдой канифоли с появлением лёгкого дымка.
• Необходимость нагрева соединяемых поверхностей очень сильно зависит от их размеров. Если паять предстоит тонкие проводки, можно эту операцию пропустить. Надо понимать, что на холодной поверхности произойдёт быстрое охлаждение и застывание канифоли и припоя. Как следствие, не удастся добиться растворения окислов канифолью и достаточного растекания припоя. Поэтому необходимо перед началом пайки оценить, можно ли прогреть детали уже в процессе обработки флюсом или надо сделать это предварительно.
• Если паяльник используется в первый раз или долго не был в работе, можно пройтись по жалу металлической щёткой или тонкой наждачной бумагой. Но это требуется в самых запущенных случаях. Обычно достаточно разогреть его и обработать канифолью, а затем покрыть слоем олова – облудить. Теперь жало готово к работе.

Если перерыв в работе был небольшой, и жало осталось покрыто припоем, лужения не потребуется, достаточно просто нагреть его и опустить в канифоль.

• Далее готовим к пайке поверхность деталей. Как уже было сказано, может понадобиться нагрев стыковых поверхностей соединяемых деталей. Это определяется их массивностью и размерами жала паяльника. Если жало массивней деталей, можно обойтись без предварительного нагрева перед пайкой, а произвести его непосредственно в процессе обработки деталей канифолью.

Фиксируем соединяемые поверхности в положении, в котором они будут смонтированы, греем при необходимости, обрабатываем флюсом и затем наносим расплавленный припой. Жалом паяльника помогаем ему растечься по стыку и прилегающим площадям, даём соединению остыть.

Процесс пайки завершён.

Пайка припоем с канифолью

В этом виде пруток припоя представляет собой смотанную в бухту трубку из оловянно-свинцового сплава, внутри которой находится канифоль. При пайке его используют, как присадочный материал. Разогревают паяльником соединяемые детали, а затем в зону пайки вводят конец прутка, и совместными движениями жала и присадки лудят место соединения.

Плавящиеся флюс и припой покрывают стык одновременно, сокращая время процесса. Такой способом можно производить пайку деталей в случаях, не требующих предварительной подготовки поверхностей.

Выбор паяльника

Вопрос выбора паяльника не случайно рассматривается после детального обзора особенностей процесса пайки. Его мощность и размеры жала находятся в прямой зависимости от того, что надо будет паять.

Ранее говорилось, что для качественной пайки крупных деталей может понадобиться их предварительный разогрев, и нужно выбирать мощный инструмент с массивным медным жалом.

В то же время для пайки тонких проводков в глубине электронных блоков лишнее тепло не нужно, достаточно тонкого жала, которым удобно паять в ограниченном пространстве.

Вопросы техники безопасности при пайке

Процесс пайки сопровождается рядом вредных факторов. Первый из них – это загрязнение зоны дыхания. Канифольный дым, неизбежно выделяющийся при проведении пайки, пары олова и свинца являются аллергенами и канцерогенами. Помещение, предназначенное для пайки, даже любительской, должно хорошо проветриваться.

Следующий фактор – опасность поражения электрическим током. Для получения разрешения на проведение пайки рабочие на предприятиях должны иметь 2 группу электробезопасности. Перед началом пайки дома следует хотя бы визуально убедиться в исправности электропаяльника и розетки.

Пожарная опасность. Для инструментов и процесса пайки необходимо использовать подставки из негорючего теплоизолирующего материала.

Заключение

В данной статье рассмотрены наиболее характерные особенности процессов пайки с применением канифоли. Но для обучения любому ремеслу и пайке, в том числе, теория должна неразрывно переплетаться с практикой. Только тогда всё сказанное сможет принести реальную пользу в овладении мастерством.

Спирто-канифольный флюс СКФ своими руками

Всем привет! Рад вас всех видеть на своем радиолюбительском блоге посвященном электронике и прочему техническому творчеству. Сегодня на дворе суббота а за окном ноябрь так что готовимся к холодам — зима уже не за горами.

Спирто-канифольный паяльный флюс

Для пайки в качестве флюса применяют не только чистую канифоль, но и ее растворы. В частности, многим известен спирто-канифольный флюс. Он является нейтральным, поэтому остатки не вызывают коррозию металлов, их можно не смывать.

Ингредиенты для спирто-канифольного раствора известны на протяжении десятков и даже сотен лет. Сырье для их производства всегда в избытке, поэтому стоит данный флюс недорого.

Положительные свойства

Канифоль получали из надрезов хвойных деревьев. Летучие компоненты выпаривали. Остаток составлял три четверти от первоначальной массы смолы. Канифоль для пайки применяли только после такой предварительной подготовки.

Все было бы замечательно, но в смоляной флюс при работе нужно окунать горячий паяльник. Главный инструмент после этого покрывается химической грязью, так что рабочая зона становится не очень видной.

Со временем стало понятно, что жидкая канифоль в качестве флюса гораздо удобнее в работе. Благодаря наличию природных смоляных веществ мягкого кислотного характера, она:

• прекрасно удаляет слой оксидов на деталях;
• хорошо растекается;
• занимает все место спайки.

В качестве растворителя использовали и продолжают использовать этиловый (винный) спирт, получая спирто-канифольный состав. Канифоль также хорошо растворяется в ацетоне, бензоле, бензине и некоторых других органических растворителях.

Этанол самый безопасный и удобный вариант растворителя для канифоли. По химическим свойствам к этиловому спирту приближается изопропиловый, но в каждодневной практике его найти гораздо труднее. Это сугубо химический реагент.

Применение

Спирто-канифольный флюс на протяжении многих лет не теряет актуальности благодаря удобству применения и положительным результатам пайки.

Он гарантирует прочное соединение многих деталей, прежде всего, медных изделий. С помощью спирто-канифольного флюса паяют радиосхемы и платы. Он хорошо растекается, достигая труднодоступных мест. При работе используют легкоплавкие припои (до 330 ℃).

В настоящее время в продаже есть весь ассортимент средств для пайки, в том числе спирто-канифольный флюс СКФ. Стараются как отечественные, так и зарубежные производители.

Можно купить готовый флюс СКФ и не заниматься самодеятельностью. Если все пропорции соблюдены в соответствии со стандартами, состав оправдает надежды.

Как сделать самостоятельно

Многие домашние мастера предпочитают своими руками готовить спирто-канифольный флюс. В этом случае они уверены в содержимом, да и процесс занимает несколько минут.

Сначала смолу нужно тщательно измельчить. Чем лучше это сделать, тем быстрее произойдет равномерное распределение всех веществ в растворителе. В результате получится качественный спирто-канифольный флюс.

Можно кусочек завернуть в плотную ткань. Некоторые паяльщики советует взять целлофан, хотя он обладает меньшей прочностью. При последующих процедурах может порваться.

Завернутую канифоль кладут на прочный стол, затем методично разбивают молотком до порошкообразного состояния. Самые ловкие мастера умудряются применять для измельчения обычные мясорубки.

Другие практики, раздробленную в полотне канифоль с усилием раскатывают скалкой или толстой бутылкой. цель ясна. Для приготовления спирто-канифольного флюса нужно получить пылевидный порошок.

После измельчения смолу аккуратно засыпают во флакон или пузырек. Многим нравятся емкости из-под лака для ногтей или парфюмерно-косметических средств. Пыль не должна разлетаться по столу. Нужно приловчиться и сделать это тщательно.

После чего во флакон заливают медицинский спирт. Состав спирто-канифольного флюса практически готов. Рекомендуемое соотношение жидкости к сухому веществу равно 2 к 3.

Если нужен более вязкий флюс, можно долю смолы увеличить. Концентрацию раствора канифоли в спирте каждый мастер может подобрать самостоятельно, ориентируясь на личный опыт, специфику предстоящий работы, характер деталей.

Если куски смолы были недостаточно измельчены, то растворить канифоль будет немного сложнее. Придется подождать пару дней, чтобы спирто-канифольный флюс стал однородным.

Можно ли заменить спирт

Некоторые бывалые паяльщики, пытающиеся сэкономить спирт для других целей, советуют брать дешевые одеколоны. Рекомендация спорная. Пахнуть будет приятно, но содержащиеся в парфюме добавки могут навредить месту пайки.

Советы использовать водку вместо спирта тоже не очень правомерны. Канифоль — органический продукт, в воде растворяется плохо. Водка – это смесь спирта и воды. Смолу в водочной смеси растворить гораздо сложнее, даже при условии высокого качества водки.

Учитывая, что в домашних условиях расход флюса измеряется умеренными количествами, можно купить медицинский спирт. Гарантированное качество спирто-канифольной смеси стоит усилий. На практике самодельный флюс, сделанный правильно, не уступает продающейся продукции.

Спирто-канифольный флюс СКФ своими руками

Всем привет! Рад вас всех видеть на своем радиолюбительском блоге посвященном электронике и прочему техническому творчеству. Сегодня на дворе суббота а за окном ноябрь так что готовимся к холодам — зима уже не за горами.

А у меня для вас статья, которая может и не очень большая но она обязательно принесет вам чуток полезной информации . Сегодня я расскажу о спирто-канифольном флюсе СКФ, о том как можно приготовить его своими руками а также где можно флюс СКФ купить. Читайте статью далее и все узнаете…но, не забудьте подписаться на обновления!

У нас тут есть небольшое оглавление, это так для удобства…

Флюс СКФ

Флюсы при пайке применяют в основном для двух целей:

• С целью улучшения смачиваемости спаиваемых деталей припоем

Поверхности спаиваемых деталей могут иметь плохую смачиваемость. В этом случае припой будет скатываться в шарики подобно капелькам воды на жирной посуде. Флюс способствует более лучшему распределению припоя по поверхности спаиваемых деталей, припой растекается и равномерно покрывает спаиваемую поверхность.

• Для защиты от оксидной пленки (эта пленка препятствует нормальному процессу пайки)

Благодаря кислороду в нашем воздухе поверхность металла может окисляться, появляется некая оксидная пленка. Эта оксидная пленка препятствует проникновению припоя в поры металла и попытки запаять что-либо становятся просто бесполезными. Флюс образует защитную пленку а она в свою очередь защищает металл от воздействия кислорода.

Для различных металлов применяют различные флюсы так как для каждого металла достижение этих целей выполняется по-разному. Так для спаивания алюминиевых деталей нужно применять одни флюсы, для спаивания медных деталей другие.

Флюс СКФ или просто спирто-канифольный флюс — это один из лучших флюсов применяемых для спаивания деталей из меди. Наиболее лучший температурный диапазон применения 250-280°C. За счет своей жидкой формы спирто-канифоль легко проникает в труднодоступные места спаиваемых поверхностей.

К тому же флюс СКФ сделан на основе канифоли поэтому после пайки не требует смывки, канифоль сама по себе не способствует образованию коррозии на металле. Короче после пайки можно не переживать — не заржавеет

Канифоль: что это такое и как ей пользоваться — подробная инструкция для новичков при пайке в картинках и с видеороликом

Эх, знали бы вы, сколько я пожег дорожек, транзисторов и диодов, пока научился самостоятельно паять в детстве без наставника. Мне было интересно осваивать ремонт бытовой техники самому, а хорошего наставника, да и интернета тогда у меня не было.

Я ничего не знал про канифоль: что это такое и как ей пользоваться. Поэтому наделал очень много ошибок. Вы не должны их повторять. Написал статью на эту тему. Читайте и делитесь своим мнением.

Историческим названием канифоли стало словосочетание «колофонская смола» благодаря древнему греческому городу Колофон. В нем очень ценилась хорошая музыка, а музыканты натирали ей смычки и струны.

В основу состава канифоли входят смеси природных карбоновых кислот с их изомерами.

По внешним признакам она выглядит хрупким аморфным веществом, обладающим характерным изломом с раковинами, и блестит подобно стеклу. Ее оттенки: от яркого светло желтого до темного красного цвета.

Электрики издавна используют ее при пайке в качестве флюса для соединения металлов. Потребительские свойства этого вещества сильно зависят от способов его получения.

3 метода промышленного изготовления канифоли и как они влияют на качество пайки

Производственное получение канифоли осуществляется одним из трех способов:

1. Термической переработкой живицы (народное название смоляного сока от хвойных деревьев: сосны, лиственницы, кедра) с целью выпаривания из нее воды со скипидаром. Полученные твердые полупрозрачные куски очищают химическими веществами.
2. Измельчением на механическом оборудовании хвойной древесины до мельчайших частиц и экстракцией (извлечением смол) специальными растворителями (экстрагентами), не смешивающимися со смолами.
3. Перегонкой таллового масла, выделяемого в качестве отходов во время производства целлюлозы и бумаги.

Способ изготовления канифоли и ее сырье закладывают в ее название. Например, галловая, экстрационная, сосновая или гарпиус. По нему, как и по цвету, можно уже судить, пользуясь вторичным методом, о качестве продукта.

Самая светлая желтая канифоль лучше всего подходит в качестве флюса для пайки, а более темная работает хуже, оставляя больший нагар на жале паяльника.

Состав и физико-химические свойства: на что обращать внимание

Будем использовать научный подход. Для этого вначале обратимся к требованиям государственного стандарта по характеристикам канифоли, как выпускаемой продукции, а затем — на производственные возможности технологического оборудования ее изготовления разными способами.

ГОСТ 19113-84 определяет технические требования к качеству канифоли и подразделяет ее на три сорта по потребительским показателям:

В то же время промышленность способна обеспечить только следующие характеристики качества при производстве тремя перечисленными выше способами.

В живичной канифоли практически отсутствуют жирные кислоты, применять которые часто недопустимо при выполнении определенных операций. А экстракционный состав может содержать их до 10%.

Полезные свойства канифоли

Для практического применения в домашней мастерской следует учитывать следующие качества колофонской смолы:

• высокие диэлектрические свойства, которые позволяют в ряде случаев после пайки не удалять остатки флюса на спаиваемых деталях. Исключением являются очень ответственные соединения на микрочипах точной электроники;
• хорошее растворение такими органическими растворителями, как ацетон, бензин, спирт, хлороформ, эфир;
• не растворяется в воде;
• температура плавления колеблется от 50÷70 градусов до 130 у отдельных сортов. Она зависит от исходного материала, из которого производится, и способа получения;
• основную часть смоляных кислот, а это порядка 90% всей массы, составляет полезная абиетиновая кислота;
• даже большие куски довольно просто разделять и размельчать самыми простыми механическими инструментами;
• срок годности практически ничем не ограничен.

Домашнему мастеру полезно знать, что кроме пайки это вещество используют:

• в процессе изготовления большого ассортимента красок или лаков;
• при производстве пластмасс;
• для обработки струн и смычков на музыкальных инструментах;
• как порошок для натирки подошв у балетной обуви или обеспечения хорошего хвата ладонями у гимнастов на спортивных снарядах;
• в качестве эффективного средства, создающего дымовые завесы при постановках в театре и кино.

2 технических приема, которые портят полезные свойства канифоли для пайки

Обратите внимание на:

1. Температуру нагрева жала паяльника, которое должно надежно расплавить флюс, но не пережечь его. Иначе происходит повышенное образование дыма. Из продуктов сгорания создаются твердые частицы. На соединяемых деталях образуется нагар. Наблюдать этот процесс можно по образованию слоя сажи на паяльнике, преобразованию светлого цвета колофонской смолы в темно бурый.
2. Хотя канифоль и не растворяется в воде, но обладает определенной гигроскопичностью. При хранении в неотапливаемых влажных помещениях она может впитать влагу, что значительно ухудшит ее применение в качестве флюса.

Краткие сведения о получении в домашних условиях

Канифоль среднего качества можно успешно изготавливать своими руками без дорогого промышленного оборудования для собственных нужд. По этой теме имеются видеоролики на канале Ютуб.

Как развести канифоль для пайки и как расплавить канифоль и залить в форму

Флюс и припой

Автор Пайщик На чтение 36 мин. Просмотров 27 Опубликовано 23.03.2023

Паять или не паять? Ну конечно же паять! А если вы не умеете, то эта статья именно для вас – в ней мы рассмотрим основные моменты при пайке, с которыми придется столкнуться новичкам. Поехали!

Качественная пайка проводов гарантирует надежность их контакта. Однако для соединения придется учесть материал токоведущих жил, тип флюса, припоя и ряд других факторов. Каждому, кто работает с проводкой, будет полезным разобраться в этих вопросах и узнать, как правильно паять провода.

Основное оборудование для пайки

Перед тем как приступить к пайке, необходимо определиться с тем, есть ли у вас все необходимое. Для пайки вам понадобятся в первую очередь основные инструменты и аксессуары – без них просто никак:

• Паяльник
• Припой
• Флюс
• Лента для выпайки

Читайте также: Сварочный генератор | Купить бензиновый сварочный генератор в Москве

Рассмотрим более подробно, на что необходимо обратить внимание при выборе паяльника, припоя, флюса и ленты для выпайки.

Паяльник

Ассортимент паяльников на современном рынке просто впечатляет! Если информацию о качестве и надежности паяльника можно получить из отзывов, то об основном критерии выбора – мощности паяльника – мы вам расскажем тут. Зависимо от сферы применения все паяльники можно разделить на такие группы:

• 30-40 Вт – паяльник для радиодеталей;
• 60-70 Вт – универсальный паяльник;
• 80-100 Вт – паяльник для массивных деталей и толстых проводов.

При выборе паяльника 60-70 Вт учитывайте один момент – лучше взять паяльник с регулировкой температуры, например Goot PX-201.

У вас будет мощный паяльник, который будет хорошо справляться с бессвинцовыми припоями, пайкой проводов и обычной пайкой. А благодаря регулировке температуры вы сможете минимизировать вероятность перегревания радиоэлектронных компонентов при пайке на платах.

Припой

С припоями все немного проще. Условно их можно разделить на 2 группы:

• свинцовые припои;
• бессвинцовые припои.

Бессвинцовые припои обеспечивают более прочное соединение в сравнении с обычными свинцовыми. Хотя на практике этого практически не заметно. А вот паять новичкам бессвинцовыми будет сложнее, поскольку у них выше температура плавления, они плохо растекаются и требуют использования дорогих флюсов.

Поэтому идеальным решением будет использование традиционных оловянно-свинцовых припоев. В зависимости от типа пайки они имеют разное соотношение свинца и олова.

Но как показывает практика, наиболее распространено использование припоя ПОС-60 и его аналогов. Температура плавления этого припоя составляет 183-188 °C, что дает возможность паять паяльниками любой мощности. При помощи него вы сможете выполнять практически все паяльные работы.

Также рекомендуем иметь в запасе немного сплава Розе. Это легкоплавкий припой с температурой плавления 90-100 °C. Он очень полезен при проведении демонтажа радиоэлектронных компонентов, которые чувствительны к перегреву, а также им хорошо лудить контакты на платах.

Флюсы

Для хорошей качественной пайки необходимо использовать флюс. В состав большинства современных припоев флюс уже входит. Но для снятия оксидной пленки с поверхностей, которые вы будете паять, их нужно дополнительно покрыть флюсом. Это обеспечит равномерное растекание припоя и улучшит процесс лужения.

Условно все флюсы можно разделить на 3 типа:

• Нейтральные флюсы
• Среднеактивные флюсы
• Активные флюсы

Нейтральные флюсы удобны в пользовании и в большинстве не требуют смывания. Идеально подходят для обычной пайки, а также для пайки SMD и BGA-компонентов. Продаются в жидком виде или в виде пасты.

Среднеактивные имеют широкое применение как при пайке окисленных поверхностей, так и при обычной пайке и пайке электронных компонентов. Большинство также не требует смывания, поскольку активные свойства проявляются только при определенной температуре, например 150 °C, и при остывании до комнатной температуры утрачиваются. В отличие от нейтральных флюсов, они обеспечивают стойкую к коррозии пайку.

Активные флюсы имеют практическое применение при пайке металлов, которые трудно лудятся обычными флюсами. К таким металлам относят:

• обычную и нержавеющую сталь;
• алюминий;
• металлы с никелевым покрытием.

Самый известный представитель активных флюсов – это ортофосфорная кислота. Активные флюсы значительно упрощают процесс пайки, но они имеют резкий запах и токсичны. Поэтому обязательно необходимо паять в хорошо проветриваемых помещениях и не забывать смывать остатки флюса после пайки.

Также не следует забывать про канифоль. Ее главное преимущество в том, что она не требует смывания, поскольку является чудесным диэлектриком. В чистом виде ее почти не используют, но на ее основе изготавливают практически все флюсы. Такой флюс вы можете приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится:

• чистая канифоль(не активированная);
• этиловый спирт.

Канифоль необходимо измельчить до порошкообразного состояния и развести с этиловым спиртом в соотношении 2:3.

В отличие от пайки обычной канифолью, этот раствор можно наносить непосредственно на место пайки. И главное – остатки не нужно смывать.

После всего прочитанного у вас наверное возникает вопрос — как смывать флюс и чем его смывать? Все зависит от того, что вы паяете. Если это
пайка на плате, то для очистки от флюса можно использовать как обычный спирт, так и специальные омыватели для плат.

Просто нанесите их на место пайки, с помощью небольшой щетки (можно использовать старую зубную щетку) очистите остатки флюса и после этого их смойте. Для очистки остатков активного флюса при пайке проводов или
грубой пайке листовых металлов, хорошо подойдут различного рода растворители для краски или ацетон.

Оплетка для выпайки

Лента для снятия припоя особенно будет полезной новичкам, поскольку вначале сложно угадать с количеством необходимого припоя. А благодаря ленте для выпайки можно легко убрать остатки. Она состоит из мелких медных проводов, покрытых флюсом, которые сплетены между собой в ленту разной ширины (0.8 мм, 1.5 мм, 2.5 мм).

Для удаления остатков припоя необходимо поместить кончик ленты в зону пайки и сверху прижать разогретым паяльником. Остатки припоя втянутся в ленту, а использованный кусок ленты нужно обрезать. Все очень просто!

Занялся пайкой различных изделий из металла у себя в мастерской. Для этих дел мне понадобились различные флюсы и кислоты. Как-то мне было лень идти в магазин, а паять-то надо было, ну и я сделал специальную паяльную кислоту своими руками из того, что было в мастерской. Поэтому дальше хочу рассказать вам немного про паяльные кислоты и как правильно самостоятельно делать паяльную кислоту.

Что такое паяльная кислота и для чего она нужна

Если же вы учили химию, то знаете, что среди металлов есть вещества с большой активностью.

Многие из них вступают в реакцию с воздухом, в результате чего окисляются.

Оксиды, что образовались на поверхности металлов превращаются в гидроксиды из-за воздействия влаги, что находится в атмосфере.

Подобные смеси из продуктов окисления металла называют ржавчиной.

Ржавчина и другие оксидные слои, которыми покрываются другие металлы, не позволяют ничего припаять к заготовке.

Решить эту проблему помогает кислотные флюсы, кислотность которых бывает разная. Простейшие кислотные флюсы – паяльные кислоты.

Паяльной кислотой называют группу разнообразных составов на основе одного или нескольких химических элементов, которые можно изготовить самостоятельно.

Изготовление паяльных кислот своими руками

Если для пайки вам нужны будут активные смеси то, к таким относятся растворы с хлоридом цинка.

Одной из таких активных смесей является соляная кислота.

Обычно соляную кислоту делают по рецепту 412 грамм цинку разбавить в 1 литре концентрированной соляной (гидрохлоридной) кислоты.

Процесс добавления цинка не очень приятный и безопасный, так как во время процедуры выделяются летучие пары.

Поэтому делайте это в проветриваемом помещении и в респираторе.

Пользуются популярностью сразу несколько различных составов на основе хлорида цинка.

Также соединения цинка используют во время цинкования для защиты металлов от коррозии.

Итак, для работы с продукцией чёрных и цветных металлов следующее соотношение:

• Хлорид цинка – от 25% до 30%;
• Вода – от 69,3% до 84,3% (в зависимости от процента хлорида цинка);

Соляную кислоту и хлорид цинка необходимо развести в воде, после чего хорошо перемешать. Желательно работать под вытяжкой.

Готовый материал хранить только в закрытой ёмкости, так как соляная кислота – сильно летучее вещество.

Паяльная паста с салициловой кислотой

Для работы с платиной, медью, серебром и их сплавами используют специальное средство.

Это средство – салициловая кислота, которую весьма легко изготовить своими руками.

Для этого просто смешайте салициловую кислоту, технический вазелин, триэтаноламин, после чего растворите смесь в спирте.

Паяльная кислота с вазелином

Иногда при работе с чёрными и цветными металлами удобнее использовать паяльную пасту на основе вазелина.

Для её изготовления необходимо смешать насыщенный раствор хлорида цинка (3,7%) с техническим вазелином (85%), после чего, для придания пасте нужной консистенции добавляют немного воды (приблизительно 11,3%).

Паяльная кислота с этиловым спиртом

Данная паяльная кислота с этиловым спиртом отлично подойдёт для работы с платиной, никелем и их сплавами.

Для её изготовления смешайте всё тот же хлорид цинка (1,4%) с этиловым (винным) спиртом (40%).

Полученную смесь разведите в воде и хорошо перемешайте.

С канифолью

Паяльная кислота с канифолью имеет пастообразную форму и используется для проведения ответственных работ с чёрными и цветными металлами и вообще весьма универсальна.

Её изготовление происходит путём смешивания 24% канифоли с 1% хлорида цинка, после чего полученную смесь непобедимо растворить в этиловом спирте.

После работы с данной паяльной кислотой рабочую зону необходимо промывать ацетоном.

Для изготовления паяльной пасты с канифолью, что используют для швов повышенной прочности, используйте следующую пропорцию:

Однако данную паяльную кислоту куда труднее отмыть после работы.

Паяльный флюс на основе олеиновой кислоты

Данный паяльный флюс используют для работы с алюминием, он имеет вязкую консистенцию и похож на тягучую жидкость.

Изготовление данного паяльного флюса происходит путём смешивания 20 миллилитров олеиновой кислоты с 3 граммами йода лития, полученную смесь подержите немного в водяной бане, а после перелейте в стеклянную ёмкость.

После остывания раствора перелейте и храните его в стеклянном флаконе.

После пайки с использованием этого самодельного флюса промойте рабочую зону ацетоном, спиртом или бензином.

Паяльная паста для пайки нихрома

Как понятно из названия, данная паяльная кислота используется при пайке нихрома.

Изготавливается она путём смешивания 7 г порошкообразного хлорида цинка, 7 г глицерина и 100 г технического вазелина.

Полученную массу необходимо хорошо перемешать, делать это лучше в специальной ступке или фарфоровой чашке, там же можно и хранить пасту.

Доступные варианты замены паяльной кислоты

Для обработки железа, стали, никеля, чистой меди и их различных сплавов перед пайкой используют ортофосфорную кислоту, которую зачастую называют фосфорной.

Эта кислота не только удаляет образующиеся оксиды, но и создаёт защитный слой, что легко разрушается под воздействием высокой температуры жала паяльника.

Ну а самый простой и популярный в народе метод замены паяльной кислоты – обыкновенный аспирин.

Раствор аспирина делают, просто смешав таблетку аспирина в небольшом количестве воды, после чего смесь наносится на заготовку и производится пайка.

Также некоторые мастера вместо приготовления раствора просто посыпают рабочую поверхность растолчённой таблеткой аспирина.

Рекомендую следующее видео, где автор наглядно показывает процесс изготовления самодельной паяльной кислоты:

Как итог

Паяльные кислоты можно легко изготовить своими руками даже без особых познаний химии. Существуют различные рецепты по изготовлению паяльных кислот. Самым популярным является – паяльная паста с канифолью. Для её изготовления нужно смешать 4% хлорида цинка, 16% канифоли и 80%технического вазелина. Ну а самый популярный вариант замены паяльной кислоты – обыкновенный аспирин.

Напишите в комментариях, как вы считаете какие кислотные флюсы качественнее – самодельные или фабричные

Канифоль знакома многим радиолюбителям, электрикам и всем, кто сталкивался с необходимостью пайки, так как это вещество хорошо зарекомендовало себя в качестве флюса. Некоторые специалисты советуют не смывать остатки флюса, так как канифоль безопасна. Но все же большинство считает, что излишки стоит удалить. Они же отмечают, чем отмыть канифоль быстро и безопасно для платы. Для этого используют бензин, спирт или ацетон.

Зачем используют канифоль

Перед тем, как разбираться, чем отмыть канифоль с платы, стоит понять, что это вообще такое.

Канифоль – это хрупкое вещество, похожее на стекло, может быть разного цвета – от светло-желтого до темно-красного. Изготавливается из смолы хвойных деревьев, из которой были удалены скипидар и другие летучие соединения. Смола составляет 60-92 % канифоли, остальное – это жирные кислоты и терпены.

В домашних условиях канифоль часто применяют в роли флюса при пайке легкоплавкими припоями и лужении. Вещество растворяет оксидную пленку на поверхности, убирает жир и загрязнения, а также образует защитную пленку против окислений и улучшает растекание. Канифоль для пайки выпускают в твердом виде, жидком (на основе спиртового раствора) и гелеобразном. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы работы.

Флюс из канифоли используют при работе со сталью, медью и медными сплавами, цинком и другими цветными металлами. Важно помнить, что для алюминия и алюминиевых сплавов канифоль не используют.

Нужно ли отмывать флюс

Существует мнение, что смывать флюс после пайки не нужно, так как вещество является изолятором и не влияет на работу платы. Это не так: некоторые неактивные флюсы действительно можно оставить, не боясь за сохранность детали.

Но многие все же советуют убирать излишки. На это есть несколько причин:

• Кислота в канифоли может негативно отразиться на плате, повредить ее при длительном воздействии;
• Хотя сама канифоль не проводит электрический ток, к ней может прилипнуть пыль или иные вещества, которые могут стать проводниками;
• В местах, где остался флюс, со временем может появиться коррозия;
• Уменьшается расстояние между проводами, что может привести к проблемам;
• Если плату требуется покрыть лаком (например, для последующей работы в агрессивной среде), канифоль может помешать.

Кроме того, платы без следов флюса выглядят аккуратнее и эстетичнее.

Как смыть канифоль

Прежде, чем смыть канифоль после пайки, стоит понять, как это сделать. Необходимо выбрать специальный состав, который растворит вещество, нанести на канифоль и убрать остатки, при необходимости потереть щеточкой, чтобы вещество отошло полностью. Можно использовать зубную щетку, специальную маленькую щеточку, ватную палочку, бумажные салфетки или небольшой кусок микрофибры. Главное – проследить, чтобы вата, ткань или салфетка не зацепилась за плату и не оставила кусочек на ней.

Стоит отметить, что использовать иголку или металлическую щетку нельзя. Острие легко поцарапает плату.

Для смывки можно использовать готовые смеси. Однако в основном мастера предпочитают использовать другие, «домашние» варианты: спирт, ацетон и бензин. Эти вещества есть практически в любом доме, они дешевые, но хорошо справляются с излишками. Кроме них, можно использовать специальные растворители.

Выбирая, чем смыть канифоль, многие останавливаются на спирте (не менее 72%). Это самый популярный и известный растворитель, он активно взаимодействует с канифолью и хорошо растворяет ее. Спирт наносят на остатки канифоли при помощи ватной палочки, тряпки или щеточки, оставляют на несколько секунд для растворения и стирают салфеткой. Также можно использовать специальные спиртовые салфетки. Работать ими намного удобнее: вытащив салфетку, нужно прижать ее к канифоли, подождать реакции и сразу стереть.

Если канифоль плохо растворяется или слой слишком толстый, процедуру повторяют, дополнительно можно осторожно потереть место щеточкой для лучшего взаимодействия. Важно помнить, что, если деталь хрупкая или контакты слабые, тереть место нельзя.

Также спирт используют для создания в домашних условиях спирто-канифольного флюса. Такой флюс нейтрален, не вызывает коррозию, а потому его можно не смывать.

Сделать смесь можно в несколько шагов:

• Сперва размельчают канифоль, затем всыпают в спирт. В зависимости от активности флюса содержание канифоли составляет 25-75%.
• Закрывают емкость и тщательно взбалтывают или перемешивают до полного растворения канифоли. При необходимости смесь слегка прогревают, чтобы канифоль лучше растворилась.
• Для пайки потребуется только жидкая фаза, которую аккуратно сливают в другую емкость.

В зависимости от активности флюса содержание канифоли составляет 25-75%. Когда частицы канифоли перестанут растворяться даже при нагревании, значит, концентрация вещества максимальна. Такой флюс удобно использовать при пайке, он экономно расходуется и легко убирается после работы.

Стоит отметить, что использовать спиртовые одеколоны или духи не стоит ни для оттирания, ни для создания флюса. В них слишком много посторонних примесей.

Ацетон

Разбирая, чем смыть канифоль с платы, не стоит забывать о втором популярном растворителе – ацетоне. Можно использовать технический ацетон или жидкостью для снятия лака с ацетоном. Процесс удаления аналогичен прошлому: ацетон осторожно наносят на поверхность и счищают через несколько секунд тканью или салфеткой. Иногда может потребоваться потереть место щеткой.

К достоинствам ацетона относятся эффективность, быстрое испарение и отсутствие белых разводов, которые остаются после спирта. Но некоторые специалисты отмечают, что спирт оттирает флюс намного лучше и быстрее.

Бензин

Речь идет о бензине «Калоша» («Галоша»). Это бензин-растворитель, который применяют в резиновой промышленности, для разбавления эмалей и красок, обезжиривания поверхностей перед склеиванием. Также он отлично справляется с удалением флюса, термопасты и грязи с плат. Достаточно нанести несколько капель на тряпку или щетку и прочистить место.

Важно: при работе с «Калошей» выделяются пары. Работать с ним нужно в проветриваемом помещении (лучше на свежем воздухе) или в защитной маске.

Из спирта и бензина можно сделать смесь для чистки. для этого их смешивают в равных частях и активно встряхивают.

Коротко о главном

Канифоль – это отличный флюс, с которым легко работать даже начинающему мастеру. Он практически безопасен, если оставить излишки, но я все же советую убирать их. Во-первых, так плата будет выглядеть красиво и аккуратно. Во-вторых, остатки застывшей канифоли могут случайно повлиять на работу прибора: например, если на них прилипнет слишком много пыли.

Для удаления канифоли обычно я использую спирт и зубную щетку с мягкой щетиной, последнюю регулярно меняю. Подойдет любой с процентом содержания выше 72%. Только не стоит использовать духи: обилие примесей сделает спирт бесполезным. А вот спиртовые салфетки отлично подходят.

Если спирта нет, можно использовать ацетон или бензин «Калоша». Оба варианта нравятся мне меньше из-за запаха, но они тоже прекрасно справляются с задачей.

Напишите в комментариях, какой флюс вы применяете при пайке? Вы убираете остатки или оставляете как есть?

Физика процесса пайки

Пайка проводов — это их электрическое соединение, по надежности уступающее только сварке. При спаивании токоведущие жилы соединяются на уровне микрочастиц. Расплавленный припой проникает в поверхность медного провода и становится с ним одним целым.

Соединение проводов с помощью пайки

Для достижения этого эффекта требуется 2 фактора:

• Высокая температура. Необходима для расплавления припоя до текучего состояния.
• Чистота поверхности спаиваемых металлов. Слой грязи, окисла или жира препятствует диффузии припоя в поверхность металла.

Как правильно паять?

Итак, паяльник вы залудили и подготовили к пайке. Теперь необходимо подготовить детали, которые вы будете спаивать между собой. В первую очередь детали необходимо очистить от загрязнений и обезжирить. Для этого подойдут разного рода очистители на основе изопропилового спирта или растворители. Если на деталях есть следы коррозии, то их также необходимо устранить – зависимо от характера поверхности это можно сделать механическим способом или при помощи специальной химии.

• нанесение припоя на жало паяльника и перенос его в зону пайки;
• нанесение припоя непосредственно в зону пайки.

При нанесении припоя паяльником необходимо небольшое количество припоя расплавить на кончике жала. После этого жалом прижимаем детали в зоне пайки. В процессе пайки флюс будет испаряться, его остатки можно смывать или оставить – все зависит от того, какой флюс вы используете. Этот метод подходит для пайки мелких деталей.

При пайке другим способом – нанесением припоя непосредственно в зону пайки – необходимо паяльником прогреть детали до температуры пайки и сразу после этого подать в зону пайки припой. Расплавляясь, припой заполнит пространство между деталями пайки и обеспечит надежное соединение. Таким способом, как правило, паяют массивные детали и радиокомпоненты на платах.

В процессе пайки как одним, так и другим способом важно правильно подобрать температуру паяльника, поскольку от этого напрямую будет зависеть качество пайки. Припой в расплавленном виде должен иметь состояние близкое к жидкому. Наверняка все помнят фрагмент из фильма «Терминатор 2: Судный день» на металлургическом заводе, когда жидкий терминатор T-1000 восстановился из разогретых кусочков. Вспомнили? Так вот – консистенция припоя должна быть такой, как эти разогретые кусочки ��

Основные признаки того, что температура паяльника недостаточна:

• Припой после остывания становится матовым.
• Припой плохо растекается по поверхности.
• Припой после остывания имеет зернистую структуру.

В результате этого вы получите так называемую холодную пайку. Пайка чрезмерно нагретым паяльником тоже ни к чему хорошему не приведет – припой будет очень быстро окисляться и плохо лудиться. Как в первом, так и во втором случае вы получите в конечном результате соединение деталей, которое будет иметь плохую механическую прочность и со временем просто разрушится.

Как правило, температура паяльника подбирается индивидуально для каждого типа пайки. Вместе с этим, для большинства типов пайки припоями ПОС-60 идеальной является температура 240-300 °C – начинать необходимо от наименьшего значения и постепенно увеличивать её по мере необходимости. При правильно подобранной температуре в конечном результате у вас должно быть блестящее соединение.

Припоя не должно быть слишком много, но вместе с тем его должно быть достаточно для равномерного заполнения пространства между деталями. И главное – не держите долго паяльник в зоне пайки. Для того, чтобы припой расплавился и заполнил пространство между деталями, достаточно 3-4 секунд.

Итак, основные азы пайки мы с вами рассмотрели, а теперь пройдемся по наиболее распространенным применениям пайки в повседневной жизни.

Пайка проводов

С пайкой проводов приходится сталкиваться чаще всего. Это может быть пайка проводов электросети вашего дома, пайка проводов в авто, пайка проводов наушников (рассмотрим подробнее позже) и т.д. В результате удается получить прочное, надежное соединение. Рассмотрим поэтапно процесс пайки проводов:

• Концы проводов, которые будете соединять, торцуем ровно кусачками и снимаем шар изоляции длиной 3-4 см.
• При необходимости очищаем провода в зоне пайки от загрязнений и обезжириваем их.
• Соединяем провода между собой при помощи скручивания. Существует несколько вариантов скручивания. Наиболее распространенным является простое последовательное скручивание. В распределительных коробках электросетей, как правило, используется параллельное.
• Покрываем соединение проводов флюсом и начинаем наносить на него припой. В процессе пайки провод необходимо постепенно прокручивать для того, чтобы припой лег ровным шаром и заполнил все пустоты между проводами. Важный момент – необходимо правильно подобрать флюс зависимо от материала проводов. Если для пайки медных проводов подходит даже обычная канифоль, то для пайки алюминиевых нужно использовать только активный флюс.
• После того как припой остынет, место соединения изолируем изолентой или термоусадочной трубкой.

Такую методику целесообразно использовать для пайки электрических проводов. Если есть задача припаять провод к какой-либо поверхности, например, к контактам на плате, то предварительно кончики проводов необходимо залудить.

Для этого с провода также снимаем изоляцию и обезжириваем. После этого покрываем его флюсом и наносим припой. Также нужно залудить поверхность, к которой провод будет припаян. После этого процесс пайки будет легким и быстрым, а само соединение будет качественным и прочным.

Как паять провода наушников?

Наверное, у каждого из нас в ящике лежит куча старых нерабочих наушников. Если вы уже решили научиться паять, то грех будет не попробовать воскресить хотя бы одни из них.

Обрыв провода – наиболее распространенная причина выхода из строя наушников. Казалось бы, достаточно просто определить место разрыва и перепаять провода. Но не все так просто. В процессе пайки проводов наушников приходится сталкиваться с проблемой лужения проводов. Провода наушников имеют лаковое покрытие, к которому припой ну просто никак не хочет приставать. Поэтому в первую очередь от него необходимо деликатно избавиться. Для этого существует несколько способов:

• Механический: при помощи скальпеля или канцелярского ножа аккуратно счищаем шар лаковой изоляции. При этом лезвие держим перпендикулярно проводу.
• При помощи огня: выжигаем слой лаковой изоляции зажигалкой (не рекомендуем).
• С использованием активных флюсов: наиболее оптимальный метод. Достаточно просто покрыть кончики проводов активным флюсом и залудить их паяльником. Лудить такие провода лучше на куске древесины. Движения паяльником должны быть такими, будто вы втираете припой в провод.

Залуженные таким образом провода легко паять как между собой, так и к коннектору наушников.

Подробнее с полным процессом пайки наушников вы можете ознакомиться в нашем видео.

Выбор паяльника

Для качественной и комфортной пайки проводки необходимо выбрать подходящий паяльник. Подбор осуществляется исходя из мощности, размера, материала ручки и жала.

Имеющиеся в продаже паяльники не полностью готовы к использованию. Перед применением с ними потребуется провести подготовительные манипуляции. Процесс не занимает больше часа.

Важно! Новый паяльник при первом подключении в розетку начинает дымить. Не следует переживать. Это абсолютно нормальное явление. Дым образуется из-за выгорания технической смазки, которая использовалась при производстве паяльника. Через 3-5 минут это пройдет.

Мощность паяльника выбирается исходя из сечения спаиваемых проводов. Чем оно больше, тем мощнее нужен прибор. Тонкие провода сечением до 2,5 кв. мм успешно паяются паяльником на 25 Вт. Для жил потолще, 2,5-10 кв. мм, потребуется устройство на 40-60 Вт. Самые толстые провода паяются соответствующими паяльниками на сотни ватт.

Паяльники отличаются по типу нагревателя:

• из нихромовой проволоки (самые распространенные);
• с индукционным нагревом;
• паяльники, где жало нагревается проходящим по нему током.

Индукционная паяльная станция

Отличия существуют и с точки зрения эргономики:

• классический с продолговатой ручкой;
• паяльник в форме пистолета (похож на термоклеевой пистолет)

Важно! Существуют и другие, экзотические виды паяльников. Например, инфракрасный. Нагрев осуществляется с помощью ИК теплового излучения.

Уход за жалом паяльника

Современные необгораемые жала не нуждаются в заточке и обслуживании. Однако обычные медные приходится подтачивать.

В процессе работы медное жало разогревается до температур от 80 до 450°C. Нагрев приводит к его выгоранию. На кончике жала образуются ямки, кратеры и углубления. Неровности мешают качественной пайке. Поэтому форму жала периодически требуется подправлять напильником. Данная операция нужна не чаще 1 раза в месяц. По правилам безопасности перед заточкой жала паяльник требуется отключить от сети.

Частые подпиливания уменьшают длину жала. Со временем его придется заменить новым. Поэтому жало должно быть сменным и вытаскиваться из паяльника (если модель инструмента позволяет). Во время работы в полости паяльника попадают пары флюса. Они затвердевают и блокируют жало. Поэтому раз в год его рекомендуется извлекать из паяльного аппарата и вытряхивать из электроинструмента гарь от флюса. Если это не делать, то через несколько лет жало прикипит так, что его невозможно станет извлечь.

Выбор температуры пайки

Температура паяльника играет ключевую роль. Слишком холодное жало не способно расплавить припой до требуемой текучести. Он не растечется должным образом по спаиваемым деталям. Перегретое жало также плохо. Флюс будет слишком быстро сгорать и испаряться с места пайки. Характерный признак перегретого паяльника — это чрезмерное дымление канифоли. Раскаленное жало плохо и тем, что оно покрывается слоем окисла, после чего припаять провод не получится.

Паяльник с регулятором мощности

С точки зрения техники, спайка проводов — это не самый простой способ подключения токоведущих жил. Для создания контакта необходимы инструменты и расходные материалы. Минимальный комплект для пайки включает:

• паяльник и подставка;
• припой;
• флюс.

Однако для более продвинутого и качественного соединения также могут пригодиться:

• паяльная паста;
• оплетка для удаления припоя.

Инструменты и расходные материалы для пайки

Классический паяльник состоит из 4 конструктивных элементов:

• кабель питания;
• рукоять;
• нагревательный элемент;
• жало.

Питающий кабель предназначен для передачи электроэнергии от розетки к нагревательному элементу. На его конце имеется стандартная штепсельная вилка. Нагревательный элемент выполнен из нихромовой проволоки. Он крепится в рукояти из дерева или пластика обычно при помощи винта. Тепло от нагревателя передается на медное жало паяльника. Выбран именно этот металл, так как он хорошо передает тепло к месту пайки. Медное жало периодически необходимо подтачивать напильником. Это придает ему требуемую форму. В современные паяльники часто устанавливают необгораемые жала. Они не меняют формы от длительной работы и не нуждаются в обработке напильником.

Припой представляет собой мягкую проволоку матового серебристого цвета диаметром 0,1-6 мм. Она выполнена из сплава олова и свинца. С советских времен популярностью пользуется припой марки ПОС-60. Он оптимально подходит для пайки медных проводов. В состав ПОС-60 входит 60% олова и 40% свинца.

Существуют и другие марки припоев (ПОС-10, ПОСК, ОЦ). Они отличаются химическим составом и физическими свойствами. Например, припой ПОС-60 плавится при температуре 183°C. Для работы с ним жало паяльника необходимо разогреть до температуры 200-240°C. Припой ПОС-15 плавится при 280°C. Паяльник придется разогреть до более высоких температур.

Обратите внимание! Большинство продаваемых паяльников имеют правильную температуру для ПОС-60. Если требуется работать с другими припоями, то придется приобретать паяльную станцию. На ней возможно вручную регулировать температуру жала и поддерживать ее на заданном уровне.

Флюс для медных проводов

Без флюса не получится выполнить качественное соединение. Он предназначен для подготовки спаиваемых поверхностей к лужению припоем. Флюс растворяет жиры и оксидную пленку, которые всегда присутствуют на медных жилах.

Флюсы бывают 3 видов:

• твердые;
• жидкие;
• пастообразные.

Примером твердого флюса служит канифоль. Это хоть и устаревший, но по-прежнему востребованный расходный материал. Канифоль состоит из смол хвойных деревьев. В состав современных флюсов часто входят различные жиры и кислоты. Применяя их, возможно паять сталь и другие металлы.

Жидкие флюсы выпускаются в виде баночек с кисточкой. Формат такой же, как у женского лака для ногтей. С помощью кисточки удобно наносить жидкий флюс на электропроводку или иное место пайки.

Пастообразные флюсы представляют смесь жидких и твердых. Нередко в состав входит вазелин и различные жиры. Такой флюс удобно наносить на место пайки при помощи зубочистки или спички. Также практикуется простое окунание зачищенного провода в смесь.

Важно! Самый главный критерий при выборе флюса — это его активность. От этого зависит надежность контакта. Для пайки меди оптимально подходит слабоактивная канифоль. Если применить для подобных проводов сильноактивные флюсы на основе соляной или ортофосфорной кислоты, то со временем место контакта начнет окисляться.

Под паяльными пастами принято называть или пастообразные флюсы или готовый состав для пайки, в котором уже содержится припой. Использование данной смеси упрощает процесс пайки. В составе паяльных паст присутствует флюс и мелкодисперсный припой. Их соотношение подобрано оптимальным образом. Поэтому нет необходимости самостоятельно брать на жало нужное количество припоя и канифоли.

Паяльные пасты используются преимущественно для работы с smd радиодеталями. Обычно с их помощью не паяют проводку, но в теории это вполне возможно.

Подставка для горячего паяльника

Во время работы паяльник не всегда находится в руках. Он может быть отложен в сторону, например, для скручивания проводов в распредкоробке. Паяльник горячий, его нельзя класть на горючие или плавящиеся материалы. Поэтому для безопасной работы необходима жаростойкая подставка.

Иногда она идет в комплекте с паяльником. Хотя ее отсутствие в коробке не критично. Большинство радиолюбителей и электриков изготавливают подставку своими руками. В самодельном варианте можно удобно и под свою руку расположить баночку с канифолью, припоем и некоторыми мелкими инструментами для пайки.

Оплетка для удаления лишнего припоя

Оплетка не является обязательным атрибутом для успешной пайки. Она используется для быстрого и удобного удаления лишнего припоя.

Оплетка выполнена в виде ленты, сплетенной из тонких проволок меди. Ее ширина лежит в пределах от 2 до 10 мм. Оплетка прикладывается к месту, где набежал лишний припой. Затем она прижимается горячим жалом паяльника. Лишний припой начинает плавиться и под действием капиллярного эффекта всасываться в волокна оплетки. Принцип такой же, как если положить губку для мытья посуды в тарелку с водой. Она втянет лишнюю влагу.

Обратите внимание! Оплетка для удаления припоя продается в магазинах. Однако ее возможно получить гораздо быстрее и дешевле. Экраны некоторых сигнальных кабелей обладают таким же строением как лента для удаления припоя. Достаточно разделать старый ненужный антенный провод РК-75 и бесплатная оплетка для пайки готова. Для улучшения всасывающих свойств ленту не помешает пропитать любым слабоактивным жидким флюсом.

Как залудить жало паяльника?

Если у вас готов полный арсенал для пайки, то можно приступать непосредственно к самой пайке. В первую очередь нужно залудить жало паяльника. Как правило паяльники комплектуются двумя типами жал:

• медными;
• медными с никелевым покрытием.

Медному жалу перед залуживанием можно придать необходимую форму – конус, односторонний срез, двусторонний срез – при помощи абразивного материала, например, надфиля. Для никелевого жала использовать абразивные материалы нельзя, поскольку вы уничтожите защитное покрытие, и оно не будет лудиться вообще.

Сам процесс лужения нового жала, которые еще не было в использовании, одинаков для обоих типов жал. Для этого необходимо разогреть паяльник до рабочей температуры, погрузить его в канифоль и сразу после этого покрыть припоем.

Припой должен равномерно покрыть кончик жала. Для того, чтобы припой лучше приставал, залуженное жало можно потереть об дощечку или плотный кусок картона. Также в процессе пайки необходимо всегда следить, чтобы жало было чистым от окислов и покрыто тонким слоем припоя. И главное – не допускайте перегрева жала, особенно жала с никелевым покрытием.

Вспомогательные приспособления для пайки

Для того, чтобы пайка была безопасной и удобной вам также понадобятся вспомогательные инструменты:

• подставка для паяльника;
• «третья рука»;
• очистители для жал;
• ручной инструмент.

Подставка для паяльника

Несмотря на то, что мы отнесли подставку для паяльника к вспомогательным приспособлениям, ее роль весьма существенна в процессе пайки. Паяльник должен иметь свое четкое место на рабочем столе и быть надежно зафиксированным. Это обезопасит вас от случайного ожога в процессе пайки, а также снизит вероятность прожечь рабочий стол. При выборе подставки обратите внимание, чтобы в ней было место под губку для очистки жал – так намного удобнее в процессе пайки.

Также вы можете смастерить подставку самостоятельно. Вот один из примеров самодельных подставок.

«Третья рука»

При пайке проводов и небольших плат очень удобно использовать так называемую «третью руку». Такое название она получила не просто так. Благодаря зажимам вы можете надежно зафиксировать объекты пайки в любом положении. Ассортимент третьих рук довольно широкий – от обычных штативов с зажимом, до моделей с увеличительными линзами и держателем для паяльника.

Очистители для жал

В процессе пайки под действием высокой температуры жало достаточно быстро окисляется и требует периодического очищения от окислов и нагара. Для этого используются целлюлозные губки и стружка для очистки жал. С их помощью вы постоянно будете поддерживать жало в чистоте, а это, в свою очередь, напрямую влияет на удобство пайки. Также ими легко снимать лишний припой с жала.

Еще один важный аксессуар – активатор паяльного жала. Он имеет практическое применение в основном для жал с никелевым покрытием, которые имеют сильные загрязнения. В отличие от обычных медных жал, их нельзя очищать абразивными инструментами. Поэтому, если такое жало перестало брать припой и обычные методы не помогают, не спешите его выбрасывать – обычно активатор помогает восстановить его свойства.

Ручной инструмент

К ручному инструменту, который будет полезен при пайке, можно отнести:

• пинцеты;
• кусачки;
• набор вспомогательных инструментов для пайки..

Использовать пинцеты довольно удобно при пайке и демонтаже электронных компонентов на платах. Для этого хорошо подходят как обычные прямые пинцеты, так и пинцеты с загнутым носиком. При пайке элементов особенно чувствительных к статическим напряжениям используются антистатические пинцеты.

Кусачки имеют широкое применение в быту, при проведении паяльных работ без них также никак не обойтись, особенно при пайке проводов. Также ими можно обрезать остатки ножек радиокомпонентов при пайке их на плату.

Набор вспомогательных инструментов для пайки имеет широкое применение при проведении паяльных и демонтажных работ. В его состав входят разного типа зажимы и держатели, которые будут полезными при пайке компонентов на плату. Также в комплекте есть щеточки для очистки плат от остатков припоя и флюса.

Пайка радиокомпонентов на плату

Как паять провода вы уже знаете, поэтому переходим к более сложному – пайке радиокомпонентов на платах. Кто-то сталкивался с этим давно в школе на радиокружках, для кого-то это будет новый опыт. Рассмотрим (а некоторым напомним) нюансы пайки разного типа радиокомпонентов.

Пайка резисторов, конденсаторов и диодов с выводами

Технология пайки и выпайки такого типа радиокомпонентов не сложна, но требует слаженной работы паяльником с использованием вспомогательного ручного инструмента. Радиокомпоненты такого типа как правило имеют только два вывода, поэтому при выпайке необходимо по очереди прогревать паяльником припой на каждом из выводов и понемногу вытягивать компонент из посадочного места.

После того как компонент выпаян необходимо освободить отверстия на плате от остатков припоя. Это можно сделать при помощи паяльника и тонкого острого инструмента, например, при помощи обычной зубочистки.

Пайка нового элемента на плату происходит следующим образом:

• Наносим флюс на отверстия на плате.
• Вставляем выводы нового компонента в отверстия и пропаиваем их паяльником.
• Если выводы (ножки) компонента слишком длинные и сильно выступают из платы, обрезаем их кусачками.
• Смываем при необходимости остатки флюса.

Пайка SMD-компонентов

Пайка SMD-компонентов выполняется поверхностным монтажом на контакты на плате. На сегодня 90% пайки радиокомпонентов происходит именно таким образом. Как правило, для выпайки нерабочих радиокомпонентов используются специальные жала для SMD, но фактически такое жало можно изготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится медный провод диаметром 1 мм. Его необходимо намотать несколько раз вокруг обычного жала паяльника как показано на фото.

Процесс пайки SMD-компонентов следующий:

• Наносим флюс на контакты SMD-компонента.
• Контакты прогреваем изготовленным жалом и пинцетом снимаем нерабочий элемент.
• Устанавливаем новый SMD-компонент.
• Придерживаем его пинцетом и припаиваем по очереди каждый контакт обычным жалом. Или же это все можно сделать за один раз нашим самодельным жалом для SMD-компонентов.
• Смываем остатки флюса при необходимости.

Ну что же, поздравляем! В первую очередь с тем, что вы дочитали эту статью до конца �� Также мы очень надеемся, что смогли помочь вам получить и освоить основные навыки пайки. Как мы говорили в начале статьи, пайка – это постоянная практика. Поэтому практикуйтесь, практикуйтесь и еще раз практикуйтесь! Главная цель этой статьи – сопроводить вас в увлекательный мир пайки и дать основу, а остальную информацию вы можете легко найти по запросу к «О, великому Гуглу» или в наших статьях и видео. Также будем рады проконсультировать вас по любым вопросам по подбору паяльного оборудования – вот контакты нашей технической поддержки.

И помните самое главное – канифоли много не бывает! ��

Нравятся наши статьи? Тогда вы точно зацените видео на эту тему!

Копирование материалов с сайта masteram.com.ua разрешается только при условии указания авторства и размещения обратной текстовой ссылки на каждый скопированный контент.

Подготовка проводов к спаиванию

Спаиваемые провода требуют подготовки. Для ее выполнения необходимо соблюдать следующие правила:

• Запрещена пайка проводов, находящихся под напряжением. Возникает риск короткого замыкания на корпус паяльника.
• С токоведущих жил снимается изоляция. Здесь пригодятся кусачки или нож. Все зависит от сечения и типа проводки.
• Если необходимо припаять тонкие слаботочные жилы, достаточно снять 15-20 мм изоляции. В компактных электронных устройствах хватит 1-2 мм.
• При пайке в распределительной коробке провод зачищается не менее чем на 50 мм. Затем выполняется скрутка, далее сама пайка.
• Если соединяемые проводники слишком грязные и окисленные, то флюс не поможет. Придется снять загрязнение при помощи ножа или надфиля.
• Для пайки эмалированных проводов с них следует снять изоляцию. Она легко удаляется с помощью ножа, надфиля или пламени зажигалки.

Достоинства и недостатки спаивания проводов

Пайка заметно выигрывает перед большинством других методик соединения проводов. Из основных ее достоинств отмечается:

• Дешевизна. Достаточно 1 раз приобрести паяльник и комплект припоя с флюсом, и получится надежно спаять тысячи проводов.
• Простота. Научиться пользоваться паяльником возможно за 1 час.
• Надежность соединения. Контакт уступает по электрическим и механическим свойствам разве что сварке. Клеммы Wago, обжимки и, тем более, скрутки не способны обеспечить столь качественный контакт, как пайка.
• Универсальность. Возможно одновременно соединять жилы кабелей разного сечения. Причем их количество в одной точке контакта неограниченно.
• Спайка проводов разрешена по ПУЭ. Получаемое соединение надежно.
• Не нужен громоздкий сварочный трансформатор. Переносить паяльник гораздо легче.

У этого способа соединения имеются и недостатки:

• Для работы стандартного паяльника требуется розетка с сетевым напряжением 220 В. Недостаток слабый. Существуют паяльники, работающие от встроенного аккумулятора и даже от газа. Последние вообще не требуют электричества.
• Соединение получается неразборным. Спаянные между собой провода возможно рассоединить только при помощи паяльника и повторного расплавления припоя.

Использование газового паяльника

Особенности пайки электропаяльником

Пайка электропаяльником имеет ряд особенностей перед другими способами соединения. Их необходимо учитывать при выполнении монтажных работ.

Важно! Работая в домашних условиях, старайтесь не вдыхать испарения от паяльника. Дымок от канифоли относительно безопасен. А пары кислот совсем не полезны для органов дыхания и приводят к кашлю. Если нет специальной вытяжки, то пайку следует проводить с открытыми окнами.

Чаще всего электрики используют твердый флюс — канифоль. Есть два способа нанести ее на спаиваемые провода:

• Жало паяльника касается камушка канифоли. Затем флюс переносится с разогретого острия инструмента на спаиваемые провода. Важно успеть нанести канифоль на токоведущую жилу до того, как она испарится с жала. Обычно это 3-5 секунд.
• Зачищенный провод кладется на канифоль и прижимается сверху нагретым жалом. При этом флюс плавится, а провод погружается в расплав.

Канифоль можно смешать с этиловым спиртом. В итоге получится неплохой жидкий флюс, который удобно наносить кисточкой. Здесь важно не переборщить, чтобы раствор не стекал по изоляции провода. Ведь в будущем на это место прилипнет пыль.

Пайка многожильных проводов

Многожильный провод представляет собой множество тонких проволок, сплетенных в один трос и покрытых изоляцией. Такой проводник проще паять, чем монолитный. Любой вид флюса охотно проникает и втягивается в пустоты между тонкими проволоками жилы. Касается это и припоев. Они легко пропитывают многожильный провод. Главное, как следует прогреть его, и пайка пойдет сама собой. Чтобы надежно спаять провода, их необходимо аккуратно скрутить пальцами.

Пайка распредкоробок с помощью тигля

Данный способ позволяет удобно пропаивать скрутки, которые находятся в коробках и подрозетниках. Припой заранее плавится в небольшом тигле объемом от 20 до 100 мл. Спаиваемые провода погружаются в емкость с расплавленным металлом.

Для разогрева тигля и расплавления припоя используется компактная газовая горелка. Некоторые специалисты применяют для этих целей самодельные приспособления, сделанные своими руками из мощных электропаяльников. Но такие устройства требуют напряжения, которое не всегда присутствует в ремонтируемой квартире.

Флюс для пайки алюминия

При пайке с обычной канифолью припой не будет прилипать к алюминию. Здесь необходимо использовать флюс наподобие Ф-64. Он выпускается специально для алюминиевых проводов. Средство продается в жидком виде в форме баночки с кисточкой.

После пайки с Ф-64 скрутку нужно промыть слабощелочным раствором для нейтрализации кислотных свойств флюса. Для получения отмывочной смеси достаточно развести пищевую соду в теплой воде. Затем требуется отмывка простой мыльной водой или жидким мылом с применением зубной щетки.

Пайка позволяет надежно соединять провода при минимальных затратах. Все что нужно: паяльник, припой и флюс. Правильно пропаянный контакт прослужит не меньше, чем сама проводка.

Выбирать паяльник следует по мощности нагревателя. От этого критерия зависит максимальная толщина проводов, которые получится соединить. Тип флюса, припоя, форма и материал ручки паяльника выбираются исходя из индивидуальных предпочтений мастера.

Как растопить мыло в домашних условиях

Существует несколько причин, почему появилась необходимость переделать мыло и несколько способов, как растопить мыло. Остатки неудачного щелочного мыла, небольшие кусочки старого мылка из основы, детское, все можно растопить, и залить в формы новый привлекательный брусочек. Остановимся подробнее на каждом способе.

Как растопить мыло в домашних условиях

Итак, для того что бы растопить мыло в домашних условиях, вам понадобится какой-то нагревательный прибор:

• микроволновая печь
• варочная плита
• духовка

В зависимости от выбранных варочных поверхностей выбираем подходящую жаропрочную посуду для микроволнушки или для водяной бани:

• термостаканы,
• черпачки
• кастрюльки с крышками
• ложки с длинными ручками или палочки-мешалочки

Как быстро растопить мыло

Для того, чтобы растопить мыло, его необходимо измельчить. Лучше это сделать с помощью металлической терки с небольшими ячейками. Очевидно, что чем мельче мыльная стружка, тем быстрее мыло будет плавиться.

Для придания мылу однородности, к мыльной стружке из детского или щелочного мыла добавляют дистиллированную теплую воду, молоко, травяной отвар или экстракты растений. Мыльную массу отправляют на водяную баню плавиться под крышкой и периодически помешивают. Если вода успела выпариться до расплавления мыла, следует добавить еще немного жидкости. Такие компоненты как сахар и мед помогают быстрее “разойтись” мылу в однородную массу, и ускоряют процесс загустения.

Если у вас есть непривлекательный кусочек мыла из основы, то его растопить еще проще. Для этого достаточно нарезать мыло на кубички и в жаропрочной посуде отправить в микроволновку на 20-30 секунд.

В жидкую теплую мыльную массу добавляют масла, ароматы, по желанию скрабящие частички и заливают в выбранную формочку. Таким образом, можно сделать новое мыло, подходящего аромата и новой формы.

Другие полезные советы мыловарам: