Где взять 19 вольт
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Пример неудачного использование зарядки 20 вольт вместо 19 вольт
| Новая тема / Ответить | Сообщений: 9 |
| Пред. тема | След. тема |
| В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы |
Имеется зарядное устройство Edacpower модель EA10953 20 вольт, 90 ватт. Стандартный разъем 5,5х2,5. Прилагалось к рабочему ноутбуку «Версия». Проверял ноутбук Asus F5vl, питание 19 вольт. Посчитал ,что разница в 1 вольт не принципиальна. После подключения ноутбук проработал 10 минут, выключился. При включении запускается кулер процессора и выключается. Рядом стоял ноутбук Lenovo G550, оригинально зарядное 19 вольт. Случайно подключил его на зарядку 20 вольт, — запустился кулер и ноутбук сразу же выключился. Lenovo G550 удалось оживить после отпайки батарейки биоса. Asus после сброса биоса изображение выводит только на внешний монитор. При заходе в биос на изображении вертикальные полосы. После установки windows изображение на экране нормальное, матрица рабочая, подключал матрицу от исправного ноута. Ноут «Версия» работает и от 20 и от 19 вольт. Не могу найти объяснение, в интернете ничего не встречал, все пишут что разница в 1 вольт не принципиальна. У кого есть идеи?
как сделать из 12 вольт 19
как сделать из 12 вольт 19.
умерла зарядка от ноутбука 19 мольт 3.42А.
есть блок питания на 12 вольт 2.9А включаю ноутбук он на 2 секунды заводится но потом гаснет
похоже нехватает напряжения и мощности, есть ли вариант сделать из 12в 19 в ?
Лучший ответ
19Х3,42= 64,98 ватт
12Х2,9 = 34,8 ватт
Пол блока питания нужно будет переделать чтобы и мощность поднять и ток и напряжение. Считай новый блок питания сделать придётся.
19 вольт может и сделаешь, но ток упадёт. А для работы ноута может важней ток в 3,5 Ампера а не вольтаж. Сгорит ноут — дороже будет.
Остальные ответы
Загляните внутрь блока питания возможно там стоит стабилизатор. Замерьте напряжение на диодах. если оно в пределах 19-25 то установите другой стабилизатор и пользуйтесь.
Это почти 80 Вт. потребления от сети. А блок питания ваш 38 Вт потребляет, для заряда явно недостаточно. У меня вопрос акомуляторы из ноутбука вынимаются. Если вынимаются то каждый отдельно зарежайте через сопротивление от 2 до 4 ом. Должно получится. А из 12 можно сделать 24 только с схемой удвоеня напряжения, но для зарядки это ничего не даст.
Думаю что ничего не получится с этим, лучше подыскать оригинальный, у меня их несколько штук валяется, но наверное
овчинка выделки не стоит, я имею в виду пересылку, я живу под
бостоном.
Мощности у Вашего блока питания маловато.
Необязательно искать оригинальный БП, в электромагазинах, продаются универсальные БП с различными набором штекеров питания, нужно лишь подобрать по мощности, главное не меньше и по напряжению.
Сделать то можно хоть 220в, но 12в БП и так вдвое ниже по мощности а после преобразования в 19в из за потерь будет ещё слабей. А «гаснет» он из за перегрева когда срабатывает защита.
Блок питания 19 вольт 3.42 ампера, дешевый и унылый блок
Сегодня обзор типичного китайского блока питания с закосом на «ноутбучность», т.е. для замены родного блока питания ноутбука.
Осмотр, тесты, небольшая доработка, но в целом все было предсказуемо еще до заказа.
Как обычно, напоминаю, чтобы быть постоянно в курсе новых тем в блоге, рекомендую подписаться на мой инстаграмм, где я буду выкладывать уведомления о всех новых темах и возможно писать просто о чем-то интересном — ссылка на аккаунт
Я бы наверное не покупал данный блок питания, но так сложились звезды что:
1. У моего монитора сгорел БП, ремонтировать лень, потому временно его заменяет другой БП, но хотелось что-то «на постоянку».
2. Был купон 2/5, благодаря которому БП обошелся в $5.04
3. Было любопытно, что сейчас китайцы продвигают в качестве блоков питания для ноутбуков.
4. 19 вольт блоков питания в хозяйстве нет, как и подходящего 24В, а разгонять 12В БП до 19 ну как-то совсем некрасиво.
В общем заказал, а через время получил в составе сборной посылки вместе с другой мелочевкой, также купленной с купонами.
Упакован в пакетик, с обратной стороны которого имеется некий QR код и маркировка параметров.
Внешне выглядит весьма аккуратно, размеры 115х53х30мм, сверху находится индикатор включения.
Снизу название модели и параметры.
Для подключения сетевого кабеля используется стандартный трехконтактный разъем, для подключения нагрузки не менее стандартный штекер 5.5/2.5мм. Сетевой кабель в комплекте не идет!
Естественно блок был разобран, причем еще до первого включения. Очень порадовало то, что корпус не склеен, а собран на защелки и разобрался относительно легко и аккуратно.
Связка корпус/плата явно универсальная, так как плата заметно меньше корпуса, производители нормальных блоков питания себе такой роскоши позволить не могут.
Ну что сказать, все предсказуемо, внутри дешевая плата, причем даже не после разборки каких-то фирменных БП, а самая что ни есть дешевая плата блока питания.
1. Входной фильтр, предохранитель, термистор и т.д. отсутствуют как класс. Хотя нет, роль термистора-предохранителя выполняет резистор.
2. Входной конденсатор имеет емкость 33мкФ, транзистор инвертора 2SK3868, удивил довольно габаритный конденсатор цепи питания ШИМ контроллера.
3. Y-конденсатор
4. По выходу пара конденсаторов 680мкФ 25 вольт разделенных мелкой индуктивностью, диодная сборка YG865C10
А вот трансформатор пусть выглядит и простенько, но заявленной мощности вполне соответствует, причем вторичная обмотка намотана в несколько проводов.
Снизу также все дешево, но при этом по своему аккуратно, по крайней мере плата даже относительно чистая. Под оптроном и Y-конденсатором имеется защитная прорезь.
Блок питания собран на базе UC3843, как говорится — классика как она есть.
Ладно, включаем.
На удивление ничего не сгорело, а на выходе появились заявленные 19 вольт, ну немного больше чем 19, но не принципиально.
А вот потребление без нагрузки в 2.2Вт это уже на мой взгляд многовато, как-то привык что современные БП берут ближе к 0.5-1Вт.
При работе 24/7 даже лишние 1.5Вт это уже прилично.
Измерения КПД сегодня не будет, дело в том что почти сразу после предыдущего измерения я случайно спалил свой ваттметр 🙁
Хотел купить на ОЛХ, но продавец упорно хотел предоплату, в итоге плюнул и просто заказал на Али.
Нагрузочный тест проводил при помощи нагрузки EBC-A10H с четырехпроводным подключением.
Тест на максимальную нагрузку проводил несколько раз, постепенно поднимая предельное значение тока. В итоге выяснилось что БП отлично держит выходное напряжение, а защита начинает срабатывать при токе более 5.4А, но работает просто как ограничитель мощности, потому напряжение снижается плавно.
В любом случае, на мой взгляд высокий порог срабатывания защиты это плохо, потому как легко можно загнать блок питания в режим когда он будет перегружен, а защиты от перегрева у него нет.
Пульсации измерялись прямым подключением щупа параллельно второму выходному конденсатору.
Режимы проверки — без нагрузки, а также при мощности 50, 100 и 150%. По моему мнению пульсации великоваты, 250-300мВ без учета «иголок».
Те же режимы, но с другим временем развертки. На удивление, но пульсации 100Гц полезли только при нагрузке в 150%.
Нагрев проверялся в режимах 50 и 100% нагрузки, каждый этап по 20 минут.
Термофото через 20, 30 и 40 минут от начала теста, промежуточное делалось потому, что на мой взгляд выходная диодная сборка заметно нагревалась. Через 40 минут в закрытом корпусе, 20 из которых были при 100% нагрузке, выходная диодная сборка имела температуру почти 130 градусов, сопоставимую температуру имели провода обмотки трансформатора, в остальном все нормально.
В процессе теста обратил внимание что выходное напряжение постепенно снижается. Да, оно сразу после включения нагрузки заметно просело, но здесь нагрузка подключалась к выходному кабелю, потому это нормально. А вот то что оно падало потом, уже плохо.
И да, зависимость выходного напряжения от температуры есть, на прогретом БП без нагрузки было 19.2 вольта, после снятия нагрузки оно по мере остывания поднялось до 19.4 вольта, а на холодном БП было около 19.5.
Не то чтобы совсем плохо, но явно показывает что экономили даже на резисторах цепи ОС.
Собственно тестировать особо нечего, а так как результаты тестов мне не очень понравились, то решил немного блок доработать, для чего подобрал небольшую кучку деталек.
Предохранители кстати пришли в той же сборной посылке что и БП, купил на распродаже за какие-то небольшие деньги.
1. Y-конденсатор решил заменить чтобы «спать спокойно», слева тот что был, справа выпаянный из платы какого-то фирменного монитора.
2. Дроссели, слева родной, справа от того же монитора что и конденсатор.
Выходной конденсатор менял только один, тот что стоит первым после диодной сборки.
Слева также родной, справа новый.
Входной конденсатор также менялся, вместо родного поставил Samwha 47х400В.
1. Дроссель изначально имел индуктивность немного больше, это я смотал часть витков. Сделал это потому, что «сильно хорошо, тоже плохо», а кроме того снизил активное сопротивление что соответственно снизит температуру дросселя.
2. Родной токоизмерительный шунт показал сопротивление 0.26 Ома, если бы не моя лень, то заменил бы на 0.33.
3, 4. Входной токоогораничивающий резистор-предохранитель имел сопротивление 1Ом, вместо него поставил термистор с сопротивление в холодном состоянии 10 Ом.
То, что осталось после переделки
В итоге получилось как-то так. Кроме того зашунтировал выходные конденсаторы мелкими керамическими по 0.15мкФ. Также припаял заземляющий контакт входного разъема, он хоть никуда и не подключен, но разъем будет держаться крепче.
Скажу сразу, я не ставил перед собой задачу сделать хороший БП, просто хотелось путем минимальных вложений и телодвижений сделать блок немного надежнее и качественнее.
Пульсации по выходу:
1-4. В тех же режимах, без нагрузки и при 50, 100 и 150% нагрузки.
5, 6. НЧ пульсации при 100 и 150% нагрузки, здесь также стало почище.
А вот то, что теперь творится конденсаторе, стоящем сразу после диодной сборки. Это к тому, что увеличение индуктивности дросселя дает снижение пульсаций после него, но при этом они растут конденсаторе до него. Соответственно именно к первому конденсатору предъявляются повышенные требования.
Как и было написано в самом начале, блок питания представляет из себя довольно печальное зрелище, но при этом он вполне работоспособен и вполне поддается доработке.
Без доработки я бы его для питания ноутбука скорее всего не стал использовать, а лучше переплатил, но поискал фирменный. В моем же случае получилось немного его доработать и теперь можно вполне пользоваться, тем более что реально монитор потребляет скорее около 2-2.5А и БП работает в облегченном режиме.
На этом собственно и всё, надеюсь что было полезно.
из 12 Вольт сделать 19 Вольт
хочу себе спаять для ноута из 12 постоянки в 20 той же постоянки..
https://m.e1.ru/f/go/39/261839/261841/
18:14, 06.08.2007
Загляните в М-Видео. В Чт или ПТ видел универсальный девайс DC-DC конвертер. На входе +12, на выходе — что поставишь. Крутилкой там несколько фиксированных напряжений.
https://m.e1.ru/f/go/39/261839/261842/
19:07, 06.08.2007
От пользователя Xogan
нужен постоянный ток в 19 вольт.
Вас обманули, это напряжение. 🙂
Вам нужен
От пользователя Sonc
девайс DC-DC конвертер
https://m.e1.ru/f/go/39/261839/261852/
ddd [ г o сть ]
19:32, 06.08.2007
От пользователя Sonc
универсальный девайс DC-DC конвертер. На входе +12, на выходе — что поставишь
И больше и меньше? Чтой-то сильно сомневаюсь. Повышение постоянки не самая типичная и дешёвая задача. Проще и правда конвертер на 220 купить и делай чё хошь потом.
Упс например подключить к автоаккумулятору. Я так в деревне делаю при перебоях, когда срочно надо лепесричство.
https://m.e1.ru/f/go/39/261839/261855/
demiurg_ii
20:27, 06.08.2007
От пользователя ddd [гость]
Проще и правда конвертер на 220 купить и делай чё хошь потом
Если ето то, что я подозреваю (питание к ноуту), то получится слишком низкий КПД и возможен вылет предохранителя F7 🙂 DC-DC это обычный импульсник, типа того, что в усилителях/магнитолах стоит.
https://m.e1.ru/f/go/39/261839/261867/
ddd [ г o сть ]
21:21, 06.08.2007
КПД у всех импульсников неплохой. Хоть в 220, хоть в 19, просто на 220 явно легче найти и точно ничо в буке не своняет.
https://m.e1.ru/f/go/39/261839/261872/
22:22, 06.08.2007
От пользователя ddd [гость]
И больше и меньше? Чтой-то сильно сомневаюсь.
Зря сомневаетесь. Ибо сомнения Ваши проистекают от отсутствия опыта и знаний 🙂
Внутри DC/DC конвертера находится генератор, генерирующий прямоугольные (как правило) импульсы. А затем стоит импульсный трансформатор, который может быть как повышающим, так и понижающим. Одновременно с этим трансформатор обеспечивает гальваническую развязку входных и выходных цепей. А после транса стандартно — выпрямитель и сглаживающий фильтр. Фактически DC/DC-преобразователь представляет собой импульсный источник питания. Только естественно, что чем выше выходое напряжение, тем меньший ток можно получить. Закон сохранения энергии никто не отменял :-d