Как сделать водяное охлаждение

Водяное охлаждение своими руками: теория и практика

В этой статье я постараюсь рассказать о своей попытке изготовить систему водяного охлаждения для процессора в домашних условиях. При этом опишу основные моменты и технические тонкости на примере собственного опыта. Если вам интересно подробное иллюстрированное руководство по изготовлению, сборке и установке такой системы, то добро пожаловать под кат.

Трафик, много картинок! Видео процесса изготовления в самом низу.

Мысль о создании более эффективного охлаждения домашнего компьютера у меня зародилась в процессе поиска способа повысить производительность своего компьютера с помощью «разгона» процессора. Разогнанный процессор потребляет в полтора раза больше мощности и соответственно греется. Главный ограничитель покупки готовой – цена, покупка в магазине готовой системы водяного охлаждения вряд ли обойдется дешевле ста долларов. Да и в обзорах бюджетные системы жидкостного охлаждения не особо хвалят. Так было решено сделать простейшую СВО самостоятельно и с минимальными затратами.

Теория и сборка

Основные детали

• Водоблок (или теплообменник)
• Центробежный водяной насос (помпа) мощностью 600 литров/ч.
• Радиатор охлаждения (автомобильный)
• Расширительный резервуар под теплоноситель (воду)
• Шланги 10-12 мм;
• Вентиляторы диаметром 120мм (4 штуки)
• Источник питания для вентиляторов
• Расходные материалы

Водоблок

Основная задача водорблока это быстро забрать у процессора тепло и передать его теплоносителю. Для данных целей наиболее подходит медь. Возможно изготовление теплообменника и из алюминия, но его теплопроводность (230Вт/(м*К)) вдвое меньше меди (395,4 Вт/(м*К)). Также немаловажно устройство водоблока (или теплообменника). Устройство теплообменника представляет собой один или несколько непрерывных каналов, проходящих через весь внутренний объем водоблока. При этом важно максимально увеличить поверхность соприкосновения с водой и избежать застоев воды. Для увеличения поверхности обычно используют частые надрезы на стенках водоблока или устанавливают мелкие игольчатые радиаторы.

• Материал: медь, латунь
• Диаметр штуцеров: 10 мм
• Пайка: Оловянно-свинцовый припой
• Способ крепления: винтами к креплению магазинного кулера, шланги крепятся хомутами
• Цена: около 100 рублей

Выпиливание и пайка

Помпа

Помпы бывают внешние или погружные. Первая лишь пропускает ее через себя, а вторая ее выталкивает, будучи в нее погружена. Здесь использована погружная, помещается в ёмкость с водой. Внешнюю найти не удалось, искал в зоомагазинах, а там только погружные аквариумные помпы. Мощность от 200 до 1400 литров в час цена от 500 до 2000 рублей. Питается от розетки, мощность от 4 до 20 ватт. На твёрдой поверхности помпа сильно шумит, а на поролоне шум незначителен. В качестве резервуара для воды использовалась банка, вмещающая в себя помпу. Для присоединения силиконовых шлангов были использованы стальные хомуты на винтах. Для лёгкого надевания и снятия шлангов можно использовать смазку без запаха.

• Максимальная производительность — 650 л/ч.
• Высота подъема воды – 80 см
• Напряжение – 220В
• Мощность – 6 Вт
• Цена — 580 рублей

Радиатор

• Материал трубок: медь
• Материал ребер: алюминий
• Размер: 35х20х5 см
• Диаметр штуцеров: 14 мм
• Цена: 100 рублей

Обдув

Обдувается радиатор двумя парами 12 см вентиляторами спереди и сзади. Запитать 4 вентилятора от системного блока во время проверки не представилось возможным, поэтому пришлось собрать простой блок питания на 12 вольт. Вентиляторы были соединены параллельно, и подключены с учётом полярности. Это важно, иначе с большой вероятностью вентилятор можно испортить. У кулера 3 провода: черный (земля), красный (+12В) и желтый (значение скорости).

• Материал: китайский пластик
• Диаметр: 12 см
• Напряжение: 12 В
• Ток: 0.15 А
• Цена: 80*4 рублей

Хозяйке на заметку

Цель снижения шума я не ставил из-за стоимости вентиляторов. Так вентилятор за 100 рублей изготовлен из чёрного пластика и потребляет 150 миллиампер тока. Именно такие я использовал для обдува радиатора, дует слабо, зато дешёвый. Уже за 200-300 рублей можно найти намного более мощные и красивые модели с потреблением 300-600 миллиампер, но на максимальных оборотах они шумные. Это решается силиконовыми прокладками и антивибрационными креплениями, но для меня решающее значение играла минимальная стоимость.

Блок питания

Если готового под рукой нет, можно собрать простейший из подручных материалов и микросхемы, которая стоит меньше 100 рублей. Для 4 вентиляторов необходим ток 0,6 А и немного про запас. Микросхема даёт примерно 1 ампер при напряжении от 9 до 15 вольт в зависимости от модели. Можно использовать любую модель, выставляя 12 вольт переменным резистором.

• Инструменты и паяльник
• Радиодетали
• Микросхема
• Провода и изоляция
• Цена: 100 рублей

Установка и проверка

Аппаратная часть

• Процессор: Intel Core i7 960 3.2 ГГц / 4.3 ГГц
• Системная плата: ASUS Rampage 3 formula
• Блок питания: OCZ ZX1250W
• Термопаста: АЛ-СИЛ 3

Программное обеспечение

• Windows 7 x64 SP1
• Prime 95
• RealTemp 3.69
• Cpu-z 1.58

Особо долго тестировать не пришлось, т.к. результаты не приближались даже к возможностям воздушного кулера. Радиатор СВО обдувался пока только двумя китайскими вентиляторами из 4х возможных и ещё не были раздвинуты шире пластины для лучшего продува. Так в режиме экономии энергии и нулевой загрузке температура процессора на воздухе примерно 42 градуса, а на самодельной СВО 57 градусов. Запуск теста prime95 на 4 потока (50% загрузка) прогревает до 65 градусов на воздухе и до 100 градусов за 30 секунд на СВО. При разгоне результаты ещё хуже.

Была предпринята попытка сделать новый водоблок с более тонкой (0,5 мм) медной пластиной основания и почти втрое более вместительный внутри, правда из тех же материалов (медь + латунь). В радиаторе раздвинуты пластины для лучшего продува и добавлено ещё два вентилятора, теперь их 4 штуки. В этот раз в режиме экономии энергии и нулевой загрузке температура процессора на воздухе примерно 42 градуса, а на самодельной СВО примерно 55 градусов. Запуск теста prime95 на 4 потока (50% загрузка) прогревает до 65 градусов на воздухе и до 83 градусов на СВО. Но при этом вода в контуре начинает довольно быстро нагреваться и уже через 5-7 минут температура процессора достигает 96 градусов. Это показания без разгона.

Собирать СВО было, конечно интересно, но применить её для охлаждения современного процессора не удалось. В старых компьютерах отлично справляется штатный кулер. Может быть я подобрал некачественные материалы или неправильно изготавливал водоблок, но собрать СВО менее, чем за 1000 рублей в домашних условиях мне не представляется возможным. Почитав обзоры бюджетных готовых СВО, имеющихся в магазинах я не надеялся, что моя самоделка будет лучше хорошего воздушного кулера. Для себя сделал вывод, что не стоит экономить в будущем на комплектующих для СВО. Когда решусь покупать СВО для разгона, однозначно буду собирать её сам из отдельных деталей.

Надеюсь, читать и смотреть было интересно. Хотелось бы узнать мнение бывалых, в чём были ошибки и что можно улучшить.

Жидкостное (водяное) охлаждение для ноутбука своими руками

На создание данного колхоза изобретения меня вдохновила эта старая статья на Пикабу. Идея родилась примерно за полгода до создания этой СЖО, навязчивой она стала примерно за месяц до, реализовал я её за неделю-две.

В этой статье уважаемый fillgood изобрёл систему охлаждения для ноутбука с упором на мобильность (и у него это получилось более чем отлично). Но, что мне не понравилось – в его случае был изменен поддон (нижняя крышка) ноутбука. Для меня такой вариант не подходил, т.к. этот ноутбук в будущем я планирую продавать, а распиленная крышка явно стоимости при продаже не добавит.

Фотографий, к сожалению, будет немного, т.к. мысль написать об этом проекте статью пришла уже по его завершению.

Итак, что у меня было:

Ноутбук HP Omen 15-dh1002ur (i7-10750h, RTX 2070 Max-Q), за которым комфортно работать можно было только если «задушить» частоты, отключив Turbo Boost. Тогда я получал до 2.6Ггц процессора и до 70 градусов под нагрузкой. Но, очевидно, это было довольно глупым решением – покупать ноутбук с почти топовым процессором и заставлять его работать вполовину слабее (ведь теоретически он может работать на 5Ггц). Поэтому было принято решение искать варианты для охлаждения.

Сначала была приобретена подставка с вентилятором (которая впоследствии стала основой для СЖО), но, ожидаемо, её охлаждение было в пределах погрешности.

Затем я стал искать варианты готовых проектов СЖО для ноутбуков, но тема эта не особо популярная, поэтому нашлось до 10 статей, большинство из которых явно не подходили. Но среди них меня заинтересовала вышеупомянутая, т.к. там не сильно изменяется штатная СО, поэтому я начал думать именно в этом направлении.

Изначально, я замерил длину/ширину штатных теплотрубок и, исходя из этих параметров, начал искать подходящие водоблоки. Но, т.к. ширина почти во всех частях была не более 20мм, я практически ничего не нашёл ни в магазинах, ни на Авито. Но я нашёл нечто лучшее – полезный совет. Один из продавцов подсказал мне, что он когда-то использовал для охлаждения асика обычные медные трубки, которые используются в кондиционерах и холодильниках.

На вышеупомянутой площадке в моём городе был найден радиатор СЖО от Cougar. Уже на тот момент я понимал, что мне нужны были медные трубки, но я не понимал где их купить в розницу (т.к. продаются они обычно от 10м). Продавец радиатора тоже не знал где их можно найти, но подсказал, что в соседнем доме живёт мастер по ремонту кондиционеров. Его контактов, естественно ни у кого не было. Немного побродив по району, я только было собрался уезжать, но по счастливому совпадению этот самый мастер в этот момент выходил из дома! Опущу детали, но в итоге он мне подарил пару подходящих бу трубок и я отправился домой собирать это всё безобразие.

По приезду я очень долго пытался их сформовать, чтобы они повторяли форму штатных теплотрубок. Это, конечно была та ещё проблема – трубогиба нет, песка нет — гнул руками: они то и дело сплющивались, гнулись криво и т.д, а мне надо было ещё постараться не перекрыть её, чтобы вода могла проходить.. Отдельной проблемой было выравнивание, чтобы они плотно прилегали к ноутбуку. По итогу, получился вариант, который минимально меня устраивал и я оставил их в покое.

Затем я отправился на поиски подходящих трубок для воды. В планах было приобрести прозрачные силиконовые, но, в выходной, я их не нашёл. В процессе поисков, наткнулся на рынок автозапчастей, там же я и купил 2 топливные трубки, переходники, хомуты. В целом, по «стилю» (если это можно так назвать), они подошли даже лучше.

После соединения и сборки в одну систему я отправился на поиски бесшумного водяного насоса. В городе и магазинах не нашёл вообще ничего подходящего, поэтому начал искать на WB. Среди кучи всего неподходящего я наткнулся на 5V USB насос, который используется в автоматических поилках для животных. Идеально…

Заказал, получил, соединил, всё отлично. Настала пора замыкать контур, ох и намучился я с ним..

После того, как я прокачал вручную систему водой (использовал дистиллят), я слышал мерзкое журчание в насосе, это значило только одно – воздух. Я его из насоса выгонял около часа, сидя в ванной над тазиком с водой с этой всей конструкцией и повербанком для насоса, воздух из него выходить не хотел абсолютно. Мало того, что его приходилось трясти, крутить на 360 градусов по всем 3 осям, в разные стороны гонять воду, так ещё и повторить это 4 раза, т.к. в самый ответственный момент входная трубка поднималась, глотала воздух и всё нужно было начинать сначала. После того, как получилось выгнать воздух, замкнул контур (соединил вход и выход непосредственно под водой), получил практически бесшумную СЖО.

В подставке я вырезал отверстие под ноутбук, т.к. он будет стоять без поддона и не хотелось бы, чтобы на комплектующие было лишнее давление. Также, чтобы ноут не двигался, я вырезал бруски из какой-то деревяшки и прикрутил их к подставке. Внешний вид, конечно, испортился, но мне было в целом всё равно, т.к. работаю я за другим монитором с отдельными клавиатурой и мышкой, а ноутбук стоит рядом как доп.экран.

На данном этапе всё выглядело вот так:

Заказал термопрокладку, проклеил ею теплотрубки ноутбука, установил его на СЖО, прогнал первый тест – сразу получил -15 градусов. Но, т.к. не было вентиляторов, эффект был временным, потом вода в системе нагревалась и уже отводила тепло не так эффективно.

Временно был накинут вентилятор от разобранной охлаждающей подставки:

В ближайшей компьютерной мастерской были приобретены два 120мм вентилятора (выбирал в основном исходя из громкости работы и, во вторую очередь, из субъективной мощности воздушного потока). Их я подключил к выходу повышайки MT3608, настроил её на 12в, ко входу припаял USB кабель, включил и всё заработало. Также, для лучшего контакта (т.к. трубки всё равно были неровным и были зазоры между ними и термопрокладками), термопрокладки были промазаны термопастой. По итогу получил -20 градусов от изначальной температуры.

Для полной бесшумности я отключил вентиляторы охлаждения ноутбука, температура поднялась приблизительно на 3-4 градуса.

• Минус 15-20 градусов на процессоре
• Минус ~15 градусов на видеокарте
• Минус ужасный шум при работе
• Отсутствие вторжения в конструкцию ноутбука
• Полное сохранение мобильности (можно либо просто крышку накинуть, около 10с времени, либо за пару минут снять термопрокладки и ноутбук будет в исходном состоянии).

Это моя первая публичная статья, поэтому буду рад любым комментариям/советам/предложениям, спасибо за внимание 🙂

Очень тихая и эффективная система водяного охлаждения. Делаем своими руками

Эта работа была прислана на наш «бессрочный» конкурс статей и автор в награду получает материнскую плату MSI 865PE Neo2-FIS2R.

Прошло больше года с тех пор, как я собрал свою первую законченную систему водяного охлаждения на базе готового комплекта (смотри статью). Месяц спустя (на новой платформе) систему значительно модернизировал – в контур охлаждения включил северный мост и видеокарту, а также заменил процессорный ватерблок. Причём все эти ватерблоки изготовил сам. Несмотря на то, что основные элементы системного блока были достаточно жаркими: процессор Athlon Thoroughbred-B1700+@ 2800+ с напряжением питания ядра 1.85В, разогнанная видеокарта GeForse 4 Ti 4600 и северный мост с элементом Пельтье, система с честью прошла испытание южной летней жарой. Даже при температуре воздуха в комнате 32 градуса температура ядра процессора не превышала 55 градусов.

Когда возникла необходимость во втором компьютере, то собирался он, в основном, из того, что осталось от предыдущих модернизаций. К сожалению, оставшийся корпус – минибашня. Но, поскольку в неё нормальный воздушный кулер не лез никаким боком, то пришлось сделать это.

Всё, казалось бы, ничего, если бы не одно немаловажное обстоятельство – привыкнув единожды к тихому компьютеру с водяным охлаждением, в дальнейшем от этой привычки отказаться просто невозможно. Так и возникло желание: создать тихую и при этом эффективную систему водяного охлаждения.

Почему же всё-таки водяного? Тому есть достаточно причин. Поскольку в любой системе охлаждения оконечным (собственно теплоотводящим) устройством является воздушный радиатор с вентилятором, то шумовые параметры системы определяются величиной и, главное, скоростью воздушного потока, обдувающего рёбра (пластины, штыри и т.д.) радиатора. И чем большую тепловую мощность необходимо отвести при одинаковом уровне шума, тем больший размер радиатора и вентилятора необходим.

реклама

Яркий тому пример – кулер Zalman CNPSA-Cu — лучший из доступных (и не только из доступных — он имеет правильную конструкцию): размеры – 109х62х109мм; масса – 770г; вентилятор – 92мм; площадь пластин – 3170 квадратных сантиметров; обороты, уровень шума и тепловое сопротивление в тихом и нормальном режимах соответственно: 1350 и 2400 об/мин; 20 и 25 дБ (при разгоне, кстати, тихий режим недопустим, а 25 и даже 20дБ — это ещё не очень тихо) и 0.27 и 0.2К/Вт. Запомним эти цифры, в дальнейшем они нам пригодятся. И не следует думать, что этот, и ему подобные кулеры, необходимы только для новейших процессоров с тепловыделением до 90 – 100Вт.

У народного Thoroughbred-B 1700+ @ 2800+ при напряжении ядра 1.85В (типичное напряжение при разгоне) тепловыделение очень даже немаленькое.

рис. 1

Кулер с вентилятором 120х120мм трудно себе даже представить, и вероятно, такой и не появится. Что же касается кулеров на тепловых трубах – то здесь та же беда: они хотя и эффективнее чисто воздушных (ненамного, процентов эдак на 15 – 20), но требования к радиатору и вентилятору для них те же. Итак, из всего многообразия кулеров остаётся один – кулер не базе водяного (жидкостного) охлаждения – ватеркулер.

Чем же оно (водяное охлаждение) так хорошо:

• оно позволяет отвести достаточное количество теплоты от всех наиболее в этом нуждающихся элементов и не просто отвести, а за пределы корпуса;
• оно принципиально гибкое: даже при использовании покупного комплекта, мы имеем достаточное количество вариантов установки в конкретный корпус;
• главное: практически все элементы системы можно изготовить своими руками, а это и спортивно, и, при положительном исходе, позволит получить огромное моральное удовлетворение;
• и, наконец, самое главное: размеры радиатора практически неограничены, что позволяет использовать вентилятор больших размеров на предельно низких оборотах – залог минимального шума.

Теперь перехожу к той части статьи, где приводятся описания реальных конструкций и способов их изготовления. Себе я поставил цель – максимально подробно рассказать обо всём: а вдруг у кого-нибудь возникнет желание сотворить нечто подобное. При этом возникла одна трудность – для доходчивого изложения собственно процессов изготовления элементов необходимо писать так, как принято в технологических инструкциях, а это сделало бы статью абсолютно нечитабельной. Поэтому описательная часть статьи большинству читающих покажется эдаким стилистическим уродцем (что есть, то есть – самому не нравится), но всё же советую — набраться терпения и дочитать до конца.

1. Ватерблоки

реклама

Процессорный ватерблок

Он, пожалуй, самый главный в системе. Потому что:

• на его долю приходится максимум выделяемой теплоты;
• у него самая маленькая площадь контактирования с тепловыделяющим элементом;
• конструктивно он достаточно сложен и наиболее трудоёмок при изготовлении (как правило, это фрезерованные конструкции из алюминия или меди с непростой герметизацией).

Но не всё так безнадёжно. Попробуем осмысленно подойти к разработке процессорного ватерблока, но не абстрактного (или идеализированного), а такого, который можно изготовить своими руками. Для этого сам процесс разработки разобьем на этапы:

Этап первый: выбор материала.

Здесь, я думаю, вариантов нет – это медь, причём медь листовая: это и не очень дорого, это эффективно, и, наконец, сборку можно вести самым доступным способом – пайкой.

Второй этап: выбор размеров.

Для минимизации теплового сопротивления основания его размер не имеет смысла делать больше чем 70х70мм, а толщину более 4 – 5 мм.

Этап третий: выбор внутренней конструкции, удовлетворяющей ряду основополагающих требований:

1. поскольку теплообмен происходит в тонком пограничном слое жидкости (толщина не более 1мм), то эффективная площадь контактирования жидкости с внутренней конструкцией ватерблока должна быть достаточно большой;
2. геометрия этой конструкции должна быть такой, чтобы к любой её точке подводимая извне теплота приходила с наименьшими потерями;
3. жидкость должна эффективно омывать все элементы конструкции;
4. общее гидравлическое сопротивление ватерблока должно быть небольшим.

Какие же наиболее распространённые конструкции мы имеем на сей момент:

• фрезерованные в толстом металле каналы различных форм змейки, спирали и т.д.;
• различной формы выступы и стержни на толстом основании.

Чем же нехороши фрезерованные каналы? А тем, что они имеют достаточно большую длину и сечение, что противоречит пунктам требований 1 и 4. Чем плохи выступы и стержни – не выполняются пункты 1 и 3.

Ватерблоки от известных производителей имеют эффективно работающие патентованные структуры и, если это не рекламные уловки, то подробнее узнать, а тем более воспроизвести подобное, не представляется возможным.

Итак, попытаемся изготовить ватерблок, конструкция которого соответствует предъявленным требованиям. Сразу предупреждаю, в статье вы не найдёте чертежей – их не было и при изготовлении, но для лучшего понимания того, что происходило при реальном изготовлении элементов системы, приведу достаточное количество фотографий и пояснений.

реклама

Конструкция и внешний вид.

рис. 2

рис. 3

Основание представляет собой П-образную деталь из меди толщиной 2мм и имеет размеры 64х64 мм. Рабочая структура представляет собой два слоя медных тонкостенных трубок, имеющих внутренний диаметр 2мм и длину 35мм. Всего трубок тридцать две. Крышка из миллиметровой латуни находится на расстоянии одного миллиметра от верхнего слоя трубок. Входной и выходной патрубки изготовлены из медной трубки диаметром 8мм. Толщина основания увеличена до 4мм напайкой дополнительной медной пластины толщиной 2мм.

Сборку производим следующим образом (аналогично собираем ватерблоки видеокарты и северного моста):

• трубки, внутреннюю поверхность основания предварительно облуживаем припоем ПОС-61 (если мощности паяльника не хватит, то перед облуживанием прогреваем детали до температуры 80 – 90 градусов);
• трубки, в соответствии с рис. 3 укладываем на основание;
• эту промежуточную сборку помещаем на печь (размер плиты 50х50мм, мощность 80 – 100Вт: можно использовать старый утюг с терморегулятором, имеющий температуру башмака 180 — 200 градусов); рис.4
• печь разогреваем до температуры 180 – 200 градусов, по мере расплавления припоя добавляем небольшие порции пастообразного флюса (перед этим необходимо выставить поверхность плиты горизонтально, иначе конструкция после расплавления припоя поплывёт);
• выключаем печь, даём конструкции остыть;
• тщательно любым растворителем отмываем остатки флюса;
• облуживаем места будущих швов на основании крышке и патрубках, удаляем остатки флюса;
• собираем конструкцию в целом и опять помещаем на печь (в процессе расплавления припоя внимательно следим за состоянием швов: если где-то есть непропаи, то добавляем небольшими порциями припой и флюс – на кончике спички);
• выключаем печь и после остывания промываем внутреннюю полость ватерблока любым растворителем.

Ватерблок собран, теперь необходимо внимательно просматриваем швы и проверяем их на герметичность.

Осталось проверить конструкцию на соответствие пунктам требований:

• пункт 1 выполнен: площадь контактирующей с жидкостью поверхности около100 квадратных сантиметров и практически весь внутренний объём ватерблока состоит из пограничного слоя;
• пункт 2 выполнен: тепловое сопротивление для подводимой теплоты незначительно – два яруса спаянных медных трубок составляют практически монолит с основанием (площадь около 20 квадратных сантиметров, что с лихвой компенсирует меньшую, чем у меди теплопроводность припоя);
• пункт 3 выполнен: трапецеидальное расположение пакета трубок, и диагональное расположение патрубков выравнивают линии тока жидкости;
• пункт 4 выполнен: сечение рабочей области превышает 100 квадратных миллиметров, сечение шланга с внутренним диаметром 6мм – 28 квадратных миллиметров, шланга диаметром 8мм – 50.

Ватерблок видеокарты

Речь пойдёт о ватерблоках для видеокарт среднего класса, потому, что для видеокарт высшего класса подойдёт процессорный с боковым расположением патрубков.

Итак, уровень мощности графического процессора приблизительно в два раза меньше, чем у главного: 25 – 35Вт. Площадь теплового контакта в несколько раз больше. Поэтому особых проблем в отборе теплоты нет. Единственный нюанс – в вертикальных системных блоках расположение видеокарт таково, что основание ватерблока оказывается вверху, а это при реальных небольших скоростях тока жидкости может привести к образованию воздушной пробки как раз в зоне отбора теплоты. Поэтому на внутреннюю поверхность основания необходимо напаять медную деталь толщиной 3 – 5мм с более или менее развитой поверхностью.

рис. 5

рис. 6

Ватерблоки северного моста

Здесь проблем никаких. Отобрать 5 – 10Вт может любая медная (или имеющая медное основание) коробочка.

рис. 7

рис. 8

Это, пожалуй, единственный элемент, не считая помпы и шлангов, который практически всегда берётся готовым. Либо специализированный фирменный (лично я никогда не встречал в Краснодарских компьютерных салонах продающихся отдельно элементов систем жидкостного охлаждения), либо какое-нибудь холодильно-компрессорное или автомобильное чудо, имеющее к тому же запредельную стоимость и непомерно большие размеры. Конструкции типа: медный змеевик в аквариуме изначально отметаются.

Итак, широко распространённое мнение: изготовить своими руками малогабаритный и, к тому же, эффективный радиатор просто невозможно. Попытаемся опровергнуть это заблуждение.

В обычном понимании радиатор (типа радиатора автомобильной печки) собственными руками изготовить невозможно. Действительно, так оно и есть на самом деле. Штампованные пластины, тянутый профиль, групповая пайка в защитной газовой среде и т.д. Но ведь свет клином не сошёлся именно на такой конструкции. Какую же конструкцию можно изготовить своими руками?

Общие требования, вытекающие из того, что радиатор, как оконечное устройство в системе охлаждения должен утилизировать всю собранную с элементов тепловую мощность:

• общий уровень тепловой мощности не менее 120 – 135Вт: 80 – 90Вт процессорных; 25 – 35 графического процессора, 5 – 10 северного моста и порядка 10Вт выделяемых в охлаждающую жидкость помпой;
• конструкция должна быть такой, чтобы без проблем размещалась в минибашне и не выступала за её габариты.

Заготовку деталей и сбоку будем производить в следующем порядке:

• облуживаем легкоплавким припоем (в нашем случае сплавом Розе) четыре тонкостенные медные трубки с внутренним диаметром 3мм, длиной 160 – 170мм и готовим три мотка по шесть метров отожженного на любом открытом огне медного обмоточного провода диаметром 1,2мм; рис. 9
• изготавливаем из любого прочного листового материала толщиной 4мм оправку шириной 45 – 50мм, длиной около 200мм, запиливаем продольные кромки до радиуса 2мм, сверлим два технологических отверстия для фиксации концов проволоки, зажимаем оправку в тисках, заводим конец проволоки к ближнее к тискам технологическое отверстие и с большим натяжением наматываем её виток к витку, пропуская проволоку через сложенный пополам кусочек мелкой наждачной бумаги на текстильной основе (одновременно происходит зачистка и выпрямление проволоки); рис. 10
• вышеописанную операцию повторяем троекратно, в результате имеем три плоские спирали; рис. 11
• производим на ровной поверхности стола сборку трубок и спиралей, затем за крайние трубки с помощью тонкой проволоки растягиваем конструкцию внутри рамки из реек с внутренним размером примерно 250х250мм (сей ответственный момент остался, к сожалению, незадокументированным);
• пайку производим сплавом Розе (сначала центральные трубки, затем боковые), используя низкотемпературный флюс (например, четырёхпроцентный водный раствор гидразина солянокислого) термопистолетом с плоской самодельной насадкой; рис. 12
• из десятимиллиметровой медной трубки делаем входной и выходной коллекторы, термопистолетом припаиваем их уже припоем ПОС-61, а затем тем же припоем припаиваем патрубки.

рис. 13

Итак, что же мы имеем:

• рабочая поверхность радиатора (решётка) для охлаждающего воздушного потока – около 600 квадратных сантиметров (соответствует обычному игольчатому радиатору с числом игл – 600. диаметром – 1.2мм, длиной 20мм и основанием с идеальной теплопроводностью), для воды – чуть больше 50;
• так как на каждую иглу приходится примерно 0.15 – 0.17Вт тепловой мощности, то вся поверхность радиатора имеет примерно равную температуру и работает одинаково эффективно;
• благодаря большой площади контакта теплота из рабочей жидкости передаётся решётке практически без потерь;
• суммарное сечение жидкостного канала составляет 36 квадратных миллиметров, что в точности соответствует сечению шланга с внутренним диаметром 6мм.

По большому счёту и поверхность решётки, и сечение жидкостного канала маловаты, но так даже интересней – что есть, то и будем пользовать. Вентилятор размером 120х120мм с резисторным регулятором оборотов перекочевал с боковой стенки. Решётка и пылевой фильтр остались на своём месте. Лично я предпочитаю вентилятор Thermaltake TT 12025A-1B1S: — и стоит всего около100р, и предельно тихий на пониженных оборотах.

3. Помпа, расширительный бачок и шланг

Выбор этих элементов системы простой: достаточно обеспечить в системе (с учётом перепада высот порядка 0.4 — 0.5м, внутреннем диаметре шланга 6 – 8мм и имеющемся в реальной конструкции гидравлическом сопротивлении) скорость циркуляции рабочей жидкости 1 – 2л/мин.

Итак, что же есть в наличии.

• Китайская двухсотрублёвая аквариумная помпа LifeTech: производительность 360л/мин; максимальная высота столба воды 0.5м; напряжение питания 230В и потребляемая мощность 7.5 – 8.5Вт. Параметры на грани фола.
• Поливинилхлоридный шланг с внутренним диаметром 6мм – лучше бы силиконовый с внутренним диаметром 8мм.
• Расширительный бачок – пластиковая банка из-под чая объёмом примерно 0.7л с плотно закрывающейся винтовой крышкой. Устраивает вполне.

Проходные патрубки для шлангов и провода питания делаем из отрезков медной или латунной трубки подходящего диаметра или как-то иначе (в моей конструкции они сделаны из байонетных приборных коаксиальных переходов гнездо – гнездо). Для минимизации шума помпы и вибрации помпу подвешиваем на выходном шланге и сетевом проводе. Заливную пробку, при использовании банки с закручивающейся крышкой, делать не имеет смысла.

рис. 14

5. Сборка системы

Первым делом удаляем ненужные теперь кулеры видеокарты, северного моста и бловер видеокарты.

рис. 15

Устанавливаем на видеоплату и с помощью прижимной профильной планки закрепляем ватерблок.

рис. 16

Снимаем верхнюю крышку системного блока, вырезаем в ней квадратное отверстие 130х130мм на её внутренней поверхности закрепляем радиатор.

рис. 17

Ставим крышку на своё место.

рис. 18

Устанавливаем на свои места ватерблоки процессора и северного моста, собираем и заправляем дистиллированной водой систему, производим контрольное включение и смотрим температуру ядра процессора (пока без вентилятора, благо тепловая инерция позволяет проделывать это в течение 5 – 10 минут). Система работает.

Снимаем с боковой стенки и с помощью пористых прокладок треугольной формы и двухстороннего эластичного скотча приклеиваем вентилятор прямо к решётке вентилятора.

рис. 19

Теперь осталось установить рабочее реле помпы. Располагаем его внутри блока питания. Реле можно использовать любое, способное коммутировать напряжение 220В и ток 50 -100мА, рабочее напряжение в пределах имеющихся внутри блока питания напряжений: от 3.3 и до 24В (как относительно общего провода, так и подвешенные в любых комбинациях).

Устанавливаем на место блок питания.

рис. 20

Закрываем декоративной решёткой отверстие в верхней крышке, устанавливаем на место боковую крышку, отходим на пару метров и любуемся творением своих рук.

рис. 21

6.Тестирование системы и оценка полезности проделанной работы

Температура окружающего воздуха плюс 23 градуса. Система находится в состоянии термодинамического равновесия (момент времени – примерно 30 минут после включения). Температура ядра процессора 48 градусов. Обороты вентилятора около 700 об/мин – минимальная скорость (напряжение около пяти вольт). Тестировать будем реальный закрытый компьютер.

• корпус – минибашня с блоком питания 300Вт;
• системная плата – Soltek 75DRV5 KT333;
• процессор – Thoroughbred-B 1700+@2400+: FSB 166Мгц, к=12, напряжение ядра 1,725В, минимальная мощность 69Вт, максимальная (при стопроцентной загрузке) 76Вт;
• термоинтерфейс – КПТ-8;
• память – 512MB PC 2700 Samsung: FSB166Мгц, режим работы синхронный;
• видеокарта – ASUSTeK V8420TD: GeForse 4 Ti 4200 250/445@300/540;
• жёсткий диск, комбопривод, звуковая и сетевая карты.

Первым делом, проверяем отзывчивость системы охлаждения на изменение оборотов вентилятора: выставляем максимальные обороты (12В, 2000об/мин), ждем 10 минут – температура падает всего на один градус – весьма симптоматично: эффективность радиатора является слабым звеном в системе. Этого и следовало ожидать, достаточно сопоставить геометрические параметры нашего радиатора с радиатором кулера Zalman CNPS-7000A-Cu. Но не стоит отчаиваться, радиатор – радиатором, а как себя поведёт система в целом? Ведь кроме процессора охлаждаются ещё и графический процессор, северный мост, да и помпа примерно 8Вт тепловой мощности подбрасывает в систему.

Общее тепловое тестирование будем проводить (как обычно) Сандрой 2004. Запускаем Burn – 30 циклов арифметического и мультимедийного теста со стопроцентной загрузкой процессора (загрузка графического процессора – дополнительные несколько ватт на фоне общей тепловой мощности в системе — около 120Вт, роли не играет). После десятого цикла температуры остаются неизменными до конца теста;

рис. 22, где: оранжевая линия температура ядра, красная – температура процессорного ватерблока.

Итак, проанализируем полученные результаты. Температура перегрева над температурой окружающей среды — 30 градусов, т.е. общее тепловое сопротивление системы составило 0.25К/Вт. Плохо это или хорошо? Конечно же, хорошо. Сравним его с тепловым сопротивлением упомянутого выше Zalmanа в нормальном режиме работы вентилятора – 0.2 и 0.27К/Вт в тихом режиме. Казалось бы хуже, чем у Zalmanа в нормальном режиме, но к его тепловым сопротивлениям нужно добавить, по крайней мере, ещё 0.1К/Вт процессора и термоинтерфейса.

Наша система имеет недостаточно мощную помпу, шланги малого сечения и не очень эффективный, вследствие малого размера решётки и меньшего, чем нужно сечения жидкостных каналов, радиатор. Вентилятор работает на скорости 700об/мин. И при всём при этом оказывается эффективней самого крутого воздушного кулера.

Теперь о самом главном – о шуме. Впервые, со времен компьютеров на процессорах 486i, компьютер стал действительно очень тихим. Напомню, что в системном блоке всего один вентилятор, второй, в блоке питания, работает от пяти вольт и его шум запредельно низкий. Теперь главным источником шума, хотя и очень слабого, стал, как и в старые времена, чирикающий при позиционировании головок винчестер.

Но это ещё не всё – видеокарта с родными частотами 250/445Мгц, разгоняемая при воздушном охлаждении и только при использовании дополнительного бловера до частот 270/540Мгц, теперь спокойно взяла рубеж 300/540Мгц.

7. Выводы и рекомендации

Всё получилось, в общем, так, как и было задумано. Но систему можно сделать ещё более эффективной и снизить температуру градусов эдак на пять. Для этого необходимо:

• использовать более мощную помпу (700 – 1000л/мин с высотой рабочего столба воды не менее 0.8м);
• использовать шланг с внутренним сечением 8 квадратных миллиметров;
• для радиатора использовать трубки с внутренним диаметром 4,5мм – такие продаются в магазинах, торгующих комплектующими для холодильных агрегатов;
• и, если уж очень захочется, то радиатор можно сделать размером с верхнюю крышку;
• пылевой фильтр на боковой стенке теперь не ограничен ни в форме, ни в размерах.

Анатолий Лысенко aka Haggard. Краснодар

Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.

Как собрать игровой ПК с кастомной системой жидкостного охлаждения: выбор комплектующих, ошибки, тестирование

Для создания этой статьи мы собрали мощный игровой ПК, оснастив его современными компонентами кастомной системы жидкостного охлаждения. Сколько такая система стоит, на что она способна и как грамотно выбрать все необходимые детали — читайте в нашем подробном руководстве к действию

⇣ Содержание

• Страница 1 — Цена вопроса. Контур СЖО. Компоненты СЖО и их совместимость
  • § Цена вопроса
  • § Контур СЖО
  • § Компоненты СЖО и их совместимость
  • § Радиаторы и вентиляторы
  • § Помпы и резервуары
  • § Водоблоки
  • § Шланги, трубы и фитинги
  • § Жидкость и обслуживание контура
  • § История одного ПК
  • § Результаты тестирования
  • § Выводы

  Жидкостные системы охлаждения, которые необходимо самостоятельно конфигурировать, собирать и настраивать, называют кастомными или обслуживаемыми. И главное, с чего стоит начать: в сборках с элементами такой СЖО нет никакого таинства. Да, в этом деле не обходится без учета огромного количества мелочей, однако в том числе и поэтому конфигурации компьютеров с кастомной «водой» так притягивают взгляды энтузиастов. Бытует мнение, что рано или поздно каждый увлекающийся компьютерным железом человек обзаводится жидкостной системой охлаждения — возможно, именно наша статья и станет последней каплей, заставившей сделать окончательный выбор за или против. Мы обязательно поговорим об этом сегодня, собрав в качестве примера производительную и довольно горячую систему с 10-ядерным Core i9-10900K и самой быстрой на сегодня одночиповой игровой видеокартой GeForce RTX 3090.

  

  Собираем мощный игровой ПК с кастомной системой жидкостного охлаждения

  ⇡#Цена вопроса

  В этом году игровые персональные компьютеры окончательно переместились в разряд оборудования, доступного немногочисленным обеспеченным энтузиастам. Но даже если оставить за кадром условия текущего момента, на рынке компьютерной техники всегда существовала категория High-End, предлагающая самые быстрые комплектующие по самой высокой цене. Даже если на миг представить, что никакого дефицита нет, то в 2021 году видеокарты за 100+ тысяч рублей выглядели бы как нечто обыденное среди имиджевой продукции AMD и NVIDIA. Естественно, такие устройства в системе координат «цена — производительность» смотрятся… не очень привлекательно, ведь каждый добытый FPS в играх дается все большей ценой.

  

  (Почти) все компоненты, используемые в нашей сборке, красуются на этой фотографии

  К чему это я? Да к тому, что кастомное водяное охлаждение компонентов ПК — это тоже, образно выражаясь, другая лига. Правильно собранная система заметно снизит температуру основных компонентов компьютера, но и будет стоить заметно больше тех же воздушных суперкулеров и необслуживаемых «водянок».

  Интересно, что рынок подобных систем заметно растет, и предложений в массмаркете становится очень и очень много. А это значит, что на подобную технику есть спрос — и я уверен, что в комментариях к этой статье обязательно откликнутся владельцы таких СО, а заодно поделятся своим мнением и впечатлениями. Даже навскидку нетрудно вспомнить более десятка производителей, реализующих компоненты для водяного охлаждения: Alphacool, Aqua-Computer, Barrow, Bitspower, Byksky, Corsair, EKWB, Phanteks, Thermaltake, Watercool и XSPC — получился довольно приличный список для небольшого сообщества под названием «компьютерный энтузиаст». И я наверняка перечислил далеко не всех игроков на рынке. Некоторые производители компонентов СЖО хорошо представлены в России, другие компании активно продвигают онлайн-продажи (в том числе и с доставкой по всему миру), а некоторые компоненты СЖО можно и нужно искать на AliExpress.

  Для создания этой статьи мы обратились к российскому представительству словенской компании EKWB (Edvard König Water Blocks). Фирма с 18-летней историей имеет большой опыт, значимые регалии и богатый выбор комплектующих, которые продаются во многих компьютерных магазинах страны. При помощи специализированного магазина водяного охлаждения EvoPC я заказал все необходимые (и не только) компоненты, при помощи которых и был собран мощный игровой ПК. Отмечу, что в EvoPC всегда помогут с выбором деталей для «водянки» любой сложности, а также соберут (если нужно) все за вас. У них же в продаже вы найдете уже готовые киты «под ключ» — набор Evo Kit 360, например, рассчитан на работу с платформой LGA1200, а 360-мм радиатора будет более чем достаточно для охлаждения разгоняемых чипов Comet Lake и Rocket Lake.

  Важно! Хоть в этой статье и идет речь о компонентах EKWB, но аналогичные продукты со схожими характеристиками предлагают и другие производители обслуживаемых СЖО. Они используют похожие материалы, компоненты, классификацию, крепежный инструмент, расходники и аксессуары. Конечно же, продукция конкурирующих фирм имеет разные цены, качество, эффективность, внешний вид, доступность и удобство обслуживания. Продукцию какой компании предпочесть — решать уже вам, уважаемые читатели, но нет ничего плохого в комбинировании деталей разных производителей. Главное, чтобы все было совместимо и работало правильно.

  

  Да, набор компонентов для своей СЖО легко может стоить больше самого системного блока. Но только не тогда, когда на дворе — 2021 год, а в твоем ПК установлена GeForce RTX 3090…

  Для сборки тестового системного блока в EvoPC были заказаны следующие компоненты:

  • радиатор EK-CoolStream CE 420 — 10 916 рублей;
  • радиатор EK-CoolStream PE 240 — 7 338 рублей;
  • вентилятор EK-Vardar EVO 120ER Black BB — 3 284 рубля за 2 шт.;
  • вентилятор EK-Vardar EVO 140ER Black BB — 6 057 рублей за 3 шт.;
  • помпа с резервуаром EK-Quantum Kinetic TBE 120 DDC PWM D-RGB — 14 283 рубля;
  • крепеж для помпы с резервуаром EK-UNI Pump Bracket (140mm FAN) — 1 473 рубля;
  • водоблок EK-Quantum Velocity D-RGB — 9 339 рублей;
  • водоблок EK-Quantum Vector Trio RTX 3080/3090 D-RGB — 16 349 рублей;
  • бекплейт EK-Quantum Vector Trio RTX 3080/3090 Backplate — 4 010 рублей;
  • фитинг EK-STC Classic 10/16 — 3 510 рублей за 10 шт.;
  • угловой фитинг EK-Torque Angled 90 — 3 556 рублей за 4 шт.;
  • шланг EK-DuraClear 9,5/15,9mm — 1 736 рублей за 3 метра;
  • жидкость EK-CryoFuel Clear — 871 рубль за 1 литр.

  Перечисленный комплект обошелся мне в 83 000 рублей с учетом небольшого округления. Естественно, на определенных деталях можно сэкономить: легко заметить, что главная статья расходов — водоблоки, радиаторы и резервуар с помпой. Мне не обязательно было брать фирменные вентиляторы EK-Vardar, но в рамках материала хотелось протестировать систему «под ключ». И все же даже при гипотетической двукратной экономии мы бы получили набор компонентов СЖО, стоящий заметно (в разы) больше, скажем, современных необслуживаемых «водянок» для центральных процессоров — даже если брать самых дорогих представителей в классе.

  На этом тему финансов я считаю закрытой и больше затрагивать ее не собираюсь. Сборка ПК с кастомной «водой» — это история не про рациональную трату личных сбережений и попытку выжать максимум из каждого рубля. Здесь работает совершенно другая мотивация.

  ⇡#Контур СЖО

  А теперь пора перейти к делу. Любая система жидкостного охлаждения представляет собой замкнутый контур, внутри которого циркулирует хладагент (он же — кулант). Без учета жидкости любая «водянка» немыслима без четырех обязательных компонентов: радиатора, водоблока, помпы и шлангов, соединяющих эти элементы. Хладагент, протекая через водоблок, забирает тепло и передает его радиатору. Радиатор имеет большую рассеивающую поверхность, но для более быстрого отвода тепла в атмосферу используются вентиляторы стандартного типа.

  Сборку, в которой используются все перечисленные компоненты СЖО, называют контуром — и в системном блоке их может быть несколько. Я уже использовал в статье такие определения, как «кастомная» и «обслуживаемая» система жидкостного охлаждения, — это значит, что мы можем самостоятельно разобрать и собрать контур, модернизировать и обслуживать его. С необслуживаемыми СЖО (AIO-системами) такое сделать либо невозможно, либо нежелательно. Большое число обзоров неразборных «водянок» вы найдете на нашем сайте в разделе «Корпуса, БП и охлаждение».

  Преимущества кастомных СЖО перед AIO-системами очевидны:

  • Они более эффективны и, благодаря возможности выбора радиаторов, помп, водоблоков и вентиляторов, могут быть оптимизированы под конкретную систему.
  • Их можно модернизировать, устанавливая радиаторы даже в неочевидных местах корпуса и самостоятельно регулируя длину шлангов в контуре.
  • Они подразумевают техническое обслуживание, а потому работают дольше и в целом оказываются надежнее.

  

  Это почти собранная система. Осталось только прикрутить фитинги и подключить к ним шланги. После заливки охлаждающей жидкости мы получим полностью работоспособный игровой системный блок

  Допустим, мы собираем игровую систему с одним контуром, который будет одновременно охлаждать и центральный процессор, и видеокарту. Для такой конфигурации нам, помимо хладагента, потребуется минимум два водоблока (для CPU и графического ускорителя), радиатор(ы), помпа и соединительная фурнитура (шланги, фитинги, крепежный инструмент). На фотографии выше наглядно показано, что в тестовой сборке используется сразу два радиатора: один закреплен на верхней панели корпуса, второй — на его передней стенке.

  

  

  Обратите внимание на указатели на водоблоке ЦП и помпе

  Направление движения куланта определяет помпа. На устройстве вы найдете условные обозначения (см. фотографии выше), а в инструкции по применению — подробное описание. К сожалению, не все производители предлагают руководство пользователя на русском языке, а потому важно знать такие понятия, как inlet (входной порт для жидкости) и outlet (выходной) — таких разъемов у помпы может быть несколько. Например, модель EK-Quantum Kinetic TBE 120 DDC PWM D-RGB оснащена сразу пятью входами.

  Строгая ориентация на вход и выход потока жидкости есть и у других компонентов СЖО. В нашей сборке это утверждение относится к водоблоку для центрального процессора.

  

  Примитивная иллюстрация того, как работает контур в тестовой системе: из помпы (начальная точка любой СЖО) жидкость попадает в водоблок видеокарты, затем в верхний радиатор, потом в водоблок ЦП, затем в большой радиатор, а после — опять в помпу, совмещенную с резервуаром

  Учитывая вышесказанное, можно проектировать контур, а именно — соединение основных элементов шлангами или трубками. В этой статье речь идет об игровом компьютере, в котором самым горячим компонентом является GeForce RTX 3090 — видеокарта под серьезной нагрузкой потребляет больше 400 Вт электроэнергии. Поэтому я сделал так, чтобы жидкость из большего радиатора попадала в водоблок графического адаптера — плюс вентиляторы этого радиатора затягивали максимально прохладный воздух через переднюю панель. Уже от видеокарты жидкость попадает в малый радиатор, который работает менее эффективно не только из-за размеров, но и из-за его расположения внутри корпуса.

  При желании мы могли бы собрать два контура в этом корпусе, подключив к водоблокам процессора и видеокарты по одному радиатору. В таком случае потребуется еще одна помпа — и место, где ее можно разместить. Главный вопрос здесь заключается в следующем: насколько эффективнее будут охлаждаться центральный процессор и видеокарта? На эту тему есть различные обзоры, но эксперименты проводились при помощи открытого тестового стенда. В то же время эффективность работы радиатора сильно зависит от его расположения в корпусе. На открытом же стенде мы видим, что использование раздельных контуров влияет в лучшую сторону на охлаждение центрального процессора — правда, речь идет о преимуществе в 2-3 градуса Цельсия. Но видеокарта охлаждается хуже — на 3-4 градуса Цельсия.

  Есть вполне логичное и очевидное объяснение представленным результатам, но об этом мы более подробно поговорим во второй части статьи. Подводя итог, отмечу, что лично я не вижу смысла «городить» два контура даже для весьма производительных систем. Если речь не идет про какой-нибудь необычный моддинг-проект — такой, как показан в видеоролике ниже.

  Разнообразие компонентов кастомной СЖО позволяет собрать конфигурацию практически любой сложности. Важно понимать, что эффективность охлаждения ПК далеко не всегда стоит на первом месте. Довольно часто за сборку с обслуживаемой «водянкой» берутся только потому, что она красиво смотрится.

  ⇡#Компоненты СЖО и их совместимость

  Итак, я собрал игровой системный блок с одним контуром СЖО, который охлаждает центральный процессор и видеокарту. Основой тестовой машины стал корпус be quiet! Silent Base 802 Black — и именно он сужает выбор компонентов «водянки». Об этом и поговорим далее.

  

  ⇡#Радиаторы и вентиляторы

  В системе жидкостного охлаждения многие детали влияют на эффективность ее работы, но основным компонентом, безусловно, является радиатор. При выборе этого устройства надо смотреть на материал внутренней рабочей части, размеры и FPI (количество ребер на дюйм).

  

  

  

  Первое правило при компоновке СЖО: используйте инертные друг к другу материалы в контуре. Не совмещайте алюминиевые детали с медными — рано или поздно (хотя производители куланта утверждают, что в их охлаждающей жидкости находятся антикоррозийные присадки) эти металлы вступят в реакцию, так как являются гальванической парой.

  В нашем случае используются медные радиаторы EK-CoolStream CE 420 и EK-CoolStream PE 240. Медные водоблоки в контуре имеют никелированное покрытие, а фитинги собраны из стали и латуни. Полимерные компоненты в СЖО инертны к перечисленным металлам, поэтому представленная сборка будет работать без, если так можно выразиться, химических поломок.

  Подытоживая: искренне советую брать медное оборудование — хотя и не настаиваю.

  

  Вешаем на верхнюю стенку be quiet! Silent Base 802 Black радиатор EKWB EK-CoolStream PE 240. Число 240 означает, что радиатор рассчитан на установку двух 120-мм вентиляторов в ряд на одной стороне

  Основные размеры любого радиатора — это длина и глубина. Длина отображается в названии многих устройств — по этим данным мы определяем количество секций и вентиляторов, необходимых для установки. Но надо иметь в виду, что указываются именно монтажные размеры, а по факту тот же EK-CoolStream CE 420 имеет реальную длину в 460 мм. Блок позволяет в ряд на одной стороне закрепить три 140-мм вентилятора — отсюда и появилось число 420 в названии. Соответственно, EK-CoolStream CE 420 имеет три секции.

  В продаже можно встретить радиаторы и с 180-мм секцией — очень редкие экземпляры в нынешнее время.

  

  

  Понятие «секция» нужно нам для весьма условного определения эффективности работы СЖО. Если вы посмотрите обзоры AIO-систем на нашем сайте, то увидите, что простенькие необслуживаемые «водянки» с 240-мм алюминиевым радиатором способны отвести от центрального процессора в среднем чуть больше 200 Вт. Естественно, комплектные вентиляторы таких сборок работают довольно шумно, обеспечивая удовлетворительные температуры процессора под нагрузкой.

  Медные радиаторы обладают большей эффективностью в сравнении с алюминиевой «болванкой» при прочих равных. Это позволяет предположить, что одна 120-мм секция справится с отводом 100 Вт тепловой энергии, но, по моим подсчетам, можно замахнуться и на все 150 Вт (если речь идет о 140-мм секции — тем более). В результате если вы хотите получить не только эффективную кастомную СЖО, но и тихий в работе компьютер, то стоит раскошелиться на радиатор(ы) с определенным числом секций.

  А теперь посчитаем: 10-ядерный Core i9-10900K под нагрузкой потребляет до 300 Вт энергии, но в рабочих задачах, таких как Blender, Corona, Adobe Premiere Pro, речь идет о 180-210 Вт. В играх же этот параметр меняется 60-150 Вт в среднем в зависимости от приложения. Видеокарта GeForce RTX 3090 с тремя 8-пиновыми разъемами питания потребляет 400-450 Вт. Я не слышал о рабочих приложениях, в которых и ЦП загружен на 300 Вт, и видеокарта работает на максимуме. Поэтому, ориентируясь на игры, для эффективной и тихой работы нашей кастомной СЖО в игровом ПК было принято решение взять радиаторы с пятью секциями суммарно — этого хватит для отвода 650 Вт тепловой энергии при невысокой частоте вращения вентиляторов СЖО (мы обязательно это проверим во второй части статьи).

  Осталось только убедиться в том, что все радиаторы помещаются в корпус и не будут конфликтовать с прочими комплектующими.

  

  

  В этом вопросе, как вы сами понимаете, очень многое зависит от возможностей корпуса. Из этого следует, что проектировать сборку СЖО следует только после того, как выбран основной пул железа — и корпус в этом списке явно должен значиться на первом месте. Уважающий себя производитель обязательно указывает возможность установки тех или иных радиаторов, однако все равно присутствуют всевозможные подводные камни. Смотрим в характеристики be quiet! Silent Base 802 Black и видим поддержку 420-мм радиаторов, закрепляемых на передней панели, и 360-мм радиаторов, устанавливаемых сверху. К сожалению, производитель не указывает точную длину подходящих радиаторов, но на фото выше видно, что 420- и 360-мм действительно совместимы с корпусом — вот только не одновременно…

  

  

  Смотрите, длина 360-мм радиатора EK-CoolStream PE 360 составляет 400 мм, а длина EK-CoolStream CE 420 — 460 мм. То есть фактическая длина устройства будет всегда больше условной длины (360 и 420 в нашем случае). Вот и получается, что в be quiet! Silent Base 802 Black установить эти радиаторы можно, но только по отдельности. Здесь либо надо брать другой корпус (например, Dark Base Pro 900 Orange rev. 2), либо отказываться от одного из радиаторов в пользу модели меньшего размера. Например, создать контур по схеме «360+360» или «240+420», так как «восемьсот второй» не поддерживает установку радиаторов с 140-мм секцией на верхней панели.

  

  Кстати, EK-CoolStream CE 420 влез в Silent Base 802 Black, что называется, в натяг, так как глубина радиатора составляет 145 мм. Увы, не поцарапать корпус радиатора не получилось (хотя я и использовал бумажный скотч в качестве защитного слоя) — ненавижу такие моменты в своей работе. По толщине EK-CoolStream CE 420 влез с запасом всего в 1-2 мм

  Стал ли из-за этого Silent Base 802 плохим корпусом? Нет, конечно же! Производителю не учесть всех мелочей, к сожалению. К тому же в продаже можно найти другие 360- и 420-мм радиаторы, которые поместятся в корпус be quiet! одновременно.

  Стали ли из-за этого радиаторы EKWB вдруг плохими? Нет, конечно же! Большие радиаторы — это хорошо.

  

  На этом фото хорошо видно, что конструкция в сборе (радиатор + вентиляторы) перекрывают часть материнской платы. Однако в Silent Base 802 радиатор крепится максимально близко к боковой стенке, поэтому между радиатором СЖО и матплатой остается довольно приличный зазор. Толщина EK-CoolStream PE 240 составляет 40 мм, вместе с вентиляторами — 65 мм

  Есть у корпусов и ограничения по толщине устанавливаемых радиаторов. Причем при установке сверху мы можем упереться, например, в выступающий радиатор материнской платы, ответственный за охлаждение конвертера питания. На фоне всех перечисленных нюансов самым надежным способом станет покупка всех необходимых комплектующих и предварительная их сборка. В таком виде очень легко получить все необходимые для установки радиаторов и прочих элементов СЖО данные.

  А еще у производителей систем жидкостного охлаждения есть конфигураторы — по этой ссылке вы попадете в соответствующий раздел EKWB. Правда, в базе данных производителя учтены не все корпуса — того же Silent Base 802 на момент написания статьи я не нашел. Вторым вариантом вижу консультацию со специалистами профильного магазина. Третьим — поиск сборок с СЖО в этом корпусе с последующим приобретением схожих комплектующих.

  Категорически рекомендую заранее собрать, запустить и проверить систему «на коленке» до начала сборки СЖО в корпусе. Если окажется, что какое-то устройство поломано, то придется изрядно повозиться со сливом и разборкой контура — лучше заранее убедиться в том, что все железо работает исправно.

  

  Толщина оребрения радиатора всегда будет меньше толщины корпуса радиатора. Так сделано специально, чтобы между гофролентой и вентилятором было небольшое расстояние — радиатор лучше продувается, а СЖО меньше шумит

  Радиаторы бывают разной толщины. Возьмем EKWB, которая делит свои устройства на несколько серий в зависимости от их толщины:

  • радиаторы с 120-мм секциями делятся на серии SE (28 мм), PE (38 мм) и XE (60 мм);
  • радиаторы с 140-мм секциями делятся на серии SE (28 мм) и CE (40 мм).

  В продаже можно встретить радиаторы толщиной даже 80 мм и более. Естественно, чем крупнее радиатор, тем эффективнее он будет работать. На эту тему проводился ряд экспериментов, и в Сети можно найти сравнение радиаторов EK-CoolStream SE 360, EK-CoolStream PE 360 и EK-CoolStream XE 360. В зависимости от нагрузки и от скорости вентиляторов разница в температурах между самым тонким и самым толстым радиатором может достигать 20 градусов Цельсия и более. А это значит, что более толстый радиатор позволит «водянке» работать тише, причем заметно.

  

  

  Значение FPI для EK-CoolStream PE 360 равно 19

  Важно учитывать, что радиаторы с одинаковыми секциями, но разной толщиной, как правило, имеют разный FPI. У радиаторов серии SE приходится 22 ребра гофроленты на дюйм, у PE — 19, у XE — 16.

  Все верно: чем толще радиатор — тем меньше FPI. И сделано это для того, чтобы вентилятор мог продуть радиатор на всю толщину оребрения. Чем плотнее расположены ребра гофроленты — тем более сильный воздушный поток должен создавать вентилятор. Производители же, как видите, стараются найти баланс в этом вопросе, так как многие пользователи собирают кастомную СЖО ради тишины. Следовательно, надо сделать так, чтобы радиатор хорошо продувался даже при низкой частоте вращения. Если вернуться к испытаниям EvoPC, видно, что XE-радиатор от EKWB при частоте вращения вентиляторов в 1000 об/мин работает эффективнее SE-радиатора, обдуваемого вертушками на 2100 об/мин.

  Если вы можете себе это позволить, то берите более толстый радиатор. Серии PE и CE выглядят в модельном ряду EKWB своеобразной золотой серединой.

  

  

  Удачное соотношение FPI и толщины радиатора позволяет использовать большое число различных вентиляторов в нашей СЖО. Считается, что для такой работы лучше всего подходят «карлсоны», оснащенные более широкими и закрученными лопастями — они не позволяют потоку нагнетаемого воздуха отражаться от гофроленты. Например, такими лепестками оснащены вентиляторы EK-Vardar EVO. Однако в этом вопросе присутствует очень много частных случаев — я не могу дать вам какой-то универсальный совет.

  

  Silent Base 802 обладает довольно просторной нишей для установки вентиляторов на передней панели. То есть мы устанавливаем радиатор внутри корпуса, а сами крыльчатки закрепляем с другой стороны. Сверху можно поступить таким же образом, но в таком случае вентиляторы будут тянуть поток воздуха через радиатор

  Представим, что закрепить EK-CoolStream PE 240 в корпусе можно только при учете, что вентиляторы будут помещены за радиатором, то есть они будут не задувать воздух, а всасывать его через гофроленту. Установку «карлсонов» спереди радиатора называют системой «толкай» (push), за радиатором — «тяни» (pull). Соответственно, сборка «тяни-толкай» представляет собой радиатор с установленными с обеих сторон корпуса вентиляторами.

  Тесты показывают, что на открытом стенде при использовании радиаторов с FPI 16 и 22 разницы между «тяни» и «толкай» практически нет — первый вариант выигрывает с разницей в 1 градус в среднем. Однако компьютерный корпус способен в этом вопросе внести серьезные коррективы. Скажем, установка сборки «тяни» в корпусе с глухой стенкой перевернет все с ног на голову.

  Я, было, хотел посоветовать вам самостоятельно поэкспериментировать с вариантами установки вентиляторов, но в реальности это будет довольно сложно сделать без дополнительных расходов. Потому что в некоторых случаях придется заново гнуть трубки или обрезать шланги, ведь радиатор изменит свое положение относительно стенок корпуса.

  

  Обратите внимание, что в корпус радиатора вкручена латунная гильза с резьбой — при желании ее можно выкрутить и выгадать еще несколько миллиметров. Во всех случаях используется соединение G1/4

  В заключение отмечу резьбовое соединение, позволяющее устанавливать фитинги и переходники. На сегодняшний день стандартом считается разъем G1/4 — он применяется в радиаторах, фитингах и водоблоках и позволяет комбинировать комплектующие СЖО разных производителей. В некоторых старых радиаторах можно встретить резьбу G1/2 — тогда придется использовать переходники.

  Традиционно у радиатора должно быть два порта G1/4 — строгой ориентации на вход и выход потока жидкости здесь нет. Одновременно с этим в продаже существуют радиаторы с большим числом резьбовых соединений. А еще разъемы могут находиться в разных частях корпуса. Естественно, такие радиаторы предназначены для необычных сборок.

  Для сборки, показанной в видеоролике ниже, использовались два 240-мм радиатора, оснащенных шестью соединениями G1/4.

  Примечание: здесь и далее используются короткие, но наглядные ролики с канала GGF Events — известных австралийских сборщиков необычных системных блоков с применением кастомных СЖО. Такое дополнение лучше раскроет тему этого материала.

  ⇡#Помпы и резервуары

  Продолжая разговор о компонентах СЖО, следует рассказать о помпе — это устройство тоже накладывает определенные ограничения при комплектовании системного блока. Как уже было сказано, помпа — это устройство, которое качает жидкость по контуру и иногда может быть совмещено с другой частью «водянки». Так, в большинстве AIO-систем помпа интегрирована в водоблок, можно ее встретить и в корпусе радиатора.

  

  

  

  Довольно популярными и универсальными считаются совмещенные с резервуаром помпы. Вообще, для работы СЖО ей не нужен резервуар — в тех же AIO-системах его обычно нет. Однако помпу с резервуаром легче обслуживать (жидкость заливается через inlet-порты сверху), и выглядит все достаточно красиво — новые совмещенные помпы EKWB, например, оснащены RGB-подсветкой.

  На фотографиях выше представлены две помпы с резервуарами разного объема: одна вмещает 205 мл охлаждающей жидкости, другая — 115 мл. Объем резервуара не влияет на эффективность работы СЖО. Но чем он больше — тем проще заправить контур. Можно ли заправить контур без резервуара, купив только мотор? Можно, но для этого в некоторых случаях придется изрядно попотеть: переворачивать системный блок; заливать жидкость в разные отверстия радиаторов и так далее.

  

  

  Для того чтобы закрепить помпу в корпусе, потребуется специальная рамка — причем она должна быть совместима с секцией радиатора определенного размера. А еще в продаже есть корпуса, у которых уже в комплекте предусмотрены постаменты для установки резервуара СЖО

  Важно помнить: помпа не работает на сухую! В ней всегда должна циркулировать жидкость. Так что проще все же купить совмещенный с резервуаром мотор.

  

  Помпы, совмещенные с резервуарами, можно устанавливать под углом — в том числе и горизонтально. А вот вверх ногами — никогда и ни в коем случае! И не забудьте заранее продумать, как вы будете ее заливать. В случае с Silent Base 802 это сделать очень просто, так как у этого корпуса верхняя панель снимается целиком

  Для этой статьи мой выбор пал на компактную помпу EK-Quantum Kinetic TBE 120 DDC PWM D-RGB. На фото выше видно, что использовать более крупный мотор с резервуаром не получилось бы — водоблок видеокарты не позволяет сделать этого в корпусе be quiet!. Конечно, можно было бы закрепить EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM D-RGB на днище Silent Base 802, но, на мой взгляд, торчащая верхушка резервуара выглядела бы… по-колхозному, что ли.

  Альтернативой помпам с резервуарами-стаканами являются так называемые плоские резервуары, закрепляемые в местах установки корпусных вентиляторов и радиаторов. В нашей сборке вместо 140-мм вертушки, закрепленной на задней стенке, можно использовать такую штуку, как EK-Quantum Kinetic FLT 120 DDC PWM D-RGB (наглядный пример сборки с таким совмещенным резервуаром представлен в видеоролике ниже). В случае с тестовой сборкой мне показалось, что такое решение плохо скажется на эффективности охлаждения системного блока в целом.

  У EKWB и других производителей есть резервуары под 240- и 360-мм секции, а также громадные детали, разработанные специально под определенную модель корпуса.

  На сегодняшний день наиболее популярны помпы типов D5 и DDC. Уже довольно давно они получили ШИМ-управление, а потому при скорости потока до 800 л/ч не приходится говорить о том, что какая-то из них работает громче, — все настраивается вручную, а в сборке с Core i9-10900K и GeForce RTX 3090 и двумя крупными радиаторами вполне хватит мотора с производительностью в 500-700 л/ч. На больших частотах вращения ротор D5, как правило, оказывается тише.

  DDC-помпы требуют отдельного охлаждения, поэтому в комплекте с EK-Quantum Kinetic TBE 120 DDC PWM D-RGB идет небольшой пассивный радиатор, но при этом они оказываются компактнее. В контуру D5-помпой ее элементы охлаждаются жидкостью. При потоке в 1500 л/ч она потребляет примерно 20 Вт. На фотографиях выше мы видим, что EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM D-RGB заметно больше EK-Quantum Kinetic TBE 120 DDC PWM D-RGB — даже без учета объема стакана.

  

  Заполняйте резервуар жидкостью не полностью, так как во время нагрева кулант увеличится в объеме

  Интересно, что скорость потока у D5-помп выше — 1500 л/ч в случае с устройствами EKWB. Но в то же время DDC-помпы обеспечивают более высокий напор: 5,2 метров против 4.

  Так какой резервуар с помпой выбрать в итоге? Любой, но при условии, что он совместим с вашим железом и нравится вам внешне. Настроить что D5, что DDC на тихую работу не составит труда, ведь в обоих случаях присутствует поддержка ШИМ. При этом ситуации, когда действительно нужен напор в 7 метров, встречаются очень и очень редко. Разве что в сборку с GeForce RTX 3090 SLI и тремя 480-мм радиаторами я бы все же поставил DDC-помпу.

  ⇡#Водоблоки

  Водоблоки — это такие штуки, которые заметно влияют на производительность контура, но так хочется красивенький! При этом производители предлагают охладители не только для центрального процессора и видеокарты. В продаже реально встретить водоблоки для силовых компонентов материнской платы, для оперативной памяти и даже для накопителей. В рамках этой статьи мы, пожалуй, обойдемся только деталями для охлаждения процессора и дискретной графики.

  

  

  

  А еще в продаже можно встретить материнские платы и видеокарты, сразу же оснащенные водоблоками. На мой взгляд, проще, выгоднее и интереснее выбирать компоненты отдельно. Так, материнская плата с водоблоком в комплекте — это в 100 % случаев очень дорогое флагманское устройство, возможности которого могут оказаться избыточными. Для моей сборки функциональности и производительности MSI MAG Z590 TOMAHAWK WIFI будет вполне достаточно.

  Видеокарту же с родным кулером со временем будет проще продать — так что не избавляйтесь от снятой с графического ускорителя системы охлаждения. Точнее, не забудьте, куда вы ее убрали с глаз долой.

  

  Корпус EK-Quantum Velocity D-RGB выполнен из акрила, а медные детали получили никелевое напыление. Но в продаже есть версии водоблоков без покрытия, с полностью непрозрачной медной никелированной крышкой, а также с матовым темным полиацеталем

  На сегодняшний день большинство производителей водоблоков для ЦП используют плоскую микроканальную конструкцию, но у каждой компании есть свои подходы и особенности. Кто-то делает основание более толстым, кто-то, наоборот, использует максимально тонкое. Интересную технологию применяет в своих водоблоках EKWB — речь идет про использование реактивной пластины. В EK-Quantum Velocity D-RGB между акриловой крышкой и медным основанием установлена дополнительная прокладка с ламелями разной толщины. По умолчанию используется прокладка J1, толщиной 1 мм, — если можно так выразиться, универсальная. Однако для процессоров платформ LGA2011 и LGA2066 рекомендуется заменить ее пластиной J2, толщиной 0,8 мм. Таким образом инженеры EKWB регулируют давление охлаждающей жидкости в рабочем теле водоблока и концентрацию хладагента на входе в ребра водоблока. Как уже было сказано ранее, отверстия у водоблоков EKWB для центрального процессора из-за особенностей микроканальной конструкции имеют четкое разделение на вход и выход потока жидкости.

  Различные водоблоки, конечно же, обладают разной эффективностью при отводе тепла от процессора — в этом вопросе важную роль играет и сам чип, точнее его теплораспределительная крышка. Такие нюансы приводят к тому, что один водоблок демонстрирует лучшие показатели по нагреву самого горячего ядра, но остальные ядра CPU оказываются холоднее при использовании другого водоблока. Хорошие же водоблоки (EKWB, Phobya, Aqua-Computer, Alphacool, Phanteks, Watercool, Bitspower) демонстрируют более ровные результаты. Но опять же: в этом вопросе очень многое решает конечная сборка тестовой системы.

  Заострять внимание на установке водоблока на центральный процессор я не буду. В большинстве случаев это оказывается не сложнее, чем нацепить на какой-нибудь Core i5-10400F простенький Deepcool Gammaxx 300.

  

  

  Сравнивать водоблоки для видеокарт (их также называют Fullcover, так как эти устройства, как правило, накрывают не только GPU, но и чипы памяти с конвертером питания) еще тяжелее. Если аналогичные устройства для процессоров можно считать универсальными (модель подходит для определенной платформы — значит, подходит всем чипам для этого разъема), то с графическими ускорителями все усложняется из-за того, что большинство ведущих производителей видеокарт используют оригинальные печатные платы.

  Перед покупкой видеокарты обязательно убедитесь, что для нее существует водоблок!

  Для этой статьи я использовал модель MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G — ее обзор выходил на нашем сайте. Соответственно, мне нужен был водоблок, который на 100 % совместим с этим ускорителем. И таким оказалась модель EK-Quantum Vector Trio RTX 3080/3090 D-RGB. Как видно из названия, этот «фуллкавер» совместим также с серией видеокарт MSI Gaming X Trio.

  

  Неаккуратненько вышло. Пришлось разобрать fullcover и спрятать термопрокладку под медный радиатор

  Установить водоблок на видеокарту не составит труда, если вы хоть раз разбирали устройство High-end-класса. Чем производительнее и горячее адаптер — тем более сложной конструкции кулером он комплектуется. В комплекте с водоблоком EK-Quantum Vector Trio RTX 3080/3090 D-RGB идут все необходимые винты и гайки, а также термопрокладки — просто следуйте инструкции.

  

  

  

  Ах да, не все детали СЖО комплектуются бумажным руководством по установке и эксплуатации. Но все есть на сайте — у EKWB, во всяком случае, точно.

  

  

  Для GeForce RTX 3090 очень важен бекплейт как элемент системы охлаждения — ведь часть чипов памяти распаяна на обратной стороне печатной платы. В MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G используется пластина, оснащенная сразу двумя медными теплотрубками. Но для сборки с СЖО я использовал бекплейт EK-Quantum Vector Trio RTX 3080/3090 Backplate, чтобы система внешне смотрелась более гармонично. Кстати, пластину для видеокарты нужно покупать отдельно.

  Думаю, вы обратили внимание, что водоблоки EK-Quantum Vector, используемые в сборке, имеют акриловые корпуса. Это хрупкий материал, и он легко может треснуть. Так что обходитесь с такими водоблоками максимально аккуратно. И вообще, закручивайте фитинги только руками — не используйте шестигранники и плоскогубцы. В работе с такими элементами СЖО нет смысла прикладывать чрезмерные усилия.

  Водоблок для MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G имеет четыре порта для жидкости — вход и выход потока не регулируются производителем. Неиспользуемые резьбовые соединения закрываются заглушками, которые обязательно идут в комплекте. В остальные порты G1/4 вкручиваются фитинги или переходники.

  Однако бывает, что такое расположение соединений не позволит создать контур СЖО в корпусе. Для таких случаев производители предлагают альтернативные водоблоки с расположением G1/4-разъемов в задней части корпуса.

  И последнее: хороший водоблок опытного производителя полностью разбирается. Если вы будете использовать подкрашенную жидкость в контуре, то эти знания вам определенно пригодятся в будущем. Разобрать «фуллкавер» EKWB оказывается не сложнее, чем установить его на видеокарту.

  ⇡#Шланги, трубы и фитинги

  Подключение фитингов и шлангов производится в самую последнюю очередь. Мы уверены в полной работоспособности железа; все собрано и подключено — пора сделать последний рывок. Только вот в зависимости от выбранного типа соединений он может занять как несколько минут, так и несколько часов (и даже десятков часов).

  

  

  

  Слева направо: фитинг для жестких труб 16 мм; фитинг для жестких труб 12 мм; фитинг для гибких шлангов 12/16 мм; переход на 90 градусов

  У нас в сборке есть два радиатора, два водоблока и помпа с резервуаром. Следовательно, нам необходимо купить и установить в резьбовые соединения G1/4 ровно 10 фитингов. Как показано на фотографиях выше, для каждого типа трубок и шлангов предназначено свое соединение. Для гибкого материала используется компрессионный фитинг со штуцером определенного диаметра. В продаже вы встретите шланги с внутренним/внешним диаметром 10/13, 10/16, 12/16 и 13/19 мм. Я обычно использую шланг 12/16 мм — он жесткий, прочный и после сборки выглядит эстетично. Но сами понимаете, что разница в 2 мм в диаметре в плане эффективности работы СЖО погоды не сделает — так что берите то, что вам больше нравится.

  Жесткие трубы тоже имеют схожие внешние диаметры: 12, 14 и 16 мм. А еще в продаже можно встретить различные адаптеры на 45 и 90 градусов — они, как правило, оказываются универсальными, то есть оснащены резьбовым соединением G1/4. EKWB, да и многие другие производители выпускают фитинги и переходники различных форм и расцветок — а вы уже сами подберете себе подходящую фурнитуру. Как правило, более толстые шланги и трубки смотрятся интереснее в больших вместительных корпусах — и наоборот.

  При необходимости можно приобрести дополнительные элементы: полезными могут оказаться удлинители для фитингов, Y/X/T-сплиттеры, краны для слива жидкости, датчики скорости потока и сенсоры температуры куланта. Все эти аксессуары помогут вам интересно провести время.

  

  

  Небольшая хитрость: окуните конец гибкого шланга в кипяток — так его проще будет надеть на штуцер компрессионного фитинга

  EKWB продает шланги длиной 3 м. Для сборки мне хватило одного метра. Оставшийся материал может пригодиться со временем, так шланги через несколько лет использования мутнеют. А если применять в контуре цветную «жижу», то этот процесс заметно ускорится.

  Подключайте шланги по принципу от менее доступных фитингов к более доступным.

  

  

  Наглядный пример, зачем потребовались переходы под 90 градусов. При таком расположении помпы и радиатора пришлось бы тянуть шланг дугой. А с переходником удалось обойтись кусочком шланга на 6 см

  

  И еще раз: затягивайте фитинги рукой: акрил и прочие полимерные материалы могут лопнуть из-за слишком высокого давления

  Шланги, конечно же, более просты при установке в контуре. Из дополнительных приспособлений потребуются только ножницы, а конструкция компрессионного фитинга прощает даже не совсем ровные срезы. Но вот с жесткими трубками придется повозиться — как на этапе сгибания, так и в процессе нарезки.

  

  

  

  Дополнительный инструмент для жестких трубок

  

  

  Давайте сразу отбросим в сторону такие материалы, как стекло и медь, которые тоже можно использовать в контуре СЖО. Тому, кто захочет самостоятельно собрать «водянку» на твердых трубках, — да с первого раза — я рекомендую смотреть в сторону акриловых и PETG-труб.

  Лично я голосую за второй вариант. PETG является более мягким и пластичным материалом — он быстрее прогревается и позволяет исправить ошибки (например, переделать угол, заново нагрев трубку). А еще — легко режется труборезом и даже канцелярским ножом. Акриловые трубки крошатся, но, на мой взгляд, выглядят гораздо привлекательнее, так как имеют идеально гладкую поверхность (на PETG при близком рассмотрении видны царапины) и прозрачность в 92 %.

  

  Акриловые трубки лучше пилить — для этого подойдет как специальная пила (на фото выше), так и обычная ножовка по металлу. PETG-трубки легко разрезаются небольшим труборезом, купить который можно в строительном магазине у дома за 400 рублей

  

  Набор для гибки стоит около 300 рублей. Он рассчитан на трубки определенного диаметра

  Для сгиба что акриловой, что PETG-трубы потребуется строительный фен и силиконовый жгут — без этих двух элементов точно не обойтись. Толщина жгута должна соответствовать внутреннему диаметру трубки. Смачиваем его в мыльной воде и только тогда засовываем внутрь трубки — в противном случае достать жгут будет довольно проблематично. Далее начинаем прогревать трубку, используя минимальную мощность фена. На расстоянии 5-10 см мы водим трубкой над его соплом — влево и вправо там, где нужно сделать сгиб, плюс по одному сантиметру с каждой стороны. Не ленитесь делать засечки маркером. Одновременно с этим вращаем трубку вокруг своей оси. Вы почувствуете, как она начнет деформироваться и прогибаться под собственной тяжестью. В таком состоянии ее нужно прогреть еще секунд 30, а затем — приложить лекало в соответствии с тем углом, который нам требуется: мой простенький наборчик включает пластиковые лекала для сгибания трубок на 45, 90 и 180 градусов. Важно хорошо закрепить трубку и держать ее, пока она не остынет, — используйте перчатки, так как будет горячо. Можно трубку сразу же окунуть в холодную воду, но PETG плохого качества может от этого помутнеть. А еще некачественные PETG-трубки покрываются пузырями при их долгом нагреве феном.

  

  А вот что будет, если не использовать жгут

  Сгибать трубки — это не самая сложная задача. Сложнее всего правильно рассчитать все отрезки, углы, расстояния от одного фитинга к другому. Тут я могу дать только один банальнейший совет: семь раз отмерь — один раз отрежь. С опытом вы начнете резать и гнуть трубы с первого раза и с минимумом затрат драгоценного времени. А пока режьте трубки с запасом в несколько сантиметров.

  Рекомендую сперва избегать сложных сгибов. Один — идеальный вариант, и в ряде случаев можно обойтись переходниками на 45 и 90 градусов — в итоге потребуется только нарезать трубки точной длины.

  

  Один мой знакомый делает сгиб на идеальные 90 градусов при помощи вот такого вспомогательного «инструмента»

  Если вы вдруг отрезали PETG- или акриловую трубку криво, то ее можно подравнять наждачной бумагой. В отличие от гибкого шланга, очень важно подключать к фитингу ровно отрезанную трубку — иначе не избежать протечки.

  Не забудьте сделать фаски — при помощи риммера или канцелярского ножа. Фаски нужно снимать для того, чтобы не порвать резинки внутри фитинга.

  

  Именно в такой последовательности устанавливается трубка в фитинг

  

  Я довольно быстро сумел подключить помпу к водоблоку. Но таких трубок для моего контура СЖО надо сделать пять

  Давайте честно: человек, который захочет сам собрать системный блок с кастомной СЖО, вряд ли сразу же возьмется за гибку жестких трубок. Да, красивый, ровный контур завораживает и притягивает внимание — но в первый раз на все работы уйдет слишком много времени. Если все же решитесь самостоятельно заняться таким моддинг-искусством, то не забудьте заказать побольше запасного расходного материала — тренировки на кошках еще никому не мешали.

  Упомяну и такое приспособление, как EK-Leak Tester — с его помощью можно проверить герметичность контура до заливки куланта. Ну а «водянку» на гибких шлангах надо еще умудриться собрать так, чтобы она потекла. Поэтому для статьи профильный контур СЖО был собран именно с их помощью.

  И все же мне понравился полученный результат. Возможно, для большей брутальности следовало использовать черный матовый шланг. Подкину еще пример красивой сборки с использованием гибких шлангов.

  ⇡#Жидкость и обслуживание контура

  Чуть не забыл: настоятельно рекомендую промыть радиаторы дистиллированной водой с разведенной в ней лимонной кислотой (концентрация — 20-30 г/л) перед их установкой в системный блок. Дело в том, что внутри радиатора могут находиться различные мелкодисперсные частицы и окислы — они могут забить микроканалы водоблоков впоследствии. Так что сразу же после покупки радиаторов берем шприц Жане с водой и тщательно их промываем. При необходимости радиаторы можно просушить: поставьте их в духовку на 30-40 минут при температуре 50 градусов Цельсия. Или же можно оставить их на горячей батарее зимой.

  Теперь наша сборка точно готова к финальной… нет, скорее торжественной процедуре — осталось залить жидкость в контур и настроить работу помпы и вентиляторов. В случае с плоскими резервуарами и устройствами класса EK-Quantum Kinetic TBE 120 DDC PWM D-RGB сделать это очень просто: заливаем кулант сверху при помощи специальной бутылки или шприца Жане. Если размеры корпуса позволяют, то можно просто залить «жижу» из бутылки, установив в отверстие резервуара маленькую воронку.

  

  

  Напоминаю, что помпа должна работать, только когда в контуре есть жидкость. Поэтому заполняем резервуар, несколько раз включая системный блок, — когда помпа протолкнет жидкость дальше по контуру, подливаем ее ровно до тех пор, пока стакан не заполнится хотя бы наполовину. Не заправляйте резервуар полностью — жидкость при нагреве будет расширяться.

  Конечно же, нам не избежать завоздушивания контура — первое время хладагент будет наполнен большим количеством маленьких пузырьков. Но со временем они уйдут.

  

  Для тестирования я использовал прозрачную фирменную жидкость EK — для заполнения всего контура хватило ровно 900 мл хладагента. Производитель утверждает, что кулант проработает 2 года с момента заливки. Специальные жидкости уже снабжены всеми необходимыми присадками, защищающими от коррозии и предотвращающими разведение всякой живности внутри контура.

  При желании эту «жижу» можно подкрасить — в продаже можно найти большое количество всевозможных красящих пигментов. Или же можно сразу купить уже подкрашенный теплоноситель. Если вы выбираете первый вариант, то берите пигмент того же производителя, что и сама жидкость, — это заметно снизит вероятность выпадения осадка и появления хлопьев.

  Учтите, что при использовании непрозрачных теплоносителей (пастель, жидкости с блестками и тому подобное) со временем придется повозиться, обслуживая контур. Они сильно забивают микроканалы водоблоков и радиаторов. Зато получается красиво и завораживающе.

  Вместо жидкости можно купить концентрат, который необходимо развести в дистиллированной воде, — так выйдет дешевле. Единственный совет: проверяйте то, чем заправляете контур, на цвет и консистенцию непосредственно перед его заливкой. Налейте жидкость в какую-нибудь емкость и нагрейте до 40-50 градусов Цельсия. Затем дайте ей отстояться несколько часов. Если после проведенной процедуры выпал осадок, то придется провести холодную фильтрацию. Для этого поместите жидкость в холодильник на несколько часов. Затем слой чистого хладагента следует аккуратно отделить, используя марлю или вату в качестве фильтра.

  Использовать простую дистиллированную воду без присадок и биоцида я не рекомендую, если вы не планируете обновлять теплоноситель контура хотя бы раз в три месяца. Даже в ней со временем зародится новая жизнь. Использовать водопроводную и столовую питьевую воду категорически запрещается! Замучаетесь потом избавляться от накипи и плесени в радиаторе и водоблоках.

  Для консервации же дистиллированной воды, если по каким-то причинам не хотите использовать уже готовые жидкости и концентраты, возьмите пропиленгликоль — баночки с бесцветной жидкостью объемом 100 мл хватит для создания одного литра куланта, а ее стоимость составляет всего 200 рублей. Некоторые владельцы кастомных СЖО разбавляют дистиллированную воду антифриз-концентратами поколений G12, G12+, G12++ и G13 в соотношении 1:10 — правда, такие концентраты, как правило, уже окрашены.

  

  Слить жидкость из контура не составит труда. Можно в порт outlet вкрутить кран, но я действую по старинке: просто снимаю шланг и потихоньку сливаю жидкость в приемную емкость, выдувая ее из контура, — и еще ни разу не сталкивался с проблемами

  ⇡#История одного ПК

  Сборка системного блока с кастомной СЖО происходит стандартным образом: сначала устанавливаем все комплектующие и подключаем их друг к другу, затем закрепляем радиаторы и прочие компоненты «водянки».

  

  

  

  

  У нас получилась следующая сборка:

  • центральный процессор Intel Core i9-10900K;
  • материнская плата MSI MAG Z590 TOMAHAWK WIFI;
  • оперативная память Corsair Vengeance CMK16GX4M2Z3466C16;
  • видеокарта MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G;
  • твердотельный накопитель Samsung 970 EVO 1 Тбайт;
  • блок питания MSI MPG A850GF;
  • корпус be quiet! Silent Base 802 Black.

  Перечень компонентов кастомной СЖО EKWB приведен в первой части материала. Водоблоки и резервуар с помпой имеют RGB-подсветку, но я решил обойтись без нее — в YouTube такие сборки называют Zero RGB. Мне нравится.

  

  

  Про be quiet! Silent Base 802 Black было сказано уже много. Перед нами довольно просторный корпус, оснащенный сразу тремя 140-мм вертушками Pure Wings 2 — качественными корпусными вентиляторами, подключенными к простенькому штатному реобасу с тремя режимами работы. Если рассматривать Silent Base 802 с точки зрения сбора контура СЖО, то работать с этим корпусом оказывается очень удобно — в первую очередь потому, что верхняя панель устройства полностью снимается. Корпус вообще представляет собой конструктор, ведь мы можем перемещать и переворачивать панель для установки материнской платы.

  В сборках с большим числом радиаторов и вентиляторов важно, чтобы корпус хорошо продувался и был защищен от пыли. Верхняя и передняя панели в Silent Base 802 оказались съемными — глухие створки можно заменить сетчатыми, переведя устройство в категорию MESH (продуваемых). При этом передняя и нижняя стенки, которые и отвечают за забор воздуха, оснащены большими и очень удобными пылевыми фильтрами — они легко снимаются и чистятся. В итоге на базе «восемьсот второго» можно собрать как практически бесшумный «глухой» системный блок, так и отлично продуваемый мощный игровой ПК или рабочую станцию.

  

  MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G

  Обзор MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G уже выходил на нашем сайте. На мой взгляд, у MSI получился отличный игровой ускоритель с достойным воздушным охлаждением. В результате на открытом стенде видеокарта работает тихо, но эффективно — и это при том, что энергопотребление устройства превышает 400 Вт! Но мы все равно решили установить на нее «фулкавер».

  Производитель утверждает, что в MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G используются дополнительные предохранители, встроенные в печатную плату. Они служат еще одной линией электрозащиты. А еще PCB имеет увеличенное содержание меди, что способствует рассеиванию тепла. Подсистема питания видеокарты насчитывает 21 фазу. Управляют ими сразу три ШИМ-контроллера: ON Semi NCT81611 (4-фазный), Monolithic Power Systems MP2886A (6-фазный) и Monolithic Power Systems MP2888A (10-фазный). В преобразователе питания используются транзисторные сборки ON Semi NCT303151A. Пара контроллеров uPI Semi uS5650Q, один из которых распаян на обратной стороне PCB, отвечают за работу памяти и мониторинг напряжений и температуры.

  

  

  Отлично в нашу сборку вписывается и MSI MAG Z590 TOMAHAWK WIFI — плата хорошо подходит для разгона любого существующего ЦП для платформы LGA1200 и обладает достаточной для High-end-системы функциональностью. Конвертер питания «Томагавка» насчитывает 17 фаз (7 сдвоенных фаз предназначены для питания ядер центрального процессора), управляет ими ШИМ-контроллер Intersil ISL69269, а среди силовых элементов применены сборки Alpha & Omega AOZ5312U, выдерживающие ток в 60 А. За охлаждение элементов VRM-зоны отвечают два довольно крупных радиатора. Конвертер питания под нагрузкой в программе Blender на протяжении всего тестирования нагревался не более чем до 60 градусов Цельсия — процессор потреблял примерно 200 Вт электроэнергии.

  Как видно из названия, MAG Z590 TOMAHAWK WIFI оснащена встроенным беспроводным модулем. Используется контроллер Intel Wi-Fi 6E AX210 с пропускной способностью до 2,4 Гбит/с. Проводное соединение обеспечивает сетевой процессор Intel I225-V на 2,5 Гбит/с. За звук в «Томагавке» отвечает новенький контроллер Realtek ALC4080.

  Что касается функциональности, то на I/O-панели платы расположено сразу два порта USB 3.2 Gen2 — один из них C-типа. Из приятных мелочей отмечу наличие трех портов M.2, оснащенных охлаждающими радиаторами. Правда, один из разъемов будет работать только при использовании процессоров поколения Rocket Lake.

  MAG Z590 TOMAHAWK WIFI имеет семь 4-пиновых коннекторов для подключения вентиляторов. Один из них предназначен для управления мощными помпами — тот же EK-Quantum Kinetic TBE 120 DDC PWM D-RGB работал с материнской платой без каких-либо проблем. Вентиляторы EK-Vardar EVO к материнской плате были подключены через двойник и тройник. Корпусной вентилятор был подключен к реобасу be quiet!.

  

  Рассказывать про Samsung 970 EVO не вижу смысла — это культовый SSD для поколения накопителей PCI Express 3.0. Подробный обзор, конечно же, выходил на нашем сайте. Я только отмечу один момент: не забудьте установить такой SSD в первую очередь. Так, необходимый нам разъем расположен под слотом PCI Express x16. После установки видеокарты с водоблоком, подключения к нему шлангов или трубок и залива жидкости в контур будет проблематично добраться до разъема .

  Наконец, в сборке используется блок питания MSI MPG A850GF мощностью 850 Вт. Устройство поддерживает стандарт 80 PLUS Gold, поэтому, что называется, обладает честными ваттами — такие модели обычно и рекомендуются в сборках с флагманскими процессорами и графикой уровня GeForce RTX 3090. В сборке MSI MPG A850GF оказался в том числе и потому, что под нагрузкой требуется его тихая работа (кастомная СЖО позволяет собрать очень мощный, но практически бесшумный системный блок) — так что мощность источника выбрана с запасом. Менеджмент кабелей устройства — полностью модульный, а это облегчает прокладку кабелей за шасси корпуса.

  ⇡#Результаты тестирования

  Тестирование системных блоков проводилось в довольно суровых условиях — температура в помещении составляла 30 градусов Цельсия. Стенд с кастомной СЖО EKWB был изучен в четырех режимах:

  • Автоматическая работа вентиляторов и помпы (в Blender EK-Vardar EVO 120ER вращались со средней частотой 1400 об/мин, EK-Vardar EVO 140ER — 1550 об/мин, помпа — 4500 об/мин). Корпусный вентилятор be quiet!, закрепленный на задней стенке, вращался с частотой 1000 об/мин.
  • Максимальная частота вращения вентиляторов EK-Vardar EVO и помпы EK-Quantum Kinetic TBE 120 DDC PWM D-RGB. Корпусный вентилятор be quiet!, закрепленный на задней стенке, вращался с частотой 1000 об/мин.
  • Ручная настройка вентиляторов (вариант 1) и помпы (в Blender и играх EK-Vardar EVO 120ER вращались со средней частотой 1600 об/мин, EK-Vardar EVO 140ER — 1250 об/мин, помпа — 3700 об/мин). Корпусный вентилятор be quiet!, закрепленный на задней стенке, вращался с частотой 1000 об/мин.
  • Ручная настройка вентиляторов (вариант 2) и помпы (в Blender и играх EK-Vardar EVO 120ER вращались со средней частотой 1100 об/мин, EK-Vardar EVO 140ER — 800 об/мин, помпа — 3000 об/мин). Корпусный вентилятор be quiet!, закрепленный на задней стенке, вращался с частотой 1000 об/мин.

  Затем кастомная СЖО была демонтирована, водоблок видеокарты заменен штатным кулером MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G. За охлаждение центрального процессора взялась AIO-система NZXT KRAKEN X62. Стенд с необслуживаемой СЖО был протестирован в двух режимах:

  • Автоматическая работа вентиляторов и помпы (в Blender «карлсоны» вращались со средней частотой 1600 об/мин). Корпусные вентиляторы be quiet!, закрепленные на передней и задней стенках, вращались с частотой 1000 об/мин. Видеокарта работала в автоматическом режиме.
  • Ручная настройка вентиляторов и помпы (в Blender «карлсоны» вращались со средней частотой 1200 об/мин). Корпусные вентиляторы be quiet!, закрепленные на передней и задней стенках, вращались с частотой 1000 об/мин. Видеокарта работала в автоматическом режиме, но с уменьшенным на 20 % лимитом мощности. Это было сделано для того, чтобы приблизить систему с AIO-«водянкой» по уровню шума к сборке с кастомом EKWB, но посмотреть, какая будет разница в эффективности охлаждения основных компонентов ПК.

  И вот что у меня получилось.

  Результаты тестирования
  Системный блок с кастомной СЖО EKWB				Системный блок с необслуживаемой СЖО
  Авто	Макс. обороты вентиляторов и помпы	Ручная настройка 1	Ручная настройка 2	Авто	Ручная настройка
  Blender 2.93.1, 20 мин
  Средняя температура самого горячего ядра ЦП	69 °C	70 °C	72 °C	79 °C	79 °C	82 °C
  Максимальная температура самого горячего ядра ЦП	75 °C	76 °C	78 °C	84 °C	85 °C	89 °C
  Уровень шума (измерен с расстояния 30 см)	41,1 дБА	48,2 дБА	37,1 дБА	35,7 дБА	41,8 дБА	37,1 дБА
  Cyberpunk 2077, 1 час
  Реальная (средняя) частота графического процессора в Cyberpunk 2077	1902 МГц	1906 МГц	1888 МГц	1868 МГц	1830 МГц	1697 МГц
  Среднее энергопотребление: графического процессора, центрального процессора	417 Вт	417 Вт	419 Вт	418 Вт	418 Вт	335 Вт
  	64 Вт	62 Вт	64 Вт	66 Вт	66 Вт	63 Вт
  Температура графического процессора: средняя, максимальная	60 °C	57 °C	62 °C	69 °C	78 °C	72 °C
  	61 °C	58 °C	64 °C	72 °C	79 °C	72 °C
  Температура центрального процессора: средняя, максимальная	64 °C	60 °C	65 °C	72 °C	70 °C	66 °C
  	71 °C	68 °C	74 °C	82 °C	82 °C	76 °C
  GPU Memory Junction: среднее значение, максимальное	75 °C	72 °C	77 °C	82 °C	94 °C	89 °C
  	77 °C	74 °C	80 °C	86 °C	96 °C	90 °C
  GPU Hot Spot: среднее значение, максимальное	70 °C	68 °C	73 °C	80 °C	88 °C	82 °C
  	71 °C	69 °C	75 °C	84 °C	89 °C	83 °C
  Уровень шума (измерен с расстояния 30 см)	41,5 дБА	48,2 дБА	37,1 дБА	35,7 дБА	42,1 дБА	38 дБА

  

  

  

  Слева направо: сборка с кастомной СЖО, режим «Авто». Сборка с кастомной СЖО, режим «Ручная настройка 1». Сборка с необслуживаемой СЖО, режим «Авто»

  

  

  Нагрев системного блока с кастомной СЖО в играх, режим «Авто»

  Сразу же бросаются в глаза две вещи. Во-первых, мы видим, что кастом EKWB, в котором помпа и вентиляторы EK-Vardar EVO работают с максимальной частотой вращения, не демонстрирует результатов лучше, чем аналогичная сборка в режиме «Авто». Даже наоборот, температура центрального процессора выросла на 1 градус Цельсия при очень заметном увеличении шума. Из этого можно сделать вывод, что вертушки EKWB и на меньших оборотах отлично продувают радиаторы — полезная информация, которую стоит присовокупить к разговору о FPI радиаторов СЖО. А еще рост температуры наглядно показывает, что нагретый воздух при такой работе вентиляторов не успевает покидать пределы корпуса — создается воздушная пробка. Опять же, ничего удивительного в этом нет, ведь подобные особенности работы игровых ПК были отмечены в статье «Как правильно организовать охлаждение в игровом компьютере».

  Во-вторых, разницу в охлаждении центрального процессора (под нагрузкой в Blender) между системами с AIO-системой и кастомной «водянкой» можно назвать несущественной — средняя температура самого горячего ядра чипа в случае использования NZXT KRAKEN X62 оказывается выше всего на 10 градусов Цельсия. А ведь сравнивается сборка с двумя 140-мм секциями со сборкой с пятью 120- и 140-мм секциями соответственно.

  На мой взгляд, результаты для нашего варианта сборки оказываются вполне закономерными. Учтем, что в ПК с AIO-«водянкой» пара Pure Wings 2 совершенно спокойно доставляет поток прохладного воздуха в корпус. В случае с кастомом EKWB препятствием служит довольно толстый радиатор, который работает еще и на охлаждение видеокарты — в пассиве она потребляет примерно 30-40 Вт. Улучшить же охлаждение центрального процессора в ресурсоемких задачах, как я уже отмечал в первой части статьи, можно, обеспечив максимально короткий путь от водоблока чипа к большему радиатору, закрепленному на передней панели. Результаты тестирования из статьи «Куда лучше установить радиатор жидкостной системы охлаждения в игровом ПК» наглядно показывают, что при таком подходе реально сбросить еще 9-10 градусов.

  Однако мы имеем дело с игровой сборкой, и потому главной задачей кастома EKWB является отвод тепла от GeForce RTX 3090, энергопотребление которой превышает 400 Вт. И здесь кастом справляется со своей задачей просто превосходно! В автоматическом режиме работы вентиляторов сборка с комплектующими словенского производителя оказывается не только тише, но и гораздо эффективнее. Разница в нагреве GPU, Memory Junction и Hot Spot составляет 18, 19 и 18 градусов Цельсия соответственно!

  Обращу ваше внимание на то, что уровень шума, измеренный с расстояния в 30 см, в случае ручной настройки вентиляторов и помпы «водянки» можно считать низким и очень низким — система кажется практически бесшумной, если находиться от тестового ПК на расстоянии полуметра. Я очень доволен результатами, полученными в последние по-настоящему жаркие денечки этого лета.

  ⇡#Выводы

  Как человек, увлекающийся необычными и нестандартными компьютерами, постоянно вижу к тому или иному материалу или ролику в интернете комментарии в стиле: «Прикольно, но не по карману» или «Хочется попробовать, но так много заморочек и нюансов» — и в случае со сборками с кастомной СЖО это действительно чаще всего так. Думаю, что и эта статья у некоторых читателей оставит схожие мысли. Скорее всего, у большинства уже сложилось свое мнение относительно того, нужно ли водяное охлаждение игровому компьютеру или нет — и каждое решение будет по-своему правильным. Ну а сомневающимся, имеющим возможность собрать мощный ПК с кастомной СЖО, я скажу так: попробуйте — это прикольный опыт и очень интересное занятие.

  Выражаем благодарность компаниям be quiet!, EKWB, MSI, а также компьютерному магазину EvoPC за предоставленное для тестирования оборудование.

  Похожие публикации:

  1. Если 0 разделить на число что получится
  2. Известно что на высоте 2205 метров над уровнем моря
  3. Как посмотреть карту сети
  4. Как скачать игры через медиа гет