Регулировка экспонометра в Olympus OM-1 под современные элементы питания. — Retro Camera
Как мы уже говорили в обзорной статье о системе Olympus OM, все камеры линейки OM-1 (включая и самые первые M-1) были рассчитаны на питание ртутно-цинковыми батарейками с напряжением в 1,35V. Сегодня эти элементы питания повсеместно сняты с производства ввиду их неэкологичности. Современные же батарейки подходящего размера (R625, LR9) имеют напряжение в 1,55V. При установке в камеру таких батареек, экспонометрические устройства «единичек» показывают недостоверную информацию.
Мы обещали рассказать о регулировке встроенных экспонометров камер Olympus OM-1 и Olympus OM-1n под современные элементы питания, если посетители нашего ресурса проявят интерес к этому вопросу. Просьбы поступают регулярно и мы выполняем своё обещание и ниже расскажем об этой несложной процедуре, снабдив инструкцию поясняющими фотографиями. В настоящее время не так просто найти квалифицированного фотомастера даже в крупных городах, а о «глубинке» и говорить не приходится. Именно для того, чтобы помочь фотографам, которым сложно найти рядом с собой квалифицированную фотомастерскую, но у которых руки растут из правильного места и предназначена эта статья (да и все другие в разделе «Умелые руки»). Ничего сложного в регулировке нет и её можно вполне провести в домашних условиях и с минимальным набором инструментов.
Приведённый в этой статье способ регулировки встроенных экспонометров использовался в мастерских (в том числе и гарантийных) по ремонту камер Olympus OM, не требует серьёзной разборки камер и не добавляет каких-либо дополнительных элементов (типа ограничительных диодов) в их электрические схемы.
Сразу хотим отметить — если Вы не имеете элементарных навыков обращения с отвёрткой, то в камеру лучше не соваться. Помните, что вся ответственность за те или иные действия, связанные с разборкой камеры, лежат исключительно на Вас! И хотя операция по регулировке не требует каких-либо специальных навыков, реально оцените свои возможности, и если Вы не уверены в том, что сможете без ущерба для камеры повторить все описанные ниже действия, то лучше и не беритесь за них, а обратитесь к фотомастеру.
Так выглядит заобъективное пространство камер Olympus OM-1. Слева — поздние камеры, справа — ранние камеры, в том числе и Olympus M-1.
Прежде чем описать сам процесс регулировки, хотим ещё раз обратить внимание на тот факт, что описанная ниже методика применима исключительно для тех «единичек» Olympus OM , верхняя часть заобъективного пространства которых выглядит так, как показано на левой половине приведённой здесь фотографии. Если верхняя часть заобъективного пространства Вашей камеры выглядит как на правой половине фотографии, то описываемый метод регулировки Вам не подходит. Для регулировки встроенных экспонометров ранних версий «единичек» OM (в том числе и M-1) потребуется частичная разборка камеры со снятием верхней панели, а для такой операции нужно будет самостоятельно изготовить некоторый специальный инструмент.
Впрочем, сама процедура тоже довольно простая, и если наши читатели проявят интерес, то мы опишем и эту операцию на нашем сайте.
Что нам понадобится? Первое — это свежая батарейка типоразмера R625 (LR9) с напряжением в 1.55V. По габаритам эти батарейки близки к ртутно-цинковым (советский аналог — РЦ-53 с напряжением в 1.35V) , на которые и рассчитано питание камер Olympus OM-1 всех модификаций. Сегодня элементы R625 доступны в самых различных вариантах — от дешёвых китайских, до довольно дорогих, таких, например, как батарейки Varta. Второе (зависит от того, какой способ замера экспозиции Вы выберете) — либо эталонная фотокамера с объективом и со встроенным, заведомо исправным экспонометром; либо отдельный экспонометр, показаниям которого можно доверять; либо изготовленный самостоятельно простейший экспобокс. Третье — крестовая отвёртка Ph0. Четвёртое — специальная вилочная отвёртка, которую Вы видите на фото. Её не трудно сделать самому из ненужной маленькой шлицевой отвёртки. Достаточно плоским надфилем пропилить паз шириной около двух и глубиной четыре-пять миллиметров. И последнее — это, конечно же, «единичка» Olympus OM, экспонометр которой будем регулировать, с каким-либо объективом. В нашем случае мы будем использовать «полтинник» OM Zuiko со светосилой 1:1.8.
То, что нам понадобится для регулировки: свежая батарейка R625, экспобокс, крестовая отвёртка Ph0, самодельная вилочная отвёртка, камера Olympus OM-1, экспонометр которой будем регулировать, и объектив для неё.
Если всё необходимое для регулировки экспонометра приготовлено, то первый вопрос, который необходимо решить, это то, каким образом и по какому объекту будет определяться экспозиция. Самым главным фактором при выборе метода замера экспозиции будет неизменность освещённости объекта на протяжении всего процесса регулировки. Вариантов определения экспозиции может быть огромное множество. Рассмотрим три самых доступных.
Первый и самый простой вариант — это замер экспозиции освещённого дневным светом окна. В этом случае необходимо обратить внимание на то, чтобы замеры происходили при одинаковых условиях. Этот способ замера самый ненадёжный, так как условия уличного освещения могут в значительной степени изменяться со временем. К примеру, в солнечный день солнце может спрятаться за облака и условия освещённости изменятся кардинально. Поэтому, на наш взгляд, гораздо более точным будет замер экспозиции по равномерно освещённой поверхности. Можно подсветить настольной лампой участок стены или, на крайний случай, холодильник. Главное, о чём надо позаботиться — это чтобы отражающая поверхность была светлой, однотонной, а расстояние от неё до тестовой камеры и до камеры, экспонометр которой мы будем регулировать, было одинаковым и неизменным. В этом случае, для установки камер желательно использовать штатив.
Третьим вариантом замера экспозиции мы рекомендуем воспользоваться тем, кому регулировкой экспонометрических устройств камер или их проверкой приходится заниматься периодически. Предлагаем Вам изготовить простейший экспобокс. Мы в нашей практике давно пользуемся таким нехитрым устройством и можем его рекомендовать не только для регулировки экспонометров «единичек» Olympus OM, но и для любых других случаев, когда требуется проверить встроенный экспонометр какой-либо камеры. Подробно об изготовлении и калибровке этого нехитрого, но вестьма полезного устройства мы рассказали в статье «Изготавливаем экспобокс своими руками» на нашем сайте.
Замеры экспозиции производятся при установке объектива непосредственно на матовое оргстекло. Следите за тем, чтобы лампа в коробке не перемещалась, а объективы тестируемых камер всегда устанавливались на одно и то же место на матовом стекле. Для более точного позиционирования и самого матового стекла относительно коробки, и объектива камеры на матовом стекле, рекомендуем сделать соответствующие отметки маркером.
Если Вы ещё не сделали себе такой экспобокс и будете использовать при регулировке тестовую камеру, то объективы на обе камеры (тестовую и ту, которую регулируете) желательно устанавливать с одинаковым фокусным расстоянием. Кроме того, старайтесь избегать установки каких-либо крайних значений светочувствительности, выдержки и диафрагмы на эталонной камере (или отдельном экспонометре). Так же следите за тем, чтобы экспопараметры, полученные на тестовой камере можно было установить и на Вашей «единичке» ОМ. К примеру, если Вы получили на эталонной камере выдержку в 1/750 секунды, то установить её на Olympus OM-1 не получится.
Мы же будем использовать откалиброванный экспобокс, экспопараметры которого нам точно известны. Для нашего экспобокса они такие: выдержка — 1/250 секунды, диафрагма — 1:5.6, чувствительность — 100 ASA при напряжении сети от 215 до 225 Вольт.
(Обязательно убедитесь, что напряжение в сети укладывается в допустимые пределы. В противном случае, экспозиция, замеренная с помощью экспобокса, может быть некорректной.)
Теперь нам нужно вставить свежую батарейку, установить объектив и выставить эти экспопараметры на Olympus OM-1, который мы будем регулировать. Далее, включаем камеру и устанавливаем на экспобокс. Смотрим, в каком положении находится стрелка экспонометра нашей «единички». Если стрелка индикатора экспонометра находится по центру, то делать ничего не надо. Нам повезло! Экспонометр нашей камеры уже был отрегулирован.
Если же камера до этого не регулировалась под использование современных батарей питания, то, как правило, стрелка экспонометра не будет находиться по центру. Обычно она располагается немного выше центра. А наша задача — добиться расположения стрелки именно по центру. Вот этой регулировкой мы и займёмся.
Устанавливаем камеру с объективом на экспобокс, убеждаемся, что напряжение в сети находится в допустимых пределах, и проверяем положение стрелки экспонометра камеры.
Обращаем Ваше внимание, что все последующие действия потребуют внимательности и аккуратности!
Первое, что нужно сделать — это снять байонетное кольцо с Olympus OM-1, предварительно сняв объектив. Для этого достаточно открутить три крепёжных винта при помощи крестовой отвёртки Ph0. На этом этапе надо учитывать, что эти винты, при сборке камеры на заводе, устанавливались на краску. Поэтому, может потребоваться довольно приличное усилие для их откручивания. Именно по этой причине мы пользуемся отвёрткой с массивной рукояткой. Если байонетное кольцо по какой-либо причине ранее снималось, то открутить эти три винта будет значительно легче.
После того, как винты откручены, аккуратно приподнимаем за внутренний край байонетное кольцо и снимаем его. В верхней части открывшегося пространства, чуть правее от центра логотипа OLYMPUS, Вы увидите маленькую шестерёночку (см. фото). Вращением именно этой шестерни мы и будем регулировать экспонометр камеры.
Откручиваем три винта и снимаем байонетное кольцо.
Вот эту шестерёнку будем крутить. Именно для неё мы сделали специальную вилочную отвёртку.
Шестерёнка входит в зацепление с пластиковым зубчатым колесом, которое передаёт значения выдержек, установленных на камере, в экспонометрическое устройство через ту самую шестерню, и наша задача — повернуть шестерёнку таким образом, чтобы значение установленной на камере выдержки при этом никак не изменилось. Поэтому, положение пластикового зубчатого колеса на всех этапах регулировки должно оставаться неизменным.
Как мы уже говорили ранее, если экспонометр Вашего Olympus OM-1 до этого не регулировался под современные элементы питания, то стрелка индикатора будет находиться немного выше среднего положения, и во время регулировки её необходимо будет опустить. Однако, вполне возможно, что стрелка индикатора экспонометра Вашей «единички» окажется ниже центрального положения. Соответственно, в этом случае её необходимо будет приподнять. (В нашей практике такое редко, но встречалось. Вероятно, камера побывала в ремонте, при котором была произведена замена какого-либо электронного компонента, но подрегулировать экспонометр фотомастер не удосужился.) Важно запомнить, что поворотом регулировочной шестерни по часовой стрелке, стрелка индикатора экспонометра будет подниматься, а при повороте шестерни против часовой стрелки — опускаться.
Перед тем, как описать следующий этап, хотелось бы обратить особое внимание на то, что необходимая нам для регулировки шестерня подпружинена и на её валу постоянно присутствует определённой величины крутящий момент. И пока она находится в зацеплении с зубчатым колесом, она неподвижна. Но стоит это самое зацепление нарушить, не удерживая при этом регулировочную шестерню, то она моментально раскрутится и процесс регулировки экспонометра крайне затянется, потому как шестерню придётся закручивать до первоначального состояния. Поэтому, порядок действий при регулировке должен в точности соблюдаться, как это описано ниже.
Итак. Вставляем изготовленную нами вилочную отвёртку в регулировочную шестерню так, как показано на фото ниже. Удерживая вилочной отвёрткой шестерню от раскручивания, ногтем, слегка отжимаем пластиковое зубчатое кольцо в сторону от логотипа OLYMPUS и одновременно немного отводим с небольшим наклоном в противоположную сторону регулировочную шестерёнку до того момента, когда кольцо и шестерня выйдут из зацепления. Поворачиваем вилочной отвёрткой регулировочную шестерню на 1/4 — 1/3 оборота в нужном нам направлении. (Помним, что пластиковое зубчатое колесо при вращении регулировочной шестерни должно оставаться неподвижным.) Затем отпускаем зубчатое колесо и шестерню до восстановления между ними полного зацепления. Только после этого можно вытащить вилочную отвёртку из регулировочной шестерни. ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы при вытаскивании вилочной отвёртки из зацепления с шестерёнкой, Вы не вытащили эту самую шестерню из её посадочного места! Шестерня практически ничем не закреплена и может легко вытащиться, если вдруг вилочная отвёртка её закусит. Если Ваша вилочная отвёртка слишком плотно входит в зацепление с шестернёй, то рекомендуем при вытаскивании отвёртки придержать шестерёнку ногтем.
Дальномер
Полуформатная (18х24) шкальная фотокамера Olympus PEN серии D дебютировала в 1962 году моделью PEN D, затем в 1964 году была выпущена модель PEN D2, а с 1965 года серия завершилась моделью PEN D3. Все три модели очень схожи между собой, имели более совершенные новые затворы и светосильные объективы, не сопряженные экспонометры на селене у PEN D и на CdS фоторезисторе у PEN D2 и PEN D3. Все имели одинаковый затвор Copal X ( B, 1/8 + 1/500)
Объективы PEN D, PEN D2: F. Zuiko 3,2 cm f/1.9 (6 элементов в 5+ти группах), PEN D3: F. Zuiko 32 mm f/1.7 (6 элементов в 5+ти группах). Питание экспонометра PEN D2, PEN D3: 1,35 В. (ртутные PX 625). Размеры: 67 x 108 x 50 мм. (для всех) Вес: 420 г. (для всех)
Из особенностей можно выделить способ установки экспозиционных параметров. Все экспонометры этих моделей имеют стрелочный замер по шкале гальванометра в EV. По предварительному замеру, вращением колец выдержек или диафрагм устанавливается значение EV в окошке расположенном на объективе. После этого близкое расположение колец выдержек и диафрагм позволяет управлять ими одновременно, выбирая нужную пару экспозиции.
Объектив выполнен по схеме Planar
ГРИП для f=32 мм, соответственно глубокая
Предлагаю ознакомиться поближе с этой серией на примере Olympus PEN D2, прибывшем из Японии. В течении месяца мониторил поступления на е-вау и выбор определился как ценой, так и состоянием. Единственной неисправностью был указан неработающий экспонометр, который, как оказалось, лишь давал неверный замер. По факту обнаружил пару внешних дефектов и кое-что внутри, к тому же требовалась профилактика затвора. Но к этому был готов.
На фото видно установленное значение 12 EV в окошке на кольце между кольцами выдержек и диафрагм. Этим же средним кольцом предварительно устанавливается чувствительность фотопленки, шкала расположена в нижней части кольца. Теперь можно поворачивать одновременно кольца выдержек и диафрагм выбирая пары, дающие одинаковую экспозицию, например, 2,8-500 или 11-30.
Вид при снятой задней крышке. Гнездо элемента питания расположено под приемной катушкой. Доступ к нему только при снятой крышке.
Пришлось немного повозиться с камерой, поэтому без разборки не обошлось
Так как ртутных элементов сегодня не найти, то экспонометр откалибровал под серебряно-оксидный элемент Varta 386, которые были в наличии. По разрядным характеристикам, при токах потребления экспонометром в рабочем режиме порядка 40-60 микроампер, элемент выдает стабильное напряжение 1,55 вольт не менее 400 часов. Надо отметить, что кнопочный выключатель не полностью обеспечивает отключение схемы (не ясно зачем так задумано в этой камере) и потребление остается постоянно в пределах 2 микроампер. Что тоже не страшно и должно хватить на год-два. Что касается постоянных резисторов, то подобрал из старых, еще ташкентских запасов. По размеру крупнее родных, да еще пришлось один сделать составным, но уже заказал с Али, позже заменю. Несколько удивил фоторезистор, больше похожий на фототранзистор с тремя выводами. Но, учитывая, что он рабочий, не стал извлекать его из гнезда.
Не люблю снимать зимой, но куда деваться AgfaPhoto APX 100, Rodinal 1+50. Несколько перепроявил, что-то у меня с Rodinal не клеится. Он случайно не набирает активности в процессе старения?
Тестовая съемка мишени при 1:1,9 и расстоянии (мдф) 0,8 м
Последний раз редактировалось svk 25 дек 2018, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Подводный бокс Meikon для Olympus Tough TG-4
Компактный, удобный и эргономичный подводный бокс под фотокамеру Olympus Tough TG-4. Материал корпуса прочный поликарбонат. Глубина погружения до 60 метров. Два оптических порта для подключения внешних вспышек.
Имеет датчик протечки. На иллюминаторе резьба 67 мм и 52 мм для насадок и фильтров. Прекрасное решение для любителей подводной фотографии.
Напишите ваш собственный отзыв
Сопутствующие товары
Выберите позиции для добавления в корзину покупок или выбрать все
Силиконовая смазка 60г
Подводный фонарь Sea Frogs SL-19 LED light
Вакуумная система проверки бокса Sea Frogs VPS-100
Метки товара
Используйте пробелы для отделения меток. Используйте одинарные кавычки (‘) для фраз.
Общая информация о камерах Olympus OM. — Retro Camera
Немного истории. Впервые камеры легендарной серии Olympus OM были представлены на выставке Photokina в далёком 1972 году. Оригинальное название для всей системы, на момент её презентации, было Olympus M System. В этом названии закодировано имя её главного конструктора и дизайнера Йошихисы Майтани (Yoshihisa Maitani). (К слову, имена лишь двух человек, создателей легендарных фотографических систем, были увековечены в их названиях. Один из них — это Йошихиса Майтани. Имя второго конструктора зашифровано в названии не менее легендарной фотосистемы Nikon F.) Самая первая камера серии OM, представленная компанией Olympus, носила название Olympus M-1. Но этому названию не суждено было надолго закрепиться по причине существования на тот момент на фотографическом рынке системы камер и оптики производства Leitz — Leica M System. Воизбежании путаницы фотографических систем в будущем и претензий, предъявленных компанией Leitz, Olympus принял решение о переименовании своей системы в Olympus OM System. Соответственно и камеры, маркировавшиеся изначально как Olympus M-1, были переименованы в Olympus OM-1. Тем не менее, определённое количество камер с маркировкой M-1 всё же попало на рынок и было продано. Сегодня они представляют коллекционный интерес и стоят значительно дороже своих собратьев с символикой OM-1.
Йошихиса Майтани (Yoshihisa Maitani).
В продажу успело поступить и небольшое количество объективов с символикой Olympus M System, а также некоторые принадлежности новой фотографической системы. Как и камеры, они довольно редко встречаются сегодня в продаже, а их стоимость может подниматься до заоблачных высот.
Презентация системы Olympus M (OM) вызвала настоящую сенсацию на выставке Photokina. По сравнению с камерами конкурентов, главными из которых на тот момент были Nikon F2 и Canon F1, Olympus M-1 отличался гораздо меньшими габаритами и значительно меньшим весом. Причём компактность и небольшой вес присущи не только камерам Olympus M (OM), но и всем системным принадлежностям и объективам Olympus M (OM) Zuiko. Оптика Olympus OM Zuiko и сегодня является самой компактной в своём классе. (Сравнить габариты, вес и технические характеристики камер Olympus OM-1 и Nikon F2 Вы можете здесь.) Стоит сказать, что концепция снижения веса и габаритов камер, объективов и аксессуаров всегда была одним из главных приоритетов системы Olympus OM на протяжении всего периода её производства.
При всей своей «малогабаритности», система Olympus OM отвечала самым высоким профессиональным запросам. Камера Olympus OM-1 по своим функциональным возможностям ни в чём не уступала конкурентам, а по многим параметрам и превосходила их. Все самые последние достижения в производстве фотокамер профессионального класса, существовавшие на тот момент времени, присутствовали в Olympus OM-1 — байонетное крепление оптики, оригинальная и очень эффективная система демпфирования зеркала, широчайший набор выдержек, возможность замены фокусировочных экранов, TTL замер экспозиции, функция предварительного подъёма зеркала, автоспуск, съёмная задняя крышка, . А по яркости видоискателя и бесшумности срабатывания затвора, звук которого можно сравнивать разве что с камерами Leica M (не имеющими, кстати, в своей конструкции поднимающегося зеркала), у камер Olympus OM нет конкурентов среди SLR камер. К этому следует добавить и потрясающую надёжность затвора камер Olympus OM. Камеры, выпущенные более сорока лет назад прекрасно работают и поныне. Единственный компромисс, на который пошёл Майтани ради снижения веса и габаритов камер системы Olympus OM — это отказ от применения съёмных заменяемых видоискателей. Однако, как показывает практика, сменные видоискатели используются фотографами довольно редко. А учитывая тот факт, что для системы Olympus OM с момента её выхода на рынок, был предложен угловой поворотный видоискатель Varimagni Finder с диоптрийной коррекцией и переключаемыми режимами увеличения в 1,2 и 2,5 крат, необходимость в сменных видоискателях отчасти нивелировалась.
Системность камер OM поддерживалась внушительным парком сменной оптики и солидным комплектом принадлежностей. Одновременно с камерой Olympus M-1 были представлены два широкоугольных объектива (28mm/3.5 и 35mm/2.8), три стандартных (50mm/1.8; 50mm/1.4 и 55mm/1.2), три телевика (100mm/2.8; 135mm/3.5 и 200mm/4.0) и один зум-объектив (75-150mm/4.0) системы Olympus M Zuiko . Помимо объективов систему дополняли принадлежности для макросъёмки — три удлинительных кольца, макромех Auto Bellows с устройством для копирования слайдов Slide Copier и специальный макрообъектив 38mm/3.5, предназначенный для использования с макромехом.
Йошихиса Майтани (Yoshihisa Maitani) с камерой Olympus Pen F в руках.
Компактная и лёгкая камера оказалась очень популярной и востребованной в фотографической среде. Этот факт не остался незамеченным конкурентами, и в их линейках камер, впоследствии, стали появляться компактные, полностью механические аппараты с габаритами, близкими к габаритам Olympus OM-1. (Самыми близкими к Olympus OM-1 по характеристикам и габаритам стали камеры Nikon FM, Nikon FM2, Nikon FM2n, Nikon FM3A и Pentax MX.) Таким образом, Olympus стала своего рода законодателем мод в камеростроении на многие десятилетия.
Немного предыстории. Незаурядный талант Йошихисы Майтани, как конструктора и дизайнера фотокамер и фотооптики, проявился задолго до презентации системы Olympus OM. Первым выдающимся детищем конструктора, снискавшим ему мировую известность, была зеркальная полукадровая фотографическая система Olympus Pen F , прекрасно зарекомендовавшая себя в середине шестидесятых годов. Именно при разработке этой системы, Майтани проявил себя как конструктор с неординарным подходом к решению поставленных задач. Самым нестандартным и креативным конструкторским решением в системе Olympus Pen F был поворот пентапризмы на 90 градусов относительно общепринятых в фотостроении тех лет канонов. Перевёрнутая пентапризма и оригинальная система зеркал позволили в значительной степени уменьшить габариты и вес камер Olympus Pen F.
Прототип системы Olympus MDN (M-System Darkbox Normal).
В 1967 году Майтани приступает к разработке однообъективной зеркальной фотографической системы, которая должна была составить достойную конкуренцию выпускавшимся на тот момент SLR камерам. За основу конструктор берёт не традиционную зеркальную узкоплёночную камеру, а блочно-модульную концепцию построения однообъективной зеркальной фотосистемы, подобную среднеформатной Hasselblad. В основе системы — корпус (затвор) камеры, на который устанавливаются объективы, сменные видоискатели, сменные плёночные задники, моторные приводы и прочие вспомогательные устройства. К концу шестидесятых система уже существует как прототип «в металле» (правда всего в двух экземплярах) и получает название Olympus MDN (M-System Darkbox Normal, впоследствии OM-X).
Механизм затвора в камере MDN находится снизу, и самым удобным, в этом случае, местом для размещения устройства управления выдержками, является передняя часть камеры. Майтани принимает поистине гениальное решение разместить кольцо переключения выдержек вокруг байонета. Впоследствии эта идея будет реализована во всех камерах системы Olympus OM. По сравнению с фотографическими системами конкурентов, у которых диски управления выдержками находятся сверху под правой рукой, система Olympus OM позволяет «одной левой» и фокусировку производить, и диафрагмой управлять, и выдержки переключать, и репетиром диафрагмы пользоваться (репетиры диафрагмы встроены в каждый объектив Olympus OM Zuiko, и поджимать диафрагму до рабочего значения тоже удобнее левой рукой). Для тех, кто никогда не снимал камерами Olympus OM это может показаться несколько необычным, но после пары дней съёмки начинаешь понимать, что придумать более удобный конструктив управления механической камерой просто невозможно.
Камера системы MDN отвечала самым высоким профессиональным запросам и вполне могла перевернуть весь рынок узкоплёночной фотографии. Набор выдержек от 1 секунды до 1/1000, актуальный в то время переключатель управления вспышками X/FP, предварительный подъём зеркала, сменные фокусировочные экраны, съёмные взаимозаменяемые плёночные задники, возможность подключения моторных приводов и выносного питания камеры. Одним из главных достоинств системы стали сменные видоискатели. К моменту создания в «металле» прототипа камеры MDN были разработаны два видоискателя. Первый представлял из себя обычную пентапризму без возможности замера экспозиции. Второй — пентапризма с возможностью TTL замера экспозиции со стрелочным индикатором. Планировались к выпуску шахтный видоискатель и видоискатель с шестикратным увеличением (к сожалению в «металле» эти два видоискателя так и не появились).
Но. Как это довольно часто бывает, в процесс разработки системы MDN вмешался экономический фактор. Компания Olympus посчитала, что система получается слишком дорогой в производстве, и в 1970 году её разработку останавливают, поручая Майтани сосредоточиться исключительно на разработке упрощённой версии системы с традиционной компоновкой камеры. Впоследствии, большинство идей конструктора, опробованных в MDN, были реализованы в системе Olympus OM.
Сегодня можно только сожалеть о том, что система MDN так и не была запущена в серийное производство. Даже если цена на камеру была бы высокой, у системы наверняка нашлось бы огромное число поклонников, не пожалевших никаких денег на её приобретение.
Оба экземпляра камер системы MDN в настоящий момент хранятся в заводском музее компании Olympus в Тацуно. Поэтому, даже фотографии этих камер в приличном качестве найти совсем не просто. Самые достойные фотографии, представленные на этой странице, нам удалось отыскать на официальном сайте компании Olympus в разделе обоев для рабочих столов компьютеров. В настоящий момент этих фотографий на сайте Olympus уже нет, потому как сайт полностью переработан, но скачать обои для рабочего стола в формате JPEG с разрешением 1920 х 1200 можно по этим прямым ссылкам: Olympus MDN Prototype 1, Olympus MDN Prototype 2, Olympus MDN Prototype 3, Olympus MDN M-1 Prototype (картинки откроются в новой вкладке).
С 1970 года компанией Olympus производилась одна-единственная зеркальная камера на формат кадра 24 х 36 mm. Называлась она Olympus FTL. Камера не была лишена недостатков, присущих SLR камерам того времени и уступала ближайшим конкурентам по многим параметрам. Поэтому Майтани предпочёл полностью переработать конструкцию новой системы, а не повторять уже имевшиеся технические решения. И хотя камера Olympus FTL позиционировалась, как системная и поддерживалась некоторыми системными принадлежностями и оптикой (было выпущено шесть объективов с резьбовым креплением М42х1, которые впоследствии были воспроизведены в системе Olympus OM), просуществовала она совсем недолго. С выходом на рынок системы Olympus OM в 1972 году, и камера Olympus FTL, и все системные принадлежности для неё, были сняты с производства.
Немного о неординарных технических решениях. После закрытия проекта MDN, перед Майтани стояла задача создать конкурентоспособную камеру для внешнего рынка. Не в его характере было слепо копировать какие-либо технические решения. Тем более, что сам конструктор с детства увлекался фотографией, пользовался камерой Leica III и знал не понаслышке все минусы, присущие выпускавшимся на тот момент зеркальным камерам. Приличные габариты, довольно солидный вес, хлопающее зеркало — вот далеко не полный перечень недостатков SLR камер того времени. На их устранение и был направлен весь конструкторский талант дизайнера.
Четыре принципиальных решения позволили значительно уменьшить высоту камеры. Первое — это отказ от коллективной линзы как отдельного устройства. Майтани объединил коллективную линзу с пентапризмой, благодаря чему конструкция камер стала намного меньше по высоте. Второе — лишение сменных фокусировочных экранов каких бы то ни было оправ и возможность их замены через байонет камеры. (У ближайших конкурентов Olympus OM, Nikon F2 и Canon F1 фокусировочные экраны имели довольно широкие оправы и заменялись через отверстие для установки сменных видоискателей.) Тонкие и лёгкие экраны системы Olympus OM и принцип их замены через байонет камеры стали впоследствии стандартом для всех узкоформатных зеркальных камер, включая самые современные цифровые зеркалки. Третье — это перенос механизма замедления выдержек с верхней части камеры в нижнюю, в пространство под зеркалом, и размещение переключателя выдержек вокруг байонета. И четвёртое. Существует легенда, что после автоаварии, в которую попал Майтани, на приёме у врача, конструктор увидел хирургическую нить и решил заменить ею поводки шторок затвора, которые на зеркальных камерах изготавливаются из того же материала, что и сами шторки. Поводки имеют довольно приличную ширину порядка 3-4 mm, поэтому использование очень тонкой и прочной хирургической нити позволило Майтани значительно уменьшить высоту отсека затвора камер системы Olympus OM. (Достоверных фактов, подтверждающих эту историю нам не удалось отыскать ни в одном из интервью Майтани или в каких-либо других подтверждённых источниках. Поэтому, на наш взгляд, это всё-таки легенда. Просто Майтани однажды осенила очередная гениальная идея и он воплотил её в жизнь.)
Ещё одним существенным недостатком SLR камер того времени, который Майтани сумел успешно устранить в системе Olympus OM, было, сотрясающее всю камеру, хлопающее зеркало. Эталоном работы затвора для конструктора всегда оставался затвор беззеркальных камер Leica M. Но реализовать столь же бесшумную конструкцию в зеркальной камере оказалось не так-то просто. Мешало хлопающее зеркало. Конструкторская группа во главе с Майтани перепробовала огромное количество различных демпфирующих устройств. Эксперименты продолжались не один год. Наконец, усилия увенчались успехом. Была создана великолепная система смягчения удара зеркала с воздушным демпфером поршневого типа. Впервые прототип этого механизма появился в камерах системы MDN. Позже, его усовершенствованный вариант перекочевал во все модели камер системы Olympus OM.
На этом список креативных технических решений, применённых в камерах Olympus OM, не исчерпывается. Определённую роль в миниатюризации камер сыграл и тот факт, что Майтани убрал из корпуса камеры механизмы репетира диафрагмы и фиксатора объектива в камере, переместив их в объективы. Это, конечно, делало объективы немного дороже, но положительно сказалось на весовых характеристиках камер. Кроме того, крайне неординарным было решение Майтани лишить камеры «горячего башмака» для подключения вспышек и сделать его в виде отдельного, съёмного узла. Мотивация была вполне обоснованной — вспышки используются не так часто, так зачем же постоянно иметь на камере «горячий башмак», увеличивающий её габариты? При необходимости, его всегда можно быстро прикрутить, и также быстро снять, когда он больше не нужен. Справедливости ради надо сказать, что съёмными «горячими башмаками» оснащались только камеры Olympus OM-1, Olympus OM-1n, Olympus OM-2 и Olympus OM-2n. Более поздние модели — Olympus OM-2 SP, Olympus OM-3, Olympus OM-4, Olympus OM-3Ti и Olympus OM-4T/Ti, — всё же имели в своей конструкции несъёмные «горячие башмаки».
Ещё одно, поистине революционное для своего времени решение было реализовано Йошихисой Майтани в системе Olympus OM — это TTL OTF управление экспозицией. Для начала определимся с самой аббревиатурой TTL OTF. Первые три буквы людям, занимающимся фотографией, знакомы давно и не вызывают вопросов. TTL (английское Through The Lens — «через объектив») — означает, что замер экспозиции производится за объективом. С аббревиатурой OTF сложнее — с этим сокращением сталкивались наверняка немногие. OTF (английское Off The Film — «от плёнки») — описывает принцип замера отражённого от плёнки света непосредственно в момент экспозиции. Такая система замера позволяет реализовать не только режим автоматической отработки экспозиции в камере, но и управлять согласованными вспышками, строго дозируя необходимое количество света, прерывая в нужный момент его поток при помощи специального тиристорного ключа. Этот принцип впервые в мире был реализован в камере Olympus OM-2, представленной в 1974 году на выставке Photokina. (Подробнее работу TTL OTF систем мы рассмотрим в статье, посвящённой камере Olympus OM-2.)
Немного о модельном ряде системы Olympus OM. Как и любая другая успешная фотографическая система, система Olympus OM развивалась и совершенствовалась. Новые времена требовали внедрения новейших технических решений. Не стоял на месте и Olympus. Модельный ряд дополнялся новыми, более совершенными камерами, в которых учитывались всё возраставшие требования профессиональных фотографов. Только в профессиональной линейке камер (без учёта различий в окраске) можно насчитать десять моделей. Если же учитывать разницу в окраске и скрытые внутри камер, но невидимые снаружи отличия и усовершенствования переходных моделей, то пересчитать даже профессиональную линейку не представляется возможным. Остановимся немного подробнее именно на десяти основных моделях.
Все профессиональные камеры системы Olympus OM можно разделить на два типа (это не касается любительских и автофокусных камер). К первым относятся полностью механические камеры, батарейки в которых используются исключительно для питания встроенных экспонометров. В эту категорию входят пять камер: Olympus OM-1 (и как его разновидность, самые первые Olympus M-1), Olympus OM-1 MD, Olympus OM-1n, Olympus OM-3 и Olympus OM-3Ti (верхняя и нижняя панели камеры выполнены из титана). В камерах второго типа затворы электронные, и без батареек они могут отрабатывать либо одну единственную длительную выдержку («В»), либо ещё и 1/60 секунды. В этой линейке тоже пять камер: Olympus OM-2, Olympus OM-2n, Olympus OM-2 SP, Olympus OM-4 и Olympus OM-4T/Ti (верхняя и нижняя панели камеры выполнены из титана). Подробнее с техническими характеристиками, некоторыми конструктивными различиями, разновидностями и вариантами окраски камер системы Olympus OM можно ознакомиться на страницах, посвящённых каждой из этих моделей. Здесь же мы приведём только годы начала и окончания производства камер.
Камеры Olympus OM с механическими затворами
Камеры с механическими затворами
Год начала производства
Год окончания производства
Olympus OM-1
Olympus OM-1 MD
Olympus OM-1n
Olympus OM-3
Olympus OM-3Ti
Камеры Olympus OM с электронными затворами
Камеры с электронными затворами
Год начала производства
Год окончания производства
Olympus OM-2
Olympus OM-2n
Olympus OM-4
Olympus OM-2 SP (Spot Program)
Olympus OM-4T/Ti
Мы не останавливаемся в нашем обзоре на камерах любительского класса и на автофокусных камерах системы Olympus OM. Отметим только, что и для любителей, компанией Olympus были выпущены отличные камеры, которые вполне могут стать прекрасным началом знакомства со всей системой Olympus OM, особенно учитывая их сегодняшнюю крайне невысокую стоимость. Эти камеры имеют в аббревиатуре двузначные номера. Линейка любительских камер включает в себя следующие модели: Olympus OM-10, Olympus OM-10 Quartz, Olympus OM-20 (он же Olympus OM-G для североамериканского рынка), Olympus OM-30 (он же Olympus OM-F для североамериканского рынка), Olympus OM-40 (он же Olympus OM-PC для североамериканского рынка). Конструктив любительских камер упрощён по сравнению с профессиональными, корпуса изобилуют деталями из пластмассы, надёжность не столь высока. Тем не менее, на любой из любительских камер с успехом можно использовать всю великолепную оптику Olympus OM Zuiko, без каких-либо ограничений. Автофокусные камеры, а это Olympus OM-77 (он же Olympus OM-707 для североамериканского рынка) и Olympus OM-88 (он же Olympus OM-101 для североамериканского рынка), вообще можно считать не очень удачным экспериментом компании Olympus. Задумка была очень даже интересная, но развития эти камеры не получили и проект оказался тупиковым. По сути, реально автофокусной камерой был только Olympus OM-77. На Olympus OM-88 устанавливать автофокусные объективы можно, но управлять фокусом было возможно только при помощи диска фокусировки, интегрированного в камеру. Главный недостаток этих камер Olympus OM состоял в том, что автофокусные объективы для них не имели колец наводки на резкость, и использование их на неавтофокусных камерах Olympus OM не представлялось возможным. Отдельно следует сказать о камере Olympus OM-2000. Это неплохая любительская камера с возможностью использования на ней объективов Olympus OM Zuiko. Однако, эту камеру производила не Olympus, а компания Kosina. Поэтому к системе Olympus OM она имеет весьма косвенное отношение.
Немного о развитости системы Olympus OM. Систему Olympus OM по праву можно считать одной из самых развитых в мире плёночных фотографических систем, и одной из самых универсальных. Сравниться с ней может только фотосистема Nikon F. А по некоторым позициям, таким, к примеру, как макро и микро фотография, системе Olympus OM в мире нет равных и по сей день. Одних только макрообъективов было разработано и производилось десять различных принципиальных моделей. Специальные камеры для микросъёмки, макромех, устройство для копирования слайдов, телескопический макроадаптер, автоматические и неавтоматические макрокольца трёх размеров, адаптеры-переходники для микроскопов, угловой визир с изменяемой кратностью увеличения, оборачивающие кольца, двойные спусковые тросики, различные виды столов, стендов и штативов для макро и микро фотографии, специальные макровспышки и устройства управления ими, — вот далеко неполный перечень принадлежностей для макро и микро фотографии, выпускавшийся для системы Olympus OM. Многие из этих принадлежностей уникальны и не имеют аналогов в других фотографических системах и сегодня. Столь обширный перечень принадлежностей для макро и микро фотографии совсем не случаен для Olympus. Компания на протяжении всего своего существования разрабатывает и производит микроскопы и принадлежности для них высочайшего профессионального класса и занимает в этом сегменте одно из ведущих мест на мировом рынке. Именно поэтому, фотографическая система Olympus OM максимально адаптирована для работы с микроскопами и другим оборудованием для микросъёмки производства Olympus.
Многие системные принадлежности Olympus OM были анонсированы вместе с выходом на рынок камеры Olympus M-1 в 1972 году, но развитие системы на этом не остановилось и продолжалось более тридцати лет. За это время список принадлежностей стал столь обширным, что только их перечисление займёт не одну страницу.
Специальные камеры Olympus OM C-35AD-4 и С-35DA-2 для использования с микроскопами .
Тем не менее, хотя бы вкратце, стоит рассказать о возможностях системы Olympus OM. Начнём, пожалуй, с системы вспышек и обширного парка принадлежностей к ним. Разнообразие вспышек в системе впечатляет! В линейке имеются и сверхкомпактные и лёгкие модели (Т18) с небольшим ведущим числом, и настоящие «тяжеловесы» (Т45), способные с успехом работать в приличных размеров студиях. Выпускалось несколько типов макровспышек с кольцевыми и двойными излучателями, крепившимися на оправах объективов. Дополняли систему великолепно продуманные и эргономичные держатели для вспышек, позволявшие направлять световой поток в любых направлениях, подключать моторные приводы и вайндеры, управлять спуском затвора и снабжать вспышки дополнительным питанием от батарей, устанавливавшихся в рукоятки этих держателей. Были выпущены Flash Extender, служивший для разнесения вспышки и камеры, Power Bounce Grip и самый продвинутый и эргономичный Power Bounce Grip 2. Последний, в комплекте с Flash Extender’ом, даёт поистине неограниченные возможности управления световым потоком. (Подробнее об этом мы расскажем в главе, посвящённой принадлежностям системы Olympus OM.) Кроме того, система вспышек включала в себя устройства управления, разветвители, синхрокабели различных типов и разной длины, выносные контейнеры для батарей питания, зум-адаптер для вспышки T32. Одним из последних устройств, дополнившим систему вспышек Olympus OM, стала TTL вспышка F280 с возможностью синхронизации на коротких выдержках, вплоть до 1/2000 секунды.
Кроме всего вышеперечисленного, для системы Olympus OM были разработаны и производились несколько типов моторных приводов и вайндеров, четыре различные сменные крышки-даты, блок-крышка для установки кассет повышенной ёмкости на 250 кадров, целая система наглазников с диоптрийными корректирующими линзами и без них, различные бленды для объективов и, выполненные из высококачественного оптического стекла, светофильтры, чехлы для камер и кофры. Одних только фокусирововчных экранов для системы Olympus OM выпускалось 16 различных типов, от универсальных, до специальных для микросъёмки или, к примеру, для астрофотографии. Таким разнообразием не может похвастать ни одна фотографическая система в мире!
Несколько слов надо сказать об оптике, выпускавшейся для системы Olympus OM. Перечень объективов поистине огромен. Подробно мы расскажем об объективах Olympus OM Zuiko в соответствующих статьях раздела, посвящённого им. Здесь же отметим только, что диапазон фокусных расстояний объективов простирается от 8 mm до 1000 mm, а их оптические схемы во многих случаях уникальны и не имеют аналогов и сегодня (к примеру, Olympus OM Zuiko Macro 50mm/2.0 и Olympus OM Zuiko Macro 90mm/2.0). Что касается оптических характеристик, а точнее, «оптического качества» объективов, то оно находится на самом высочайшем уровне. Не случайно оптику Olympus OM Zuiko на западе называют «Японской Лейкой».
Немного о достоинствах и недостатках. Безусловно, главным достоинством системы Olympus OM является её компактность. Ни одна из существующих зеркальных плёночных фотосистем не может похвастаться столь малыми габаритами и весом, и при этом иметь широчайшие возможности для реализации творческих амбиций фотографа. В совсем небольшую фотосумку может уместиться камера с пятью-шестью объективами, полностью перекрывающими все необходимые фокусные расстояния. Ещё и для принадлежностей место найдётся. Исключительная компактность системы Olympus OM давно оценена много путешествующими фотографами, да и не только ими.
Другим несомненным достоинством системы является бескомпромиссно высокое качество оптики Olympus OM Zuiko. Подход Йошихисы Майтани к разработке объективов для системы Olympus OM всегда определял приоритет качества получаемых изображений перед всеми остальными характеристиками объективов. Однако, это никак не сказывалось отрицательно на дизайне и эргономике. Им Майтани всегда уделял далеко не последнее значение, поэтому, с эстетической точки зрения и в плане удобства пользования, оптика Olympus OM Zuiko всегда занимала лидирующие позиции на мировом рынке. Подобное отношение к производству объективов в немалой степени способствовало появлению истинных шедевров в мире фотооптики под маркой Olympus OM Zuiko.
Стоит напомнить и о широчайших возможностях системы, которые открываются перед фотографом, благодаря разнообразию и универсальности выпускавшихся фокусировочных экранов.
Можно много говорить о таких достоинствах как надёжность, способность камер и оптики работать в широком диапазоне температур, системная разветвлённость и пр. Но подобными оценками характеризуется практически любая профессиональная фотографическая система. Поэтому, перейдём от перечисления достоинств к некоторым недостаткам, которых не лишена система Olympus OM.
К недостаткам системы Olympus OM следует отнести довольно низкую информативность видоискателей камер Olympus OM-1 (всех модификаций) и, в несколько меньшей степени, Olympus OM-2 и Olympus OM-2n. В OM-1 в видоискателе можно увидеть только стрелочку экспонометра. Нет информации ни о выбранном значении диафрагмы, ни об установленной выдержке затвора. В ручном режиме камер OM-2 ситуация аналогичная, кроме стрелки экспонометра никакой дополнительной информации. В автоматическом режиме информативность видоискателя камер Olympus OM-2 несколько повышается — в поле зрения появляется шкала выдержек, которая позволяет контролировать скорость затвора.
Часто к существенным недостаткам системы Olympus OM относят отсутствие возможности смены видоискателей. На наш взгляд, этот недостаток в значительной степени был скомпенсирован наличием в системе Olympus OM углового видоискателя Varimagni Finder, который позволяет комфортно пользоваться камерами Olympus OM для микро и макро съёмки, для репродуцирования, для астрофотографии и для любых других видов специальных съёмок.
Немного о заблуждениях, касающихся системы Olympus OM. Довольно часто можно видеть на форумах, посвящённых фототехнике и, в частности, камерам Olympus OM, обсуждение проблемы с питанием для камер Olympus OM-1 и Olympus OM-1n . На самом деле такой проблемы не существует. Две эти камеры действительно разрабатывались для эксплуатации с ртутно-цинковыми батарейками с напряжением питания 1,35V, которые в настоящее время найти довольно проблематично. Использование современных элементов питания с напряжением в 1,55V действительно приводит к довольно существенным ошибкам в экспозиции. Но. Во-первых, сегодня доступны недорогие батарейки для слуховых аппаратов GP Z A675 или Varta 675А с напряжением 1,4V, обладающие большой ёмкостью, и отлично себя зарекомендовавшие в камерах Olympus OM-1 и Olympus OM-1n . Погрешностей в определении экспозиции за долгие годы эксплуатации камер с этими батарейками замечено не было. Даже при использовании слайдовой плёнки никаких отклонений в экспозиции нет. Во-вторых, китайская промышленность, в лице компании WeinCell, реагируя на мировой спрос, освоила производство воздушно-цинковых батарей с напряжением 1,35V. Приобрести их можно в зарубежных интернет магазинах или на аукционе eBay. Эти батарейки немного дороже GP Z A675 или Varta 675А и имеют один небольшой недостаток — они долго не хранятся. Их не стоит приобретать, если Вы собираетесь хранить батареи без использования более полугода. Они за это время просто разрядятся. И в-третьих, если в Вашем городе есть нормальный фотомастер, то отрегулировать экспонометр камер Olympus OM-1 и Olympus OM-1n под современные батарейки с напряжением в 1,55V для него не составит никакого труда и не займёт много времени. Olympus OM-1n перерегулируется вообще минут за 15-20. Надо только открутить три винта крепления кольца байонета, снять это кольцо, подрегулировать экспонометр, подкрутив нужную шестерёночку, вернуть кольцо на место и проверить точность экспозамера.
Эта операция совсем несложная. Если у Вас есть небольшие навыки пользования отвёрткой, то её можно провести даже в домашних условиях без приобретения какого-либо дорогостоящего специального оборудования. Потребуется крестовая отвёртка PH0, специальная вилочная отвёртка, которую легко сделать из любой ненужной тонкой плоской отвёртки и какой-нибудь экспонометр или другая камера с возможностью замера экспозиции. Экспонометр или камера с возможностью замера экспозиции будут нужны для контроля правильности регулировки экспонометра Вашего Olympus OM-1n , поэтому они должны быть исправны и их показания достоверны и точны. (Более подробно о регулировке камер Olympus OM-1n и поздних версий Olympus OM-1 можно прочитать в посвящённой этой процедуре статье на нашем сайте.)
Так выглядит заобъективное пространство камер Olympus OM-1. Слева — поздние камеры, справа — ранние камеры, в том числе и Olympus M-1.
С регулировкой экспонометра камер Olympus OM-1 дела обстоят несколько иначе. Снимите объектив с Вашей камеры и посмотрите, как выглядит заобъективное пространство Вашего экземпляра, сравнив с представленными здесь фотографиями. Если Ваша камера выглядит как на фото слева, то отрегулировать её экспонометр будет так же легко, как и в Olympus OM-1n, если же камера выглядит как на фото справа, то лучше обратиться к фотомастеру. В этом случае потребуется снимать верхнюю крышку камеры, а для этого нужны и специальные инструменты и соответствующие навыки. Но и это — не проблема. Мастеру просто потребуется немного больше времени, от получаса до часа, чтобы перерегулировать экспонометр Вашего Olympus.
Поскольку вопросы с питанием камер Olympus OM-1 возникли не сегодня, то на вторичном рынке вполне может попасться камера, в которой экспонометр уже был отрегулирован в мастерской под батарейки с напряжением в 1,55V. Поэтому, проверьте показания экспонометра вновь приобретённого Olympus OM-1, сравнив с каким-нибудь заведомо точным экспонометром или с показаниями исправной камеры с возможностью замера экспозиции. Одним словом, сегодня фотограф может выбирать, каким из способов решить вопрос с питанием камеры. Мы бы рекомендовали использовать в камерах Olympus OM-1 и Olympus OM-1n батарейки для слуховых аппаратов. Они и недороги, и доступны, и погрешностей в измерение экспозиции не привносят.
Ещё одним заблуждением относительно системы Olympus OM является мнение, что для уменьшения веса камер, их корпуса изготавливались из пластмассы. (Подобное утверждение можно увидеть в русскоязычном варианте «Википедии», в статье о системе Olympus OM.) Это в корне неверно! Вся профессиональная линейка камер Olympus OM изготавливалась исключительно в надёжных, металлических корпусах. Пластмасса применялась только в тех узлах, в которых её традиционно использовали все производители фотоаппаратуры — это приёмная катушка плёнки, зубчатый барабан для продвижения плёнки и накладка рычага взвода затвора. (Есть ещё несколько пластиковых деталей внутри камер, но применение в них пластмассы обусловлено либо конструктивными особенностями механизмов, либо требованиями к диэлектрическим качествам материалов в электрических цепях.) Пластмассы широко применялись только в любительских камерах. Из неё изготавливались и верхние и нижние панели, и детали самих корпусов, и большое количество деталей как внешних, так и внутри камер.
Немного о проблемах системы Olympus OM. Не обошли стороной систему Olympus OM и некоторые неприятности. Одной из главных проблем камер Olympus OM, безусловно является коррозия зеркального покрытия пентапризм, которому подвержены модели OM-1 (всех версий), OM-1n, OM-2 и OM-2n. Проявляется это в появлении в видоискателе бесформенных тёмных пятен. Происходит это потому, что в качестве прокладочного материала между пентапризмой и синхроконтактами использовался поролон. Со временем поролон деградирует, превращается в агрессивную клейкую массу и разъедает зеркальное покрытие пентапризм. «Вылечить» это уже невозможно ни в домашних условиях, ни в фотомастерской. Придётся заменить пентапризму. Внимательно вглядитесь в видоискатель Вашего Olympus. Если в нижней части появились небольшие бесформенные тёмные пятнышки, то мы настоятельно Вам рекомендуем как можно быстрее обратиться в фотомастерскую. Если процесс деградации зеркала пентапризмы уже начался, то его можно остановить. Фотомастер очистит пентапризму от остатков поролона и дальнейшего разрушения зеркального слоя не случиться. Если же не принять срочных мер по очистке пентапризмы от размякшего поролона, то дальше будет только хуже. Со временем, зеркальное покрытие пентапризмы разрушится настолько, что будет невозможно ни нормально фокусироваться, ни доверять встроенному экспонометру.
Если в Вашей камере видоискатель чистый, но Вы не знаете, была ли пентапризма очищена от поролона или нет, мы настоятельно рекомендуем обратиться в фотомастерскую для выяснения этого обстоятельства. В случае, если поролон ещё на месте, то мастер очистит пентапризму, и Вы будете гарантированы в будущем от возникновения этой проблемы. Если же пентапризма окажется уже почищеной, то за снятие верхней панели и установку её на место много денег в фотомастерской с Вас не возьмут. Помните, что предупредить проблему всегда дешевле, чем бороться с её последствиями!
Немного рекомендаций по выбору камеры системы Olympus OM. Если Вы ещё совершенно не знакомы с системой Olympus OM, но много о ней наслышаны, если у Вас появилось желание воочию убедиться в тех восторженных отзывах, которые высказывают заядлые поклонники этой системы, но Вы не готовы выкладывать приличные суммы денег на приобретение дорогих профессиональных моделей камер, то вполне достаточно будет, для начала, приобрести очень недорогой Olympus OM-10 со штатным «полтинником» Zuiko светосилой 1:1.8. Довольно часто такой комплект можно найти в продаже по цене объектива, а камера прикладывается в качестве «задней крышки» к этому объективу. Если камера в рабочем состоянии, то покупать такой комплект можно смело. Переплачивать за OM-20, OM-30 или OM-40 не стоит. Все эти камеры любительские, содержат в своей конструкции довольно много пластмассовых деталей и особой долговечностью не отличаются. Так что, когда у Вас через пару-тройку лет интенсивной эксплуатации выйдет из строя выключатель камеры (а это болезнь всех любительских Olympus OM), то дешёвенький OM-10 будет не так жалко. За это время Вы сможете определиться, какие объективы Вам необходимы и какую камеру (или камеры) из профессиональной линейки стоит приобрести. Единственный совет — если Вы привыкли снимать в полностью ручных режимах, то необходимо будет дополнительно прикупить FC (Full Control) адаптер для Olympus OM-10, чтобы была возможность устанавливать выдержки вручную. Без него камера работает исключительно в полуавтоматическом режиме с приоритетом диафрагмы.
Выбор камеры из профессиональной линейки во многом будет зависеть от Ваших материальных возможностей. Если Вам нужна недорогая механическая камера, то свой выбор стоит остановить на Olympus OM-1n. Тому есть две причины. Первая. Эти камеры моложе своих собратьев с маркировкой ОМ-1, и, следовательно, Вам не придётся задумываться о том, имеется ли в поле зрения видоискателя светодиод, сигнализирующий о готовности вспышки, есть ли возможность подключения моторного привода или датирующей крышки. Все модернизации конструкции, коснувшиеся линейки камер OM-1 в этой модели реализованы. И вторая. Электронная начинка камер со временем менялась и совершенствовалась. И хотя в Olympus OM-1n не столь уж и сложная электрическая схема, элементная база, применённая в камере, самая совершенная на тот момент времени. А это немаловажный фактор, сказывающийся положительно и на точности показаний экспонометра, и на надёжности электронной начинки в целом. Кроме того, если в Вашей практике довольно часто используются телеобъективы с фокусными расстояниями в 300 mm и больше, или Вы намереваетесь использовать камеру в астрофотографии, и для Вас важна бескомпромиссная резкость негативов (или слайдов), то приобретение камеры Olympus OM-1n будет более предпочтительным даже по сравнению с продвинутыми Olympus OM-3 или Olympus OM-3Ti . Дело в том, что только в камерах линейки Olympus OM-1 имеется возможность предварительного подъёма зеркала, а условия освещённости не всегда могут позволить использование кратчайших выдержек в 1/500, 1/1000 или 1/2000 секунды. В этих случаях, функция предварительного подъёма зеркала будет крайне полезной, а в некоторых ситуациях и просто незаменимой.
Приобретение значительно более дорогой Olympus OM-3 или страшно дорогой Olympus OM-3Ti имеет смысл только в том случае, если позволяет финансовое положение. Преимущества у этих камер по сравнению с Olympus OM-1n безусловно есть, но и стоимость отличается в разы. Эти модели являют собой верх совершенства механических камер! Оснащены великолепными экспонометрическими системами (особенно Olympus OM-3Ti, как самая последняя камера во всей линейке Olympus OM), обладают исключительной надёжности затворами. Однако, следует учитывать, что они лишены Self Timer’ов и очень полезной функции предварительного подъёма зеркала.
Для тех, кто предпочитает вести съёмку в полуавтоматическом режиме с приоритетом диафрагмы и хочет приобрести недорогую профессиональную камеру, можно порекомендовать Olympus OM-2n. Преимущества этой камеры по сравнению с Olympus OM-2 аналогичны уже описанным. Тем же, кто готов потратить более значимые суммы, следует обратить внимание на Olympus OM-2 SP и, конечно же, на Olympus OM-4T/Ti. Почему мы не рекомендуем Olympus OM-4? Во-первых, потому что у него имеются небольшие проблемы с питанием — батарейки в камере долго не живут. И во-вторых, потому, что на сегодняшнем вторичном рынке разница в цене на Olympus OM-4 и Olympus OM-4T/Ti не столь значительна, и немного переплатить за самую совершенную камеру с электронным затвором в системе Olympus OM совсем не грех.
Справедливости ради надо сказать, что полуавтоматические камеры с электронными затворами гораздо оперативнее в работе по сравнению с полностью механическими, но имеют один, довольно существенный недостаток. Если вдруг предстоит съёмка на морозе, а в нашем климате это случается не так уж и редко, то механическая камера будет предпочтительнее, чем электронная. На морозе батарейки в камере с электронным затвором замёрзнут довольно быстро и толку от такой камеры будет немного. В лучшем случае, у Вас останется возможность снимать на выдержке в 1/60 секунды, если Вы являетесь обладателем Olympus OM-2 SP, Olympus OM-4 или Olympus OM-4T/Ti. Дело в том, что прятать камеру за пазуху после каждого снимка, чтобы не замёрзла — крайне нежелательная процедура. Подмёрзшая оптика, попадая в тепло, запотевает. Если мороз приличный, то при следующем извлечении камеры из-за пазухи, на линзах может образоваться морозный узор, который будет мешать фокусироваться и не лучшим образом скажется на качестве снимков. Да и для самой оптики такие перепады крайне опасны и нежелательны. Механическая же камера сможет работать на морозе и вообще без батареек. Их можно просто вытащить и пользоваться для замеров отдельным экспонометром, которому в кармане или за пазухой ничего не грозит. Одним словом, желательно иметь в своём арсенале две камеры — одну чисто механическую, вторую электронную полуавтоматическую.
Для начала можно посоветовать приобрести относительно недорогой, но универсальный комплект из двух камер — механического Olympus OM-1n и полуавтомата Olympus OM-2n. Его будет вполне достаточно для решения практически любых фотографических задач. Более продвинутый, но и немного более дорогой комплект — это Olympus OM-1n и Olympus OM-2 SP. Olympus OM-2 SP оснащён более совершенным экспонометром по сравнению с Olympus OM-2n и программным автоматом отработки экспозиции. Однако оптимальным набором, на наш взгляд, будет комплект из Olympus OM-1n и Olympus OM-4T/Ti . Он, конечно же, значительно дороже предложенных ранее комплектов, но и преимуществ у него несравненно больше. Ну и напоследок, для истинных «гурманов» системы Olympus OM с неограниченными финансовыми возможностями, предлагаем комплект High End класса — Olympus OM-1n, Olympus OM-3Ti и Olympus OM-4T/Ti .
В заключении, несколько слов хотим сказать о выборе цвета камеры. Для желающих приобрести Olympus OM-2 SP, Olympus OM-3, Olympus OM-4 или Olympus OM-3Ti альтернативы в выборе цвета не существует. Первые три модели выпускались исключительно в чёрном исполнении, а Olympus OM-3Ti окрашенной под цвет титана. Все остальные камеры (за исключением Olympus M-1, и самых ранних версий OM-1, которые поступали в продажу только в хромированном варианте) производились в двух цветовых исполнениях. Olympus OM-1 и Olympus OM-2 (всех типов) существуют как окрашенные в чёрный цвет, так и с хромированными верхней и нижней панелями корпуса. Olympus OM-4T/Ti также выпускался в двух цветовых вариантах — окрашенным в очень красивый цвет «шампань» и в чёрный цвет.
Цветовые предпочтения — вещь сугубо индивидуальная, но есть два аспекта, на которые стоит обратить внимание. Первый из них — это несравнимо более высокая износостойкость хромового покрытия по сравнению с окрашенными поверхностями. Камеры с хромированными верхней и нижней панелями, даже после многих лет эксплуатации, выглядят как новенькие. Чего не скажешь об окрашенных в чёрный цвет камерах. Краска протирается до латуни, особенно на углах, и фотоаппарат приобретает довольно неряшливый вид. Учитывая этот факт, мы рекомендуем выбирать хромированные камеры. (Кстати, они и дешевле чёрных, потому как чёрных камер было и выпущено меньше, и найти их в незатёртом состоянии сложнее.)