Как разобрать pilot pro

Как разобрать pilot pro

Одна из «топовых» моделей всего нашего ассортимента. Она обладает самой высокой степенью защиты от импульсных помех и грозового разряда и качественным индуктивно-емкостным фильтром высокочастотных помех. Как и все сетевые фильтры Pilot она имеет защиту от перегрузки и тока короткого замыкания.

Специальная диагностическая схема сетевого фильтра Pilot Pro позволяет определять наличие заземления на контактах розеток изделия и оптимальную фазировку вилки.

Сетевой фильтр Pilot Pro отвечает всем современным требованиям российских стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности.

Описание сетевого фильтра Pilot Pro.

Корпус выполнен из ударопрочного трудногорючего пластика.

Контактные шины сетевого фильтра Pilot Pro выполнены из высококачественного металла, что обеспечивает надежный и плотный контакт вилки в розетках изделия.

Модель выпускается с различной длиной сетевого кабеля 1.8, 3, 5, 7 и 10 метров. Корпус сетевого фильтра Pilot Pro имеет пять розеток с заземляющим контактом и одну розетку формата GP знак регистрации (GADGET PARKING), которая позволяет подключать либо одну круглую, либо две плоские вилки одновременно. Для удобства укладки шнуров служит специальный съемный элемент.

Отзыв: Сетевой фильтр PILOT-Pro — Не из разряда «включил и забыл»

В один прекрасный день 2018 года после очередного резкого выключения электроэнергии я решил заменить ноунеймовский фильтр на что-то более солидное. Чем-то более солидным оказался Pilot Pro из ДНС.

Отзывы на сайтах в основном были хорошие, пару плохих списал на типичный брак, который может приключиться с любым изделием.

Купил, подключил к примерно следующей нагрузке: ПК с блоком питания на 600 Вт, два монитора, один внешний диск и зарядка для телефона на 36 Вт. Ну то есть такая рядовая схема, которая до киловатта по потреблению не дотягивает.

Что напрягло сразу — совпадающее по «плохим» отзывам:
1. Область в районе платы ощутимо горячая, кнопка включения — тоже. Пришлось «свесить» фильтр наполовину со стола, потому что стол под этой частью грелся;
2. Кнопка включения-выключения отрабатывала не очень надежно, с характерным треском;
3. Через год светодиод подсветки кнопки включения работать перестал вообще;
4. Периодические попытки воткнуть что-то во включенный пилот приводили не то, чтобы к выключению, но клеммы характерно потрескивали.

А вот за последнюю неделю я начал замечать, что трещит не сам фильтр, но его вилка. Выключил всю рабочую станцию — и как оказалось, не зря: вилка разогрелась где-то градусов до шестидесяти.

Переключил ПК на другой фильтр, а этот ради интереса решил разобрать, посмотреть, можно ли там что-то поправить.
Выложу две самые характерные фотографии
1.

Вся плата в дефектах пайки, на фото не видно, но с обратной стороны выгорел один из резисторов — буквально обуглился (из-за этого светодиод, видимо, и перестал гореть), на участке с предохранителем и в окрестности видно, как все «подгорело» по местам пайки.

Контактный ряд весь в окислах. На самом деле впервые вижу такое в фильтрах, хотя разобрал их за свою жизнь достаточно.

Итого: считаю, что очень повезло — вовремя заметил и вовремя разобрал фильтр. После того, что обнаружилось внутри, очевидно, что отправил Пилот в помойке. Конечно, два года — более-менее вменяемый срок для работы, но боюсь представить, что могло бы произойти, если бы вовремя не заметил, что творится с вилкой.

Сетевой фильтр, на примере Pilot L.

Пришла в ремонт партия новеньких сетевых фильтров, вроде ломаться там нечему, но как говорится и на старуху бывает проруха- сломались. Симпатичный такой сетевой фильтр, в руках приятно держать, сделан с умом. Разбираем, чиним, закрываем, обычный китайский брак, экономия на олове у китайцев на высшем уровне – олова практически нет, элементы держатся на честном слове. Казалось бы, простой ремонт – если бы не одно но… на глаза попалась накладная на товар, судя по которой? данный сетевой фильтр стоит почти в пять. раз дороже обыкновенного сетевого фильтра. Следующий пациент уже разбирается и ремонтируется более внимательно.

Сетевой фильтр Pilot L

Внешний вид. Корпус выше всяких похвал, в отличие от собратьев, пластик приятен на ощупь. Клавиша включения сделана в углублении и не выступает за габариты корпуса, а это значит, что случайного выключения не произойдет при случайном воздействии на корпус. Очень приятный бонус, который почему то в дешевых сетевых фильтрах игнорируют. Есть розетка под обыкновенную советческую вилку, удобно сделанная, со срезом под включение блоков питания. Внешний вид и удобство на твердую пятерку.

Начинка. Провод выполнен с сечением меди достойным для заявленного тока в 10А. Салазки под контактные группы выполнены на усиленных стойках, однако на одном из новых присутсвует сломанная стойка, пкстячо, а неприянтно. Сетевой фильтр выполнен по самой простой схеме, так сказать очень простой, но эффективной. Имеет двойную индикацию, индикатор включения – выполненный непосредственно в выключателе. И индикатор непонятно чего, судя по описанию на коробке индикатор исправности состояния защиты, выполнен на светодиоде. В защите присутствует тепловой биметаллический предохранитель, обыкновенный предохранитель и выключатель, разрывающий обе фазы. Собственно — это практически максимальный тип защиты для данного вида устройств. В фильтре установлен варистор параллельно входу для защиты от выбросов и скачков напряжения. Для ВЧ фильтрации (гасится противофазная составляющая помехи и синфазная составляющая помехи) установлены три конденсатора Y типа, производитель не стал заморачиваться на конденсаторах Х типа, хотя наверно здесь можно было сэкономить. Для представителя начального уровня защиты в линейке сетевых фильтров — достойная защита на пять с плюсом.

Цена. Вот тут какая то непонятность. Если взять обыкновенный удлинитель стоимостью 100-200 руб. Добавить начинку описанную выше получится удлинитель 150-250 руб. При том качестве сборки, которое наблюдается в текущий момент (два вернувшихся фильтра из за некачественной сборки небольшой пример, но все же есть повод задуматься). Пластик проверялся зажигалкой, пластик горючий, поддерживает горение, при горении выделяется едкий черный дым с копотью. Схема указанная на сайте изготовителя www.zis.ru и схема встретившаяся в ремонте имеет принципиальные отличия, на плате даже нет посадочных мест под неустановленные элементы.

Рис.1 Схема сетевого фильтра Pilot L с сайта производителя.

Рис.2 Схема сетевого фильтра Pilot L разобрали и увидели

Как видим отличия есть только в реализации ВЧ фильтра. Схема больше всего соответствует схеме, которая изображена на коробке. Остальные деньги платятся за гарантию того, что сетевой фильтр соответствует ГОСТ Р 51322.1-99. Цена твердая двойка.

Рис.3 Cетевой фильтр Pilot L в разобранном виде

Выводы. Если есть лишние деньги — брать однозначно, правда рассматривать, как очень хороший сетевой удлинитель, с базовым (точнее начальным) фильтром ВЧ помех . Cетевой фильтр Pilot, даже начального уровня, дает максимально возможную защиту, правда только на отключение, но и это уже заслуживает уважения. Но не в коем случае не рассматривать сетевой фильтр Pilot L, как сетевой фильтр который Вас избавит от всех помех. Для этого нужен всетаки настоящий фильтр, даже например из этой же линейки , только классом повыше.

P.S. Ради интереса разобрал домашний Pilot L, купленный ооочень давно. Схема полностью соответсвует тому, что указано на сайте производителя.

Все о ремонте сетевых фильтров

Даже самый качественный электрический прибор со временем требует ремонта. Сетевые фильтры не исключение. Со временем возникают такие неисправности, которые вызывают вопросы: почему не включается кнопка, работает ли предохранитель? Всё об основных причинах поломок, и как своими руками разобрать фильтр на заклёпках, читайте в статье.

Основные неисправности и их причины

Когда предохранитель включён, то возле него загорается лампочка-индикатор, которая сообщает, что он готов к эксплуатации и работает как надо.

Но порой возникают неполадки, которые становятся заметны только в процессе эксплуатации. Все причины можно условно разделить на два пункта:

1. нарушение физической целостности наружных деталей (кабеля, кнопки, розеток или вилки);
2. сгорание внутренностей колодки (дорожек на печатной плате, автоматического термопредохранителя, контактов выключателя).

Если удлинитель начинает барахлить, о чём может свидетельствовать нехарактерный треск, искрение или мигание светодиода, то его необходимо немедленно заменить или разобрать.

Пользоваться сломанным фильтром категорически не рекомендуется, потому что первый же скачок напряжения может сжечь всю дорогостоящую технику, которая к нему подключена.

Отличие сетевого фильтра от удлинителя в наличии варистора, защищающего от скачков напряжения и короткого замыкания, LC-фильтра от ВЧ помех.

Устройство представляет собой пластиковый корпус с выходящими наружу гнёздами (розетками) для евровилок. Контактные пластины иногда деформируются, если сделаны из некачественного дешёвого металла, что приводит к люфту и обрывам сигнала. Кроме того, нагревается сама вилка штекера, что часто приводит к её выгоранию, может оплавиться пластик и даже произойти короткое замыкание и возгорание.

Как правильно разобрать?

Разборка обычного фильтра Pilot начинается с выкручивания саморезов, как, впрочем, и в большинстве других случаев, но в некоторых неразборных моделях корпус может быть без болтов на шурупах-заклёпках. Обычно крепёж установлен на задней части, его нередко закрывают заводскими наклейками, но он бывает и спереди, прямо в пазах розеток. Для дополнительной фиксации в местах соединения двух половинок корпуса находятся пластиковые защёлки. При вскрытии нельзя делать резких движений и применять силу, чтобы не нарушить конструкцию. Если прибор ни разу не разбирался, на корпусе будет гарантийная пломба.

Несъёмные шурупы можно выкрутить только «варварскими» методами с помощью паяльника либо сверла и пассатижей. Внешний вид при этом будет безвозвратно испорчен.

Можно попытаться высунуть только кнопку с помощью плоской отвёртки, потому что в подобных приборах чаще всего или забиваются пылью контакты в выключателе, или переламывается сам шнур.

Далее, с помощью инструмента выполняете диагностику и ремонт узлов. Вам понадобятся:

• паяльник;
• отвёртка (крестовая и плоская);
• тестер;
• надфиль или наждачная бумага;
• пинцет;
• фен для продувки после чистки контактов.

Поиск дефектов необходим для того, чтобы сделать окончательное заключение о возможности его ремонта и целесообразности дальнейшего использования. Иногда цена вопроса всего 200 рублей, поэтому смысла исправлять поломку мало, но если фильтр был мощный, с многоразовым предохранителем, то стоимость такого устройства может быть выше в разы.

Можно ли отремонтировать?

В зависимости от причины поломки, сетевые фильтры вполне пригодны для ремонта, главное, иметь хотя бы небольшой опыт работы с паяльником и отвёрткой. Перед тем как начать, внимательно осмотрите прибор снаружи. Иногда чтобы починить, его даже не придется разбирать – достаточно будет поменять сгоревшую или сломанную вилку. Когда внешних признаков поломки нет, но при нагрузке он издаёт странные звуки, то, скорее всего, это трещат дросселя (поглотители импульсного напряжения в виде катушки).

В общем, ремонт сетевого фильтра возможен, главное, найти точную причину поломки и грамотно устранить её.

Когда требуется поменять предохранитель — это тоже не проблема. Если при включении не работает кнопка, не горит подсветка, её тоже не обязательно сразу паять – можно просто вытащить корпус выключателя из гнезда, почистить контакты и осторожно поставить на место.

Не выключается кнопка

Если сгорел предохранитель, то кнопка (та, которая без светодиода, отдельно от «вкл\ выкл»), перестаёт нажиматься и постоянно торчит вверх, что означает аварийный режим без подачи электричества. Достаточно его выпаять или выкрутить (зависит от модели), чтобы отнести в магазин радиодеталей, где продавец подберет точно такой же. Бывает, что нужной модели нет в продаже, — ничего страшного, можно соединить провода напрямую своими руками без кнопок. Тогда вместо сетевого фильтра у вас получится отличный удлинитель, который вполне пригодится для зарядки низковольтных приборов, ламп и радиоприёмников.

Мигает лампочка

Кнопка выключателя питания может самопроизвольно выключаться или совсем заклинивает в положении «вкл». Иногда индикатор включения начинает мигать по непонятной причине. Это тоже говорит о том, что, скорее всего, пора чистить контакты. После разборки корпуса необходимо убрать всё, что закрывает кнопку, открутить саморезы с печатной платы (чтобы перевернуть её) или выпаять кабель питания и ножки кнопки. После этого коробку выключателя можно вытащить и при помощи плоской отвёртки отцепить защёлки, которые держат её в гнезде.

На корпусе кнопки есть схема подключения, чтобы можно было собрать всё в правильной последовательности.

Внутри находятся контакты из пружинистой стали. Со временем они покрываются слоем нагара и окисла, поэтому место контакта начинает греться сильнее, чем обычно. Если почистить их наждачной бумагой или надфилем, то кнопка перестанет перегружаться и отключаться. В конце можно обработать места зачистки спиртом и продуть, а затем собрать выключатель и впаять его обратно.

Искрит

Если сетевой фильтр искрит при включении, то это говорит, скорее, о нарушении изоляции внутренних контактов, чем о том, что сломалась какая-то деталь. Загляните внутрь, проверьте и при необходимости тестером прозвоните, где могли отойти провода. При обнаружении возьмите побольше припоя, потому что дешёвые китайские заводы часто грешат неприлично хлипким качеством пайки и экономией буквально на всём, в том числе на олове.

Имейте в виду, что искрить и трещать может не только из-за дефекта в сетевом фильтре, но и по причине слабой розетки, которая не рассчитана на большие нагрузки. Чтобы проверить, найдите хорошую розетку или разберите уже имеющуюся (предварительно обесточив её) на предмет проблем в скрутках в разведкоробках (особенно касается советских алюминиевых).

Другие поломки

Не исключено и механическое повреждение фиксаторов выключателя из-за поломки и оплавления пластмассы. В таком случае в корпусе кнопки аккуратно просверливается отверстие и вставляется ватная палочка или зубочистка, выполняющие роль фиксатора, который вставляется в паз. После этих нехитрых манипуляций можно вернуть выключатель на место. Сетевой фильтр снова готов к работе!

Вообще, самой частой поломкой считается нарушение целостности кабеля из-за постоянных перегибов. Нужно прозвонить шнур мультиметром на целостность цепи.

Если напряжения нет, то ищите на нём обозначение марки сечения и покупайте замену нужной длины. Далее следует разобрать вилку и корпус и припаять провода к контактам, не забыв предварительно их как следует зачистить и изолировать после пайки.

Рекомендации

Если вы уже решили разобрать фильтр, то заодно проверьте все остальные узлы на исправность. Довольно часто из строя выходят не предохранители и кнопки, а варистор, который тоже нужен для защиты отходящих линий от повышенного напряжения.

Многие не знают правил эксплуатации сетевых фильтров и подключают их к источникам бесперебойного питания, что приводит к поломке защитных схем.

Как делать ремонт сетевого фильтра, смотрите далее.

Как разобрать pilot pro

Проблема такая.
Перегрелся резистор в схеме. По схеме он 73кОм 2Вт. (схема с просторов нета, а на оф сайте выложена другая без описания номиналов)
У меня стоял 36кОм и видимо по размеру если судить 1Вт. Это такой номинал заводская установка.
Заменили на 36кОм 2Вт. Кстати если кому интересно, то по размеру влезет и 3Вт. Ставится только с обратной стороны платы, там места огого!
Итог — греется на ощупь сильно очень.

У когото стоит резистор по маркировке = 39 КОм, 10% и видимо = 1вт,а у кого и другой.
С чем это может быть связано ?

Вопрос что деть, довести до 73 кОм.

Что важнее чтобы не грелся резистор — увеличить сопротивление или мощность резистора. Или что ещё.

Кто в теме ,за что он там отвечает, в чём его функция?

У ZIS компани родимой эта проблема у всех владельцев сего девайса.

Схема и Фото там.

Просмотр вложений разрешен только со страниц нашего форума. Для просмотра вложения, перейдите по ссылке ниже.

Проблема такая. Перегрелся резистор в схеме. По схеме он 73кОм 2Вт.

Таких резисторов не существует, если только под спецзаказ производителя.

Что важнее чтобы не грелся резистор — увеличить сопротивление или мощность резистора.

Разработать/изменить правильно схему.
73 кОм 2 2т от сети 240 вольт не может сгореть никак.
Он даже и от 400 вольт не сгорит.

т.е. мощность его должна быть больше чем 220 умножить на ток этого светодиода

вероятно очень тесно и этот 1 ватт не уходит наружу

не качественный сгорит

при коротком замыкании светодиода на нем будет больше ватта , так что сгорит .

т.е. мощность его должна быть больше чем 220 умножить на ток этого светодиода

В России стандарт напряжения 230 вольт.

не качественный сгорит

Не сгорит. Раньше корпус прибора расплавится.

есть высокочастотная составляющая , а она больше чем 230

отзывы говорят об обратном

отзывы говорят об обратном

да там диоды параллельно , а на моей последовательно

первая попавшаяся картинка , показать для чего резистор , какую роль играет

первая попавшаяся картинка , показать для чего резистор , какую роль играет

Резистор на фотографии на 36 кОм, а не на 73 кОм, которых в природе не существует.

Схема нарисована криво -«школьником», ну да ладно.

остальное всё выкусить

будет лучше и надежнее

73 кОм 2Вт
справа вверху на схеме

Добавлено:
У меня сгорел такой

Наверное:красный белый оранжевый серебристый
29 кОм 1 Вт

Поправьте если не так.

это схема совсем от другой , более дешевой модели

там светодиод другой и схема попроще

поэтому сопротивление больше

Поправьте если не так.

Но эта схема не с официального сайта, видимо это внутреннего пользования сервис центра.
А та ,что выложена любезно в предидущем посте с оф сайта. И фото платы тоже как на выложенной картинке E C S.

Добавлено:
(Если проводник подключается к источнику определенного напряжения, то чем меньше его сопротивление, тем больше нагрев. Потому что, по закону Ома, больше ток! Вот тут и работает Джоуль-Ленц.
Но если проводник включен в цепь с определенным током, то чем меньше сопротивление, тем меньше греется. Опять Джоуль-Ленц, и ваш пункт 4). Здесь ток определяется другими элементами цепи. )

1.Вопрос , в моём случае увеличение сопротивления приведёт к чему -большему нагреву или.

2. за что отвечает этот резистор?

мощность равна напряжению в квадрате поделенному на сопротивление

так что — однозначно , чем больше сопротивление , тем меньше греется

(напряжение ограничено 220 вольтами при замкнутом светодиоде)

но и светодиод горит тусклее

за что отвечает этот резистор

я нарисовал выше — это питание светодиода , ограничение тока , чтобы светился и не сгорел светодиод

И так всё просто?
И что, и других функций больше нет?

Какой будет Ваш окончательный вердикт по параметрам резистора?
А то я уже поставил 36кОм и 2 Кв — итог тотже греется сильно.

И так всё просто? И что, и других функций больше нет?

светодиод двухцветный и красный выключается транзистором

Какой будет Ваш окончательный вердикт по параметрам резистора? А то я уже поставил 36кОм и 2 Кв — итог тотже греется сильно.

На ваших фото один резистор на 36 кОм, другой на 39 кОм. Оба они должны сгореть. На 73 кОм и 29 кОм резисторов не существует, только если под спецзаказ на завод. Ставьте на 68 кОм 2 Вт и будет вам счастье.

Похожие публикации:

1. Как проверить двигатель жесткого диска
2. Переключатель lock на sd карте для чего
3. Велосипедная цепь как оружие
4. Vdd vcc что это

Как разобрать ноутбук Apple MacBook Pro 13″ Unibody

Эта статья не является руководством к действию! Вся ответственность за сбор и разбор вашего устройства лежит на вас.
Многие производители не несут гарантийных обязательств если устройство было разобрано пользователем. Если вы не хотите лишиться гарантии на вашее устройство уточните условия гарантийных обязательств в документации или у производителя устройства.

Используемые инструменты

PH00 крестовая отвертка Phillips

TX6 отвертка Torx Plus

Y1 отвертка tri-wing

Пластиковый инструмент для разбора корпусов «лопатка»

Мы решили разобрать ноутбук MacBook Pro 13″ Unibody выпуска середины 2009 года и сравнить его с моделью MacBook Unibody.

1.

Вот он, новенький MacBook Pro 13″ Unibody!
Мы будем разбирать его на части и по ходу дела сравнивать с ноутбуком MacBook Unibody.
Есть ощущение, что эти модели во многом очень похожи.

2.

• руководство пользователя
• DVD-диски с фирменным ПО
• 60-ваттный блок питания
• кабель-удлинитель для блока питания
• тряпочка для протирки

Видеоадаптера для подключения внешнего монитора, как обычно, нет.

3.

Сравним его с MacBook Unibody:
В днище нет дверцы аккумуляторного отсека.

Сразу бросается в глаза появление слота для карты памяти SD (и отсутствие разъёма для микрофона).
Разъём FireWire на месте!
Замок безопасности перенесли на другую строну.

Карта памяти SD торчит наружу аж на полтора сантиметра! Для MacBook «Pro» это дурацкое конструктивное решение, на наш взгляд.

4.

Перейдём к делу.
Дверцы нет, значит, обслуживание пользователем аккумулятора не предусмотрено.
Что ж, придётся достать крестовую отвёртку.

Быстренько открываем крышку и…

5.

…Видим, что внутри ноутбук выглядит почти так же, как наш старый знакомый, «младший брат» – MacBook Unibody.
Аккумуляторный отсек идентичен модели MacBook Pro 17″. Рискнём предположить, что в обновлённой модели 15″ Pro он точно такой же.
Выкручиваем 2 шурупа с помощью трёхлопастной отвёртки, и аккумулятор внезапно становится заменяемым!

Наклейка снимается, так же как и в модели 17″ Pro – т.к. она приклеена только к аккумулятору и средней стенке, а не к оптическому приводу.

6.

Характеристики 7-часовой аккумуляторной батареи:

• Модель A1322
• 10,95 В
• 60 Вт/ч
• «Батарея не содержит ртути (Hg).»

При работе с компьютерами с внутренними аккумуляторами, первым делом нужно отсоединить батарею для прекращения подачи энергии на устройство.

Вообще-то компания Apple осуществляет замену аккумулятора, эта услуга стоит 129 долларов. И если у вас рядом нет фирменного магазина или сервисного центра Apple, придётся обойтись без компьютера 3-4 рабочих дня.

Сравним аккумуляторы обеих моделей: хотя они похожи, они определённо не являются взаимозаменяемыми. Батарея MacBook Pro слишком велика (и другой формы), так что для старого MacBook Unibody не подойдёт.

7.

Снимаем жесткий диск…

Фирма Apple всё ещё считает его заменяемым для пользователя, однако для замены требуется выкрутить на 10 шурупов больше, чем в модели MacBook Unibody.

Первым делом мы бы заменили диск Hitachi на 160 Гб чем-то более существенным.

8.

Выкручиваем 2 шурупа и снимаем сабвуфер.

9.

Привод оптических дисков держится на 3 шурупах с крестовым шлицем.

Крепление и расположение шурупов идентичны более старой модели MacBook Unibody.

10.

Снимаем оптический привод и обнаруживаем модуль правого динамика.

Он держится на клейкой ленте. Слегка поддеваем его специальной пластмассовой лопаткой и снимаем.

11.

Отсоединяем кабель, выкручиваем 3 шурупа с помощью крестовой отвёртки, и вентилятор снимается!

12.

Отсоединяем сигнальный кабель LVDS.

Выкручиваем 7 винтов крепления материнской платы (обведены красными кружками на картинке).
Выкручиваем 2 винта крепления разъёма для подключения внешнего блока питания (обведены жёлтыми кружками).
Отсоединяем кабели трекпада, клавиатуры и индикатора заряда аккумулятора.

Снимаем держатель сигнального кабеля LVDS.
Мы почти открепили системную плату…

13.

Извлеките микрофон из специального углубления.

Наконец, мы открепили системную плату!

14.

Снимаем материнскую плату…

Как и в модели MacBook Unibody, радиатор снимается вместе с системной платой.

15.

Рассмотрим системную плату с обеих сторон:

16.

Разборка завершена! Полюбуйтесь на эту россыпь деталей.

Рекомендую еще интересное:

Если вам понравилось, пожалуйста, не поленитесь кликнуть «мне нравится» или «поделиться» или «+1» чуть ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Спасибо 🙂

Вы можете оценить эту статью:

Как разобрать телефон Xiaomi Poco M3 Pro 5G

Владельцы Xiaomi Poco M3 Pro 5G редко жалуются на свой смартфон, однако в процессе эксплуатации пользователь может столкнуться с различными проблемами. Для их решения порой требуется полная разборка Xiaomi Poco M3 Pro 5G. В подобной ситуации настоятельно рекомендуется обращаться за помощью в сервисный центр, но, если такой возможности нет, можно разобрать Xiaomi Poco M3 Pro 5G самостоятельно.

Что для этого понадобится

Xiaomi Poco M3 Pro 5G, как и любой другой смартфон на базе операционной системы Андроид, не получится разобрать без специальных инструментов. Нередко они продаются целым комплектом, однако его можно собрать из подручных средств:

• пластиковая карта (медиатор);
• присоска;
• маленькая отвертка крестового типа;
• изопропиловый спирт;
• салфетки.

Только при наличии всех рекомендованных компонентов можно приступать к разборке. И, поскольку Xiaomi Poco M3 Pro 5G обладает несъемным аккумулятором, этот процесс будет довольно сложным и требующим тщательного изучения.

Процесс разборки Xiaomi Poco M3 Pro 5G

Чтобы выполнить разборку смартфона с минимальным количеством последствий, за основу возьмем процесс выполнения операции в сервисном центре. Это поможет вам сориентироваться и действовать ровно так, как это делают профессионалы:

1. Выключите смартфон.
2. Извлеките лоток для SIM-карт и карт памяти.
3. Положите мобильное устройство экраном вниз. В идеале нужно нагреть телефон на сепараторе для упрощения разборки.
4. Установите присоску.
5. Одной рукой оттягивая присоску и прижимая корпус, постарайтесь вставить под крышку уголок пластиковой карты или медиатор. Чем тоньше она будет, тем лучше.
6. Если крышка будет тяжело отходить, воспользуйтесь изопропиловым спиртом.
7. В конечном итоге вы должны пройтись пластиковой картой по корпусу всего смартфона, чтобы крышка полностью отклеилась.
8. Снимите пломбы, защищающие винты.
9. Поочередно выкрутите все винты, которые удерживают системную плату. Но будьте внимательны, так как винтики могут быть разных размеров. Вам нужно запомнить, где и какой из них был установлен, чтобы в процессе обратной сборки не столкнуться со сложностями.
10. Снимите кожух.
11. Отщелкните шлейф аккумуляторной батареи, чтобы обесточить смартфон. Делайте это неметаллическим прибором.
12. Извлеките блок полифонического динамика, открутив винты, расположенные в нижней части корпуса.
13. Снимите каретку SIM-карты.
14. Отщелкните дисплейный шлейф.
15. Отклейте хлястик батареи.
16. Потянув за него, извлеките аккумулятор.
17. Открепите межплатный шлейф, который располагается под батарейкой.
18. Отщелкните коаксиальный кабель и шлейф сканера отпечатков.
19. Извлеките материнскую плату.

Дальнейший план действий зависит от того, для каких целей осуществляется разборка. Безусловно, некоторые пункты инструкции можно пропустить, однако подробная иллюстрация всех шагов помогает понять, из каких компонентов состоит Xiaomi Poco M3 Pro 5G.

Поделитесь страницей с друзьями: