Как убрать фон от блока питания

Как убрать фон от блока питания в усилителе

Диоды тут совершенно ни при чём. Или ошибки в разводке земли или наводки от трансформатора на что-то.

Цитата
Диоды тут совершенно ни при чём. Или ошибки в разводке земли или наводки от трансформатора на что-то.

Но ведь наводку транс дает вследствие протекающего по обмоткам тока, верно? А откуда — как не от диодов — берутся зти импульсы, следующие с частотой 100 гц? И это, кстати, в режиме покоя. Если подать сигнал на один канал ( с нагрузкой), то в другом уровень «иголок» не увеличивается.

Цитата
Если транс — тор, то повернуть немного вокруг оси

//Но ведь наводку транс дает вследствие протекающего по обмоткам тока, верно? А откуда — как не от диодов — берутся зти импульсы, следующие с частотой 100 гц? И это, кстати, в режиме покоя.

Да земля это кривая, похоже. Диоды совершенно ни при чём.

Цитата
Да земля это кривая, похоже. Диоды совершенно ни при чём.

То есть вы считаете, что эту помеху можно убить до 0 только лишь правильной разводкой земли? И кстати, в чем может заключаться «кривизна»? У меня практически все соединено звездой, никаких земляных петель нет.

Если это не двойное моно, то правильную разводку сделать очень тяжело. Звезда, кстати, далеко не лучшее решение практичсеки всегда.

Цитата
«вспышек», содержащих затухающие колебания в несколько десятков кгц.

Цитата
И с устойчивостью усилителя, похоже, большие проблемы.

Да нет, это не возбуд. И кстати: сразу после включения (мягкий старт, через резистор) явление отсутствует, полнейшая чистота. А как только реле замыкает резистор — появляется.

Так это же не особо заметно: слышно если только вплотную приблизиться к колонке. Правда, через наушники заметнее.

Сегодня расскажу как избавиться от паразитного фона активных колонок на примере народной модели Microlab SOLO2, отличавшейся неплохим звуком за свои деньги. Моим колонкам уже более 10 лет и они стали довольно ощутимо гудеть, особенно это заметно вечером в тишине. Конечно, когда слушаешь музыку или смотришь фильмы этого не заметно, но подсознательно фон уже присутствует в твоей голове и с этим надо что-то делать. Нет, голову менять не будем, а вот от постороннего фона попытаемся избавиться.

Первым делом необходимо выяснить источник постоянного низкочастотного гула, который появляется сразу после включения питания. Если он не громкий и не зависит от регулировки уровня громкости, то источником фона является трансформатор и входные конденсаторы по цепи питания усилителя. Если же колонки (одна или обе сразу) гудят очень громко, то тут уже требуется замена микросхемы усилителя TDA7265, о чём расскажу в следующий раз.

Итак, разбираем активную колонку, в которой находится усилитель и трансформатор блока питания. Вздутые ёмкости явно свидетельствуют об источнике проблемы. Впрочем, на вид может быть всё хорошо, но со временем электролиты высыхают и теряют ёмкость, соответственно изменяются и характеристики блока питания и появляются посторонние шумы и гул.

Чтобы не думалось, их лучше заменить на свежие. В Microlab Solo2 это будут два конденсатора 4700мкФ на 25В (можно взять большей ёмкости и с большим напряжением, например на 35В, но никак не меньше). Это самое простое, что можно сделать.

Фон стал чуть меньше, но не пропал. Теперь займёмся «трансом». главным условием, чтобы трансформатор не гудел, будет максимальная плотность магнитопровода — любые зазоры и пустоты становятся источником паразитных звуков. Убедиться в этом легко, достаточно раскрепить «лапки» кожуха, стягивающего трансформатор.

Сняв кожух, я обнаружил небольшой зазор в магнитопроводе. В интернетах советуют заливать трансы лаком или окунать их в парафиновую ванну. всё никак не мог дождаться случая, когда же, наконец, мне пригодится парафиновая ванна. Тут сразу вспомнилось:

«Если к вам неожиданно пришли гости, а в доме закончились продукты, пошлите девку в погреб, пусть она принесёт холодной телятины и клубники со сливками.»

Залил это безобразие обычным суперклеем, подождал пока высохнет и включил транс. Гул трансформатора практически полностью пропал. Собирая его назад в кожух, дополнительно обжал в тисках, а в пустоты между кожухом и магнитопроводом дополнительно залил клей B7000 (похож на прозрачный «Момент» и при затвердевании имеет некоторую эластичность).

Дополнительно сделал резиновые прокладки в местах крепления транса к корпусу (из велосипедной камеры), тем самым убрав возможные остаточные вибрации трансформатора на корпус колонки. Колонки перестали фонить, результатом остался доволен.

Подписывайтесь на канал Яндекс.Дзен и узнавайте первыми о новых материалах, опубликованных на сайте.

Тема эта одновременно и сложная, и простая. Сложная, потому что по ней очень много противоречивой информации, а каждый автор имеет свои положительные результаты, при совершенно противоположных подходах. А когда попадается статья типа той , которую написал известный инженер, автор усилителей UcD Bruno Putzeys , то мозг перегружается, и если раньше хоть что-то было понятно, то теперь вообще ничего:) В то же время, тема простая, потому что когда есть собственное понимание, как это работает, то уже сложностей особых то и нет. Но к этому нужно придти. Даже прочитав мою статью внимательно, не сразу может стать всё ясно и понятно. Но шишек на лбу будет меньше, однозначно.

Если посмотреть, как разводилась земля в промышленных усилителях в разные годы, то можно увидеть, что в 60-е, 70-е довольно часто меккой земли был корпус устройства, у которого в разных местах размещались луженые лепестки, куда подсоединялись общие проводники с каждой платы и с разъемов. Рабочий, но не очень хороший вариант, так как корпуса были стальные, чаще всего, а сталь не является хорошим проводником. Некоторое время спустя, появились омедненные шасси у более дорогих аппаратов, чтобы снизить импеданс шины земли и уменьшить помехи.

В более поздних конструкциях, начиная с 80-х и по сей день, чаще всего используется два самых распространенных способа разводки земли — это «Звезда» и «Полигон». Способ «Полигон» относится к методу разводки топологии печатной платы, естественно. В корпусе все равно «Звезда», как правило. Я не зря упомянул печатные платы — с них все и начинается: если в корпусе усилителя вы все правильно соединили, то совершенно не обязательно получится хороший результат, если на платах земля уже разведена неправильно.

2. Что такое «петля Земли» и почему это плохо?

Все очень просто — «петля земли» — это дважды и более раз соединенные точки земли между собой. Образуется замкнутый виток из земляного проводника, или даже несколько, которые из экрана превращаются в приемные антенны. Самая распространенная ошибка при разводке печатной платы — это замкнутая рамка общего провода по периметру платы или на её участке. Это как раз тот случай, когда, как ни строй правильный конструктив, соединяя все земли в одну точку, результат непредсказуем с такой разводкой. Если на платах все хорошо с топологией, то петли могут образоваться в конструктиве — через крепёж, например. То есть, земля к плате подведена правильно, одним проводом, но некоторые крепежные отверстия платы с металлизацией, соединенной с землей, и тогда, каждое соединение через металлическую стойку крепления платы к корпусу образует свой замкнутый контур — петлю земли. А таких контуров в сложном устройстве может оказаться очень много. Самое интересное, что если провода разводки земли очень большого сечения, если присутствуют «костыли» в виде мало-Омных резисторов между шинами силовой и сигнальной земли, то конструкция с грубыми ошибками в разводке может даже и не фонить сама по себе, но часто имеют место некоторые «необъяснимые чудеса» — усилитель с пустыми входами не фонит совсем, но подключаешь источник на вход и начинается гул в АС, один канал вынимаешь — полная тишина. Или подключаешь к одному источнику — нет фона, а к другому — есть. Еще один «эзотерический» факт, с которым многие сталкивались: собранный на фанерке усилитель отлично звучит, собираешь в корпус — тоже все хорошо, но как только завинчиваешь верхнюю крышку, то вся магия звука исчезает. Открываешь верхнюю крышку — и она возвращается. Один мой знакомый даже подвел под это свою теорию и сделал верхнюю крышку из оргстекла. Есть, кстати, и промышленные модели усилителей, у которых верхняя крышка не металлическая — не просто так, видимо:). Но, когда земля разведена правильно, то наличие или отсутствие металлической верхней крышки в корпусе УМ на звук никак не влияет, даже если это сталь.

Еще, хотелось бы отметить тот факт, что добавление всяческих локальных экранов, даже практически «глухих», вообще не дает никакого положительного результата, если есть земляные петли в конструктиве. Фон может стать меньше в каком-то режиме работы, но «эзотерические чудеса» становятся еще более вероятными при подключении различных внешних устройств. У меня был случай, когда друг обратился за помощью — говорит, все наглухо заэкранировал, а все равно фонит! Принес мне своё чудо техники и каково было его удивление, когда он получил назад свой усилитель без всяких экранов, без большей части проводов заземления и вообще без фона . Там было столько петель земли, что со счета сбился:)

3. «Звезда» и «Полигон»

Полигон — это когда вся свободная площадь печатной платы является землей или под нее отводится целый слой, если на плате их больше одного. Импеданс такой шины земли очень низкий, что хорошо, но тогда платы должны быть либо с чисто силовыми цепями, либо с чисто сигнальными. К примеру, если вы на плате усилителя напряжения с общим полигоном земли разместите еще и стабилизаторы напряжения для этого УН, то очень трудно будет сделать так, чтобы емкости силового питания не разряжались через участки полигона, куда подключены сигнальные цепи. Ток идет в том направлении, где ему оказывается наименьшее сопротивление, поэтому может оказаться так, что силовая емкость стаба будет разряжаться через землю входного фильтра, то есть, — через самую чувствительную цепь входного каскада. Многие об этом даже не подозревают, да и я тоже, врожденных знаний таких не имел — все пришло со временем и совсем не быстро.

«Звезда» более предсказуема и надежна — своди все дорожки земли в одну точку на плате, а потом соедини этими точками все платы — получится звездочка на плате и звездочка в корпусе. Далее, остается соединить земли входных разъемов (изолированных от корпуса) вместе, в эту же точку заземлить корпус и туда же подсоединить «звезду» от плат. Точнее, к звезде плат просто добавится два луча — это корпус и входные разъемы. О них подробнее ниже.

4. Как должны располагаться в корпусе входные разъемы RCA?

Это вопрос насущный, так как их расположение зависит от внутренней компоновки усилителя и часто определяется стремлением сократить путь сигнала от терминалов RCA до входных цепей усилителя. Если вы не хотите получить дополнительных проблем, то входные разъемы левого и правого каналов нужно располагать ближе друг к другу.

При сборке или ремонте усилителя звуковой частоты, а также другой аудиоаппаратуры часто становятся возникают проблемы с источником помехи — фона переменного тока с частотой 50 Гц. Он очень заметен на слух в громкоговорителях или наушниках и мешает наслаждаться музыкой.

Если такое происходит, следует проверить…

1. Правильно ли подключен микрофон к предварительному усилителю (ПУ) — общий провод устройства должен быть соединен с оплеткой-экраном шнура. Должна быть хорошая экранизация входных цепей.
2. Правильно ли подключен выход ПУ и вход усилителя мощности (УМ). Дело в том, что иногда в одном устройстве применяются два усилителя (предварительный и УМ), имеющие разную полярность общего провода. В усилительной схемотехнике такое включение не является проблемой, главное для качественного усилителя совместимость входного сопротивления и собственный уровень шумов усилителя. Однако неправильное (некорректное) подключение усилителей между собой и предварительного усилителя к источнику звука (например, к микрофону) зачастую является причиной фона с частотой 50 Гц.
3. Разводка печатной платы усилителя должна быть разведена так, чтобы дорожки питания сходились к одной точке — на конденсаторах большой ёмкости (фильтрах питания).
4. Дорожки питания должны быть толстыми, а корпусные дорожки ещё и по возможности должны покрывать пустые участки платы.

Способы устранения фона в усилителях НЧ

Для устранении этой проблемы существует простой способ, касающийся включения источников звука к предварительному усилителю (это может быть не только микрофон, но и иной источник с небольшим уровнем сигнала до 10 мВ). Разберем данный способ на основе примера с подключением микрофона.

Центральный проводник в оплетке микрофонного шнура подключается на вход ПУ, как правило, к разделительному конденсатору, ограничительному резистору или делителю напряжения. Оплетка провода, идущего от микрофона (экран) подключается не к общему проводу напрямую, а последовательно с RC-цепью (параллельно подключенные резистор сопротивлением 2кОм (±20%) и оксидный конденсатор емкостью около 10 мкФ с таким же допуском по возможному отклонению от номинала). Здесь сопротивление резистора и конденсатора рассчитано для устройств с напряжением источника питания в диапазоне 6-20 В.

Положительная обкладка оксидного конденсатора в данном случае включается в зависимости от полюсовки источника питания так, что если общий провод подсоединен к «минусу» источника питания, то оксидный конденсатор подключается к общему проводу отрицательной обкладкой, и наоборот.

Такой метод позволяет устранить фон в большинстве усилителей с различным общим проводом источника питания, в том числе в старых ламповых усилителях, где фильтрация выпрямленного напряжения оставляет желать лучшего.

В большинстве случаев таким способом удавалось решить проблему фона с частотой 50 Гц в динамических головках, возникающую после замены штатного микрофона другим (с близкими электрическими характеристиками), а также в случае замены высокоомного микрофона, оснащенного согласующим трансформатором и имеющего сопротивление 1600 Ом на низкоомный микрофон с сопротивлением катушки 200 Ом или аналогичный по электрическим характеристикам.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Как убрать фон от блока питания

Нашел на просторах инета вот такой совет по уменьшению фона в Океане 209. Советуют конденсатор и резистор. А если «рванет» ? Не уверен, что этот так. Поделитесь опытом.

«ПВГ «Адаптеры простейшие. транс, мостик, электролит, в «Океане» выпрямитель родная схема».
Фон в таких БП исчезал при включении между выводом первичной и выводом выходной обмотки трансформатора последовательной цепочки: конденсатор 0,001-0,01 мкФ и резистор 1 — 5 кОм.

_________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Вот нашел еще одно решение в инете:

Встраиваемые ИП LM(F) производства MORNSUN заслуженно ценятся производителями во всем мире, поскольку среди широчайшего ассортимента продукции компании можно найти источник питания для любых задач. Представители семейств LM и LMF различаются по мощности и выходному напряжению, их технические и эксплуатационные характеристики подходят для эксплуатации в любых электрических сетях и работают в широком диапазоне условий окружающей среды. Неизменными остаются высокое качество и демократичная цена.

Я обычно делал так, как в присоединённом файле. Конденсаторы C1 — C3 керамические 0,1 мкф устанавливаются поближе к диодному мосту. Конденсатор C4 — родной оксидный сглаживающий.
Не знаю, как в «Океане», но в других приёмниках фона не было.

В журнале «Радио» в 70-е или в 80-е годы была статья про мультипликативные помехи, там написано, окуда фон берётся.

Широкая линейка LED-драйверов включает в себя семейства HLG и HLG-C. Семейство HLG оптимально для наружной архитектурно-декоративной подсветки, светильников на основе мощных COB-матриц, семейство HLG-C для светильников широкого назначения, выполненных по классической схеме на светодиодных цепочках. Драйверы имеют возможность ручной подстройки выходных параметров либо возможность диммирования методом 3-в-1.

То это не мультипликативные помехи.
Это больше похоже на не правильный монтаж. Скорее общего провода. Это надо смотреть и экспериментировать.

_________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.

В журнале «Радио» в 70-е или в 80-е годы была статья про мультипликативные помехи, там написано, окуда фон берётся.

Денис, Спасибо за ссылку на статью. Я имел в виду другую статью, которая указана в списке литературы как [2].

Денис, Спасибо за ссылку на статью. Я имел в виду другую статью, которая указана в списке литературы как [2].

Если фон исчез при отсоединении резистора темброблока , то значит неправильная точка подсоединения на землю. Припаяйте проводок к отсоединенноу от земли резистору и потыкайтесь к разным точкам земли . Возможно найдете правильое подключение.

Провел эксперимент на Селене 216, у которой при прослушивании на всех диапазонах при минимальной громкости заметна «фонящая» переменная составляющая. По совету форумчан параллельно диодам в мостике поставил емкости по 0,1 мкф.Эффект нулевой. Фонит так же. Увеличил емкость в фильтре блока питания с паспортной 500 мкф до 1000 мкф. То же самое. Разобрал приемник, специально отвел трансформатор отплаты УНЧ — та же реакция без изменений. Экранировал провода подходящие к динамику. Ноль эффекта.
Ну и что дальше?
Тембр то же «отстегивал» по совету выше. То же самое, фонит.

Забыл добавить, что на плате (в диодном мостике) уже стоят два конденсатора (красные флажки с обозначением 47п (47 пикофарад что-ли?). Странно, что такая малая емкость.

Сейчас почему-то перестали делать трансформаторы с экранирующей обмоткой. А ведь раньше, когда усилители были ламповыми, трансы делали именно так. Ну, и искали экспериментально точку заземления на шасси. И фона не было.

Проделал все какие только возможные операции. Подключил другой удаленный трансформатор от «Океана 209», причем по совету выше первичку и вторичку соединил через цепочку конденсатор плюс резистор. Ноль эмоций, фонит, зараза. Поменял электролиты и обычные конденсаторы. Отпаивал регуляторы тембров. Бесполезно. Фон при полностью выведенном регуляторе громкости (когда звука нет). Фон конечно негромкий, но напрягает. Включаю батарейки — все идеально.

А стабилизировать БП не пробовали ? Или импульсный портативный БП подключить ? Ясно что унч фонит от БП (громкость минимальна) .
Там 9 в ? С кренкой он бы не фонил .

Выкинуть стабилизатор на П213 (у него ток утечки стал огромным ) , конденсатор С140 и поставить кренку 9 в .
И конечно заменить конденсатор 500 мкф

Вложения:

foto3_okean-209_hf.jpg [43.38 KiB] Скачиваний: 3268

_________________
О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух.

«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

Сплошь и рядом так делается, особенно в современных одноплатных решениях аудиотехники. Не фонит же.
Ставьте 7809 или ЕН9А. Это недолго — проверить этот вариант.
У меня самодельный усилок фонил, пока не поставил 7812. И сразу тишина.

Обязательно попробую. Хорошо бы еше на схеме показать, куда его приткнуть. И что делать со стабилитроном Д814В?

Чтобы избавиться от фона «переменки» в Selena B216, мне посоветовали установить в блоке питания кренку
Как туда вписать эту кренку?

Молча.. Убрать с платы БП R20, R22, R21, VD3,C20,VT8 и VT2. R21″замкнуть» перемычкой, а вместо VT2 впаять КРЕН-ку так, чтобы «общий» попал в то отверстие, где была БАЗА, там, где был коллектор- ВХОД, там где был ЭМИТТЕР- ВЫХОД.. Еще желательно между ВХОДОМ и «общим» и ВЫХОДОМ и «общим» КРЕН- ки поставить керамику 0,1 мкФ.
Вот так, примерно..

зы.. Вот только я смысла в этом не вижу. то, что есть- это почти то, что нужно..

Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб апр 18, 2015 21:02:12, всего редактировалось 1 раз.

Фон устраняется с помощью фильтров а не с помощью стабилизатора напряжения, если его без рекомендуемьіх електролитических конденсаторов поставить то вполне возможно даже увеличение фона.
Сначала хотя бьі поменяйте конденсатор в фильтре вьіпрямителя, обведенньій карсньім, можно и на 1000 микрофарад главное рабочее напряжение конденсатора не уменьшать , увеличивать можно.

Вложения:

9 вольт.jpg [6.53 KiB] Скачиваний: 10096

_________________
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
© Савелий Крамаров .

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: yukaran, Панк и гости: 24

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

сдохнуть от голода после растрат от таких «рацух» куда страшнее, чем моментальная смерть . Зачем все умышленно путают то, что делается для рядового потребителя и на века от банальной оснастки радиолюбителя или ремонтника? Я в эпоху службы в ВУЗ-е МЧС услышал от матери, которая работала инженером в СКТБ , связанным с электрооборудованием вопрос: «Кто у вас там таких дегенератов готовит»? А все опосля того, как пришел долПоЖОБ — выпускник-лейтенант и увидев ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД с порога заявил — «У Вас открытая проводка»!

А нужны ли шунтирующие диоды для светодиодов? Мне представляется, что обратный ток через верхние диоды слишком мал, чтобы нанести какой-либо вред светодиодам. Хотел собрать схему, но не обнаружил ни свободного шнура с вилкой, ни патрона для лампы. Диоды и светодиоды под рукой, а вилки и патроны где-то на балконе. Пожалуй, в 3 часа ночи я туда не полезу. Так что эксперимент откладывается.

Еще в Радио 1977 года простая схема на светодиодах для постоянного напряжения. (если между H4 и R1 добавить диод для надежности то будет и на переменном перемигиваться)

Они хоть и не приемлют закон Ома (на всё воля Аллаха), но таки всё чаще они монтируют исключительно правильно и аккуратно (особенно если объяснишь как оно должно быть, и что желто зелёный провод — исключительно для заземления. )!. На пищащий тестер в режиме прозвона уже не смотрят как на шайтан машину, которая если засвистит — значит денег не будет. С уважением, Сергей

Коротко о главном: Цена – 5-6$ (На таобао. На Али — дороже). Скорость – USB 2.0 Full Speed, Устройства с питанием от шины USB работают плохо – не хватает тока, но доработка возможна.

Что это такое, и зачем оно может вам понадобится? (Далее абзац – максимально просто и понятно, для гуманитариев, технарей попрошу с советами не лезть).

Это устройство обеспечивает гальваническую развязку (то есть, ток перестает течь) порта USB. Обычному пользователю такое нужно нечасто, так как сценарии его применения очень специфические, но часто, столкнувшись с проблемами, которые можно решить этим устройством, большинство пользователей так и не находят им правильного решения. Самая распространенная проблема – наводка на звуковой тракт (шумы, помехи, искажения), при одновременном подключении источника по USB и аудио входам. Расскажу про них на своем примере. У меня есть синтезаторы Yamaha PSR E-413, Casio CT-X5000, я их подключаю к компьютеру для использования в качестве устройства воспроизведения MIDI файлов (всё работает нормально), и хочу это самое воспроизведение оцифровать, с помощью внешней или встроенной звуковой карты. (вот тут уже появляются проблемы). Как только подключу синтезатор и звуковую карту к друг другу (при уже подключенном USB порте), сразу из динамиков синтезатора, даже если выкрутить громкость на минимум, становится слышен писк (в случае с Casio) или гул (в случае с Yamaha). Соответственно, эти помехи присутствуют и в записи, что делает её непригодной для использования. Причина простая – после подключения обычным, аналоговым кабелем, в системе появляются два «земляных» провода, и через них, наводки попадают на вход звуковой карты. Другой сценарии – у вас дома небольшая студия, гитары, синтезатор, микшер, и вы решили записать ваше выступление в компьютер, специально для этой цели купили хорошую, дорогую звуковую карту, подключаете её к компьютеру и к микшеру, и в записи получаете ужасный фон и треск. Проблема опять в «второй земле» (которая на этот раз, получается через общую шину заземления), через которую наводки попадают на вход.

Решение этой проблемы имеет несколько вариантов, и у всех свои особенности и недостатки, расскажу об некоторых из них.

Что касается технарей, думаю, объяснять вам, для чего может понадобится USB изолятор – смысла нет. Тут и подключение осциллографов и анализаторов к «горячим» источникам, поиск и локализация разных глюков, и многое другое. Так что переходим собственно к герою обзора.

Сердцем данного изолятора является микросхема ADUM3160 – одна из наиболее доступных и базовых среди USB изоляторов от фирмы Analog Devices. Поддерживаются режимы USB Low Speed, USB 2.0 Full speed. Поддержки High speed – нет. В отличие от рекомендованной производителем схемы включения, китайцы, в целях экономии ресурсов, разработали собственную «обвязку, которая, хотя и работает, но обеспечивает крошечный ток на выходе, и соответственно, прожорливые устройства, которые берут питание от USB порта, работать не будут.

Качество изготовления, традиционно для китайских фирм, входящих в холдинг “Noname”, очень высокое и соответствует всяким ISO 9001, кто бы сомневался. Тут и не отмытый флюс, и криво припаянный USB разъем, и видавшее всё компоненты, заботливо собранные на лучших свалках Китая. Но как ни странно, всё более-менее работает, и проблем с стабильностью нет.

Устройство снабжено аж тремя разноцветными светодиодами и одним DIP переключателем, который служит для выбора режима работы (USB 2.0 Full speed/low speed)

Красный – горит, когда на устройство подано питание.

Синий – горит, когда выбран режим USB 2.0 Full Speed (как можно убедится по фото, светом синего светодиода можно сбивать дроны и слепить пролетающих мимо ястребов)

Зелёный – горит, когда выбран режим USB 2.0 Low Speed. (для чего этот режим, я так и не понял, большинство устройств в таком режиме работать отказываются)

Изолятор в системе никак не «видится» — он совершенно «прозрачный», и просто обеспечивает развязку. Работа с устройствами, у которых имеется свой источник питания, проблем не вызывает – всё работает стабильно, без провалов в скорости и «отваливания» устройства. А вот что касается устройств, которые берут питание с USB – то тут ждёт беда. Максимальный выходной ток, при котором напряжение на выходе держится в районе 5 вольт, около 50мА. В переводе на человеческий это значит, что всякие мелкие программаторы, анализаторы, переходники USB<>LPT, USB<>RS-232 работать будут, а вот USB осциллографы, звуковые карты, и прочие «энергичные» потребители – работать не будут. Приведу список того, что работает, и что не работает через этот изолятор.

• Программаторы Microchip PicKit 2, PicKit 3 (только, если прошиваем «голый» МК. Если в обвязке есть потребители, типа ЖК экрана или чего-то другого, то тогда будут глюки)
• USB<>RS-232 переходники типа CH-340, PL-2303 и некоторые другие.
• Анализатор Saelae Logic
• Принтер HP LaserJet CP 1025 Color
• Принтер HP LaserJet 2015n
• Флешка SanDisk Cruzer Contour 8GB
• Синтезатор Yamaha PSR E-413
• Синтезатор Casio CT-X5000

• Осциллограф Hantek DSO-2090.
• Звуковая карта Behringer U-CA202
• Звуковая карта Lexicon Alpha
• Мобильные телефоны (даже в режиме передачи файлов)
• ТВ Тюнер Astrometa DVB-T2
• Внешние жесткие диски, в том числе, и с использованием SSD.
• Зарядное устройство Turnigy AccuCel-6 80W

Так как я брал этот изолятор для применения с синтезаторами, вопрос неработоспособности некоторых устройств для меня не актуален, но я на всякий случай, сделал простой тест – выпаял преобразователь B0505, и на выходной каскад подал питание от отдельного, трансформаторного блока питания 5 вольт 350мА (зарядка от Nokia). Всё что не работало, заработало без сучка и задоринки. (разумеется, кроме внешних жестких дисков, которым не хватило этих самих 350мА). Так что, в случае необходимости подключения прожорливой нагрузки, просто заменяем преобразователь на более мощный, или подаём питание на выходной каскад с отдельного, гальванически развязанного блока питания.

И под конец, напомню ещё раз. Скорость у устройства — USB 2.0 Full speed, т.е. 12мбит, т.е. скорость копирования файлов, в лучшем случае, будет составлять не более 1.5мб в секунду. И хотя с применяемыми мной измерительными приборами это проблем не вызвало, вполне вероятно, что некоторое конкретное устройство в таком режиме не будет полноценно работать. К сожалению, протестировать весь спектр устройств у меня возможности нет, так что перед покупкой уточняйте, насколько ваше устройство может работать в режиме USB 2.0 Full Speed.

Диоды тут совершенно ни при чём. Или ошибки в разводке земли или наводки от трансформатора на что-то.

Цитата
Диоды тут совершенно ни при чём. Или ошибки в разводке земли или наводки от трансформатора на что-то.

Но ведь наводку транс дает вследствие протекающего по обмоткам тока, верно? А откуда — как не от диодов — берутся зти импульсы, следующие с частотой 100 гц? И это, кстати, в режиме покоя. Если подать сигнал на один канал ( с нагрузкой), то в другом уровень «иголок» не увеличивается.

Цитата
Если транс — тор, то повернуть немного вокруг оси

//Но ведь наводку транс дает вследствие протекающего по обмоткам тока, верно? А откуда — как не от диодов — берутся зти импульсы, следующие с частотой 100 гц? И это, кстати, в режиме покоя.

Да земля это кривая, похоже. Диоды совершенно ни при чём.

Цитата
Да земля это кривая, похоже. Диоды совершенно ни при чём.

То есть вы считаете, что эту помеху можно убить до 0 только лишь правильной разводкой земли? И кстати, в чем может заключаться «кривизна»? У меня практически все соединено звездой, никаких земляных петель нет.

Если это не двойное моно, то правильную разводку сделать очень тяжело. Звезда, кстати, далеко не лучшее решение практичсеки всегда.

Цитата
«вспышек», содержащих затухающие колебания в несколько десятков кгц.

Цитата
И с устойчивостью усилителя, похоже, большие проблемы.

Да нет, это не возбуд. И кстати: сразу после включения (мягкий старт, через резистор) явление отсутствует, полнейшая чистота. А как только реле замыкает резистор — появляется.

Так это же не особо заметно: слышно если только вплотную приблизиться к колонке. Правда, через наушники заметнее.

Всем привет!
Ребята, это мой первый пост, и хочу посвятить его проблеме возникающих шумов в аудиотракте.

В схеме соединения аудиоаппаратуры, когда любая звуковоспроизводящая аппаратура и активная акустическая система подключаются в две разные розетки с заземлением, появляется «паразитный земляной контур» в цепи питания аппаратуры.

Немного Физики

Заземление / зануление в зданиях выполняется обычно в одном месте, на цокольном этаже или в подвале. Защитные контакты всех сетевых розеток, установленных в здании, должны быть присоединены к этому заземлению. Если все оборудование подключено к сети питания через одну розетку, то проблемы не возникает. Она возникает в том случае, когда электрически связанные друг с другом устройства (например, компьютер и активная акустическая система) подключены к сети питания через разные розетки. Вследствие неравенства сопротивлений соединений на землю в контуре заземления, образованном соединенными между собой устройствами, протекает ток, который создает фон, накладывающийся на полезный сигнал.

Шумы и Фон переменного тока

Любому, кто имеет опыт работы с аудиоаппаратурой, знаком громкий фон, возникающий в громкоговорителях при подключении аппаратуры и включении ее в рабочий режим. Компьютерное оборудование не является исключением, поскольку и оно питается от сети переменного тока. При неправильном заземлении, т.е. при нарушении надлежащей развязки сигнальных цепей от цепей питания, на полезный сигнал накладываются помехи в виде шумов и фона переменного тока.

В схеме любого радиоэлектронного устройства, в том числе аудиоаппаратуры, все напряжения “привязаны” к внутренней земле схемы, потенциал которой принимается равным нулю, и все напряжения измеряются относительно внутренней земли схемы. Благодаря этому обеспечивается возможность выделения полезного сигнала на фоне помех.
При соединении радиоэлектронных устройств сигнальным кабелем земляной проводник кабеля соединяет их внутренние земли, уравнивая их потенциал. Эта так называемая сигнальная земля может быть и не привязана к потенциалу земли, как это имеет место в цепи заземления аппаратуры, но сигнальные цепи всех радиоэлектронных устройств, соединенных между собой, оказываются привязанными к одному общему опорному потенциалу.

К сожалению, соединение радиоэлектронных устройств между собой таит в себе опасность возникновения паразитного контура заземления. Если в схеме соединенных между собой радиоэлектронных устройств существует несколько соединений с точкой заземления по сети питания, вследствие неодинаковости их сопротивлений по паразитному контуру заземления протекает ток, который создает наводку (фон) частотой 50 Гц в сигнальных кабелях, соединяющих аудиоаппаратуру, которые действуют, как радиоантенны.

Самой распространенной причиной фона сети питания являются паразитные петли заземления аппаратуры. В сетевом кабеле питания любого радиоэлектронного устройства предусмотрен третий, заземляющий, провод, которым устройство через сетевую вилку и розетку соединяется с общей точкой заземления электрооборудования в здании. Подключение всех устройств, которые соединены между собой сигнальными кабелями, к сети питания через одну сетевую розетку уменьшает вероятность возникновения паразитных контуров заземления, хотя не устраняет ее полностью.

Как это лечится?

Самый простой и надежный способ избавиться от сетевых наводок — подключить все оборудование к сети через одну общую сетевую розетку. Если полностью устранить фон сети таким способом не удается, то используются следующие два способа борьбы с сетевым фоном. Если вы умеете пользоваться паяльником, отпаяйте земляной провод (экран) на одном конце сигнального кабеля от разъема (на одном, а не на обоих концах, так как экран обеспечивает защиту от радиопомех!).

Самый действенный способ — отсоединить с помощью переходника, одно из устройств (например ноутбук) от общей цепи заземления по сети питания (с помощью переходника с трехконтактной вилки на двухконтактную, либо использовать удлинитель без заземления). Но не следует делать это для всех устройств одновременно, так как в этом случае на корпусе аппаратуры может появиться “плавающий потенциал земли”, опасный для жизни.

Читайте также:

• Как играть в игры на ps3 с внешнего жесткого диска
• Как снять жесткий диск с ноутбука lenovo
• В чем измеряют производительность процессора
• Msi u270 замена процессора
• Как переименовать внешний жесткий диск

Как убрать фон от блока питания

Работоспособность сайта проверена в браузерах:
IE8.0, Opera 9.0, Netscape Navigator 7.0, Mozilla Firefox 5.0
Адаптирован для работы при разрешениях экрана от 1280х1024 и выше.
При меньших разрешениях возможно появление горизонтальной прокрутки.
По всем вопросам обращайтесь к Коту: kot@radiokot.ru
©2005-2023

Форумы для гитаристов

У нас самая большая гитарная тусовка

В связи с текущими событиями на форуме вводятся новые правила. Ознакомление обязательно.

• Форумы для гитаристов »
• Оборудование »
• equipment.beginner (Модератор: andrei_kob) »
• Тема: Фонит примочка

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Форумы для гитаристов

У нас самая большая гитарная тусовка

В связи с текущими событиями на форуме вводятся новые правила. Ознакомление обязательно.

• Форумы для гитаристов »
• Оборудование »
• equipment.flame (Модераторы: hell, NT) »
• Тема: Фонит блок питания

Страницы: [1] Вниз

Автор Тема: Фонит блок питания (Прочитано 5108 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Страницы: [1] Вверх

Фон в наушниках при подключенном ноутбуке к блоку питания. Как исправить?

Всем привет. Проблема такая: работаю с ноутбука, присутствует фон в наушниках при подключенной зарядке ноутбука, отключаю зарядку — фон пропадает. Пальцем коснусь к штекеру зарядного устройства — фон снова есть. Подскажите, кто в теме, что с этим можно сделать?

• Вопрос задан более трёх лет назад
• 2125 просмотров

1 комментарий

Простой 1 комментарий

Примерно такая же проблема. Иногда появляется фон в наушниках при зарядке ноутбука (когда подключены к компьютеру шум тоже есть). Я так и не понял от чего такая проблема, она плавающая (блок питания ноутбука менял, не помогло). Решения я не нашел, только касаться металлических частей (клавиатуры или корпуса, например).
На дешевой аудиокарте или в других наушниках проблемы нет. На asus xonar проблема остаётся. Наушники у меня hyperx alpha s, но проблема явно не в них.
При работе от аккумулятора проблемы тоже нет, значит она точно в сети. Заземления в доме нет, по другим розеткам проблема сохраняется.
Если кто то знает решение, напишите пожалуйста

Решения вопроса 0
Ответы на вопрос 2
Не забывайте кликать кнопку «Отметить решением»!

Как всегда при поиске причин неприятностей, надо отсечь все возможные причины по очереди. Первая из таких причин — дефект блока питания. Проверяется заменой на другой, заведомо исправный. Строго однотипный искать не обязательно (напряжение у них всех примерно одинаковое, около 19 вольт, мощность схожая), достаточно того, чтобы был подходящий штекер. Если фон на другом БП отсутствует, вскрывайте свой. Там скорее всего высох большой электролитический конденсатор на напряжение 400 вольт — меняйте его.
Вторая по вероятности причина — аккумулятор. Если он полностью исправен, то он эффективно сглаживает пульсации напряжения, приходящего от блока питания. Если сильно постарел и потерял ёмкость, то он перестаёт это делать.

Ответ написан более трёх лет назад
Комментировать
Нравится Комментировать
MegaTechnick @MegaTechnick

Как по крайней мере временное решение, я нашёл постоянный контакт проводника с кожей любой части человеческого тела. Полностью кушаешь фон) Тоесть просто пальцем держишь за любое место где может проходить ток от БП)

Ответ написан более двух лет назад
Комментировать
Нравится Комментировать
Ваш ответ на вопрос

Стабилизаторы в блоке питания помогут убрать фон 50, 100 гц из колонок?

Фон переменного тока не всегда происходит от блока питания. Он может возникать и по другим причинам.
Если 30 000 мкф не помогло, то он явно не оттуда.

Для подавления фона по цепи питания уже вполне достаточно 5-10 тысяч Мкф. Если 30 000 не помогают, то не там причина. Экспериментироват нужно по входу. Возможно нужно экранировать всю плату. Причиной такого явления могут служить сильные наводки от приборов, проводки, расположения и т. д.

при большом потреблении тока в холостом ходу 30000мкФ мало
у меня 100000мкФ стоит в плече 1 канала
стабилизатор уберет фон, который циркулирует по проводам и фон снизится
можешь транзисторные фильтры втулить, эффект- тот же

1 Переверни вилку БП в розетке
2 Переверни вилку источника звука розетке (перепробуй все комбинации)
3 Не допускай чтоб кабели сигнала проходили близко с силовыми

Чтоб не делать выше указанного
1 В БП и источнике звука использовать трансформаторы с межобмоточными заземленными экранами (ели нет возможности в источнике звука поменять транс то использовать развязывающий транс слабого сигнала)
2 Кабель слабого сигнала вдеть в 2 гофры поверх последней экранирующую плетенку.

действительно, фон может быть и не через питание. по точкам без сигнала внутри усилителя пробежаться при нагруженном на согласованное сопротивление входе. экранированный кабель никак звук не ухудшит ( описанные вам свойства о проходной емкости и т. д. проявляются только на большой длине)

проверь ток в первичке траса при холостом ходе, если мало железа-от 50 герцового фона не избавиться .фон 50 герц -то что до выпрямителя, 100 после него