Не работает розетка, что делать?
Совсем неприятно столкнуться с проблемой когда внезапно розетка вышла из строя. Встречается два основных вида неисправностей, но вариаций гораздо больше, как и способов их устранения.
К ним относится:
- Полностью исчезло напряжение;
- В розетке две фазы.
Давайте разберемся почему перестали работать все розетки или одна из них. Но для начала ознакомьтесь с конструкцией розетки.
Содержание статьи
- Из чего состоит розетка?
- Не работает одна розетка в комнате, а остальные в норме
- Отгорели провода от розетки
- В розетке нет напряжения но провода к ней подключены
- Виды подключения розеток: шлейф или звезда
- Поиск неисправности
- Все розетки перестали работать
- Откуда в розетках две фазы и как восстановить их работу?
Из чего состоит розетка?
Для начала следует узнать само устройство розетки. В первую очередь вы видите лицевую панель закрепленную в рамке. Они прикручены к основной части через 1, реже 2 винта. После снятия лицевой части мы видим основную часть, которая закреплена в подрозетнике с помощью двух распирающих лап, а они фиксируются 1 винтом каждая. Когда вы затягиваете винты — лапы выпрямляются и фиксируются, а когда ослабляете — лапы опускаются и вы можете извлечь розетку из стены.
Если розетка одинарная вы видите по центру расположенные по горизонтали два отверстия под вилку, они ведут к токопроводящим шинам. Отверстий может и не быть, тогда перед вами предстанет сразу же шина, как на фото ниже.
Провод к розетке подключается через зажимающий винт в клеммник. Будьте осторожны на винтах есть напряжение, не беритесь за жало отвертки когда будете откручивать их.
Подробнее про устройство электрических розеток:
Не работает одна розетка в комнате, а остальные в норме
Вы включили электроприбор в розетку, а он не подал признаков жизни. Нужно проверить наличие фазы, если фаза одна и она присутствует значит проблемы с нулевым проводом, если фазы нет проверить наличие нуля — это можно сделать прозвонив разъем розетки с нулем на аналогичный в другой розетке, предварительно убедившись где на ней фаза и где ноль с помощью индикатора напряжения (наиболее часто встречается индикаторная отвертка) или на заземляющий вывод, в зависимости от типа проводки и заземления в конкретном помещении или установки.
Если оказалось, что нет только фазы или же ее нет месте с нулем значит, где-то исчез контакт из-за окислов, нагара или отгорел провод. В первую очередь нужно разобрать розетку, для этого нужно открутить 1 или 2 винта крепления, чтобы снять лицевую панель.
Все операции нужно проводить инструментом с диэлектрическими ручками, при отключенном вводном автомате или автомате розеточной группы.
Отгорели провода от розетки
Дальше перед вами предстанет сама розетка, ее токопроводящие шины и каркас. Чтобы извлечь из подрозетника нужно ослабить винты крепления, после чего ослабятся монтажные скобы. Дальше осмотреть подключение проводов к розетке. Если они отгорели — зачистить и переподключить. Осмотрите клеммники к которым они подключены. Если они на месте и не сгорели, тогда их нужно зачистить до блеска наждачной бумагой или мелким надфилем.
Если корпус около клеммников оплавился лучше заменить розетку. Иногда через нагар может протекать ток, это вызовет дальнейшие проблемы.
Чтобы заново подключить провод нужно выкрутить винт из клеммника, вставить провод и затянуть его. Будьте внимательны, провод должен быть зачищен ровно на столько, чтобы оголенная часть полностью скрывалась в клемме дабы избежать замыканий. Иногда она может не работать из-за того, что место куда вставляется вилка покрыто слоем нагара или окисла, попробуйте зачистить.
Все электрические соединения и места контактов должны быть хорошо зачищены и блестеть, тогда контакт будет меньше греться и дольше прослужит.
В розетке нет напряжения но провода к ней подключены
Напряжение может доходить до розетки, но исчезать в ней, если шины треснули или перегорели. Чтобы проверить есть ли напряжение на кабеле не нужно его отключать — достаточно щупами измерительного прибора или индикатора прикоснуться к шляпкам крепежных винтов.
Если прибор показал «ноль» извлеките розетку и провода из неё. Произведите повторный замер, когда убедитесь что кабеля обесточены приступайте к поиску места обрыва или потери контакта.
Виды подключения розеток: шлейф или звезда
Чтобы разобраться с этой неисправностью нужно знать как произведены подключения в вашем случае. Различают два типа подключения:
Шлейф чаще встречается: кабель подключается к первой розетке и от неё же к последующим. Преимущества очевидны: низкий расход меди и меньшее количество штробы. А недостатки такие: если отгорает кабель от одной из розеток, все подключенные после нее тоже перестают работать.
К тому же при подключении нагрузки большой мощности в последнюю из розеток нагрузка ложится на 1 кабель, и остальные розетки грузить уже нельзя. Это равносильно ситуации когда у вас 1 розетка и в неё вставлена куча тройник и удлинителей.
Подключение розеток по схеме звезда заключается в следующем: каждая из розеток квартиры подключена отдельным кабелем до вводного автомата или распределительной коробки комнаты.
Поиск неисправности
Независимо от способа подключения розеток в первую очередь нужно найти ближайшую распределительную коробку и вскрыть ее. Дальше нужно осмотреть соединения на предмет отгораниях, оплавления изоляции.
Если розетки подключены шлейфом, ситуация упрощается. Распредкоробки часто бывают заклеены обоями или того хуже — заштукатурены или закрыты гипсокартоном. Тогда нужно вскрыть розетки во всей комнате и проверить не отгорели ли кабеля от них.
Когда при осмотре вы не выявили никаких неисправностей, значит кабель поврежден в стене. Тогда ремонт значительно усложняется и нужно долбить стены в поисках места повреждения проводов.
Если розетки подключены звездой, осмотрите квартирный электрощиток, возможно провод отгорел от клеммы. Автомат нужно заменить, а соединения восстановить.
Как правильно заменить автомат в электрощитке:
Все розетки перестали работать
Ремонт в ситуации когда не работает ни одна розетка в комнате или во всей квартире аналогичен. Если соединение розеток выполнено шлейфом, то начните проверку соединений в подрозетниках. При этом особое внимание нужно уделить первой розетке в цепи — от нее запитаны все остальные. Если проблем в шлейфе нет — осматривайте распределительную коробку.
При соединении звездой скорее всего выбило или вышел из строя автомат розеточной группы. Если вся квартира запитана от одного автомата — то смотрите первую после щитка распредкоробку — в ней должно быть соединение розеточного узла.
Откуда в розетках две фазы и как восстановить их работу?
Ответ прост и краток — обрыв нулевого провода. Дело в том что в разомкнутой цепи, даже если разрывается нулевой провод, конец со стороны питающей фазы будет под потенциалом. То есть оба провода будут под напряжением.
Ток протекает только в замкнутой цепи. Но напряжение на нуле появляется через нагрузку, если вы отключите все потребители (лампы, обогреватели, бытовую технику) вторая фаза в розетке пропадет, и делу это не поможет.
Искать такую неисправность нужно как можно ближе к началу проводки — счетчику или электрощите. Если нет никаких проблем в квартире — посмотрите за ее пределами. Проверьте подключение в подъездном распределительном щите. Когда вы восстановите ноль все вернется на свои места. Подробнее про этот вариант неисправности: Что делать, если в электричесокй розетке две фазы
Заключение
Основной проблемой исчезновения напряжения является обрыв или отгорание кабеля, восстановление этой проблемы может занять минуты, а может и несколько дней, при это ценой такого восстановления будет ремонт в квартире, поскольку придется долбить стены.
Главное соблюдать технику безопасности и отключать вводной автомат в квартиру или комнату. Не работать мокрыми руками, на влажном полу и стенах, по возможности использовать изолированный инструмент. Несмотря на простоту операций не пытайтесь их выполнить если не имели отношений с электричеством — это очень опасно.
- Примеры схем расположения розеток, выключателей и подсветки на кухне — полезные советы
- Разновидности розеток: их отличия друг от друга и назначение
- Как определить скорость вращения электродвигателя
Надеюсь, что эта статья была для вас полезной. Смотрите также другие статьи в категории Секреты электрика, Выбор и установка розеток и выключателей
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: Домашняя электрика
Поделитесь этой статьей с друзьями:
Неисправности в розетках: чем вызваны причины появления и как устранить
Способ подключения электрических приборов к сети питания с помощью вилки и розетки существует очень давно и работает надежно. В большинстве случаев такие соединения исправно служат десятилетиями, не требуя особого ремонта и ухода.
Однако, каждый хозяин квартиры может привести факты из своей жизни, когда происходили неисправности в этих простых на вид устройствах. Но, часто причины их возникновения не анализировались и…повторялись, как ни странно.
Как работает электрическая розетка
Очень простому на первый взгляд вопросу многие люди, даже с образованием электриков, не уделяют достаточного внимания.
Неисправности розеток по видам разрушения возникают за счет:
- механических поломок;
- превышения электрических нагрузок.
В первом случае за счет приложения излишней силы срывают резьбу соединительных деталей или разбивают изолирующие корпуса и крышки. Недостаточное же усилие крепления деталей приводит к последующему вырыванию розетки под напряжением из соединительной коробки или обгоранию либо отсоединению проводов.
Электрические неисправности обычно создаются постепенно, а проявляются быстро и серьезно.
Основное назначение вилки и розетки — надежная передача номинального тока нагрузки на подключенный электроприбор. Это определяет не простое механическое наложение одной токоведущей части на другую, а создание плотного ужима, исключающего потери напряжения в контактном соединении за счет создания минимального электрического сопротивления во всех местах подключения.
Закон Джоуля-Ленца, объясняющий процесс выделения тепловой энергии Q внутри проводника во время протекания через него электрического тока, позволяет проанализировать работу контактного соединения между вилкой и розеткой.
Приведенная формула показывает, что для уменьшения нагрева контактов необходимо ограничивать одну из составляющих:
- протекающий ток нагрузки I;
- электрическое сопротивление контактов R;
- время работы t.
Допустим, для уборки комнаты нам надо включить пылесос на 10 минут. Быстрее выполнить эту работу просто не получится. В то же время затягивать уборку не имеет смысла из-за лишнего энергопотребления. Получается, что оперировать временем протекания тока через контакты возможно, но не всегда получается.
Ограничивать ток нагрузки тоже не всегда удается. Мощность пылесоса, например, 1000 ватт в процессе уборки практически не меняется.
Остается рассмотреть влияние электрического сопротивления на нагрев. А здесь, как правило, все пущено на самотек или опыт приглашенного для монтажа электрика.
Два электрических стандарта
Существующие в быту электроприборы создаются различными производителями для подключения к сети напряжения строго определенным образом. При этом в наших квартирах всегда есть устройства, выпущенные пару десятилетий назад и совсем недавно.
На фотографии показаны два вида наиболее распространенных вилок. Сравним их визуально и с помощью измерительного инструмента.
Левая конструкция сделана с толщиной электродов под старый стандарт с диаметром 4мм, а правая — 4,8. Микрометр показывает, что эти размеры немного имеют небольшую погрешность изготовления.
В качестве металла для контактных штырей в обоих случаях выбрана латунь. Значит, удельное сопротивление электродов одинаковое, а разные условия для прохождения тока создаются только за счет различных диаметров металла.
Утолщенные электроды 4,8 мм рассчитаны для надежного прохождения нагрузок до 16 ампер, которые характерны современным бытовым приборам с мощностью до 16х220=3,5 кВт. На вилках и розетках старого образца можно найти надписи допустимых значений токов и напряжения 6 А, 250 V.
На фотографии для сравнения показано два вида параллельно подключенных розеток со снятыми для наглядности крышками: старого и нового стандартов.
Здесь сложно визуально заметить, что гнезда созданы под вилки с разными диаметрами электродов. Довольно просто можно воткнуть вилку старой или новой конструкции в гнезда любой розетки. Расстояние между центрами всех контактов, выдержанное в 19 мм, вполне позволяет это сделать, а отклонение диаметров на первый взгляд не сильно сказывается. Незначительное отличие покажет только приложенное механическое усилие.
Однако, каждая пара контактов создавалась производителем под определенное соединение. Для этого выбраны усилия пружин контактных площадок и свои диаметры отверстий.
Что происходит, когда в розетку подключена чужая вилка
1. Более толстые электроды сильнее раздвигают латунные лепестки гнезда розетки и мощнее растягивают пружину. Для их установки часто диаметра отверстия в гнезде диэлектрического корпуса недостаточно и его “домашние мастера” дополнительно расширяют сверлом или лезвием ножа.
Если нагрузка электроприбора небольшая и вилка установлена для длительной работы, то — это не критично. Когда же приборы в розетку подключаются довольно часто, а токовые нагрузки вызывают значительный нагрев контактов , то таких ситуаций лучше избегать: пружинные контакты быстро потеряют свою упругость.
Для подключения электрических приборов небольшой мощности, оборудованных евровилками, к старым розеткам выпускаются специальные вилки-переходники с диаметром контактных выводов 4мм. С обратной стороны они имеют увеличенные гнезда с контактными пружинами.
Недостатком подобной конструкции является слабое крепление контактов, выполненное непрочной клепкой в месте соединения пластин к электроду. Такой переходник сносно работает при подключении компьютера или ноутбука. Но если через него запитать перфоратор или пылесос с мощностью в 1 кВт, то уже начинается излишний нагрев конструкции.
2. Тонкие электроды старого стандарта в расширенных гнездах тоже будут работать. На этом принципе сделаны вилки электрических бритв, маломощных зарядных устройств аккумуляторов, мобильных телефонов и подобных приборов. Их низкая нагрузка не вызывает нагрева контактов.
Но, стоит только увеличить мощность потребления, как уменьшенная поверхность контактного соединения и недостаточный ужим деталей создают повышенное сопротивление электрического перехода и как следствие, недопустимый нагрев конструкции.
Подобный случай разжатого клеммного гнезда и последствия плохого ужима показан на фотографии.
Высокая температура сожгла слой изоляции, а это нарушение способно привести к пожару или короткому замыканию.
Таким образом, сочетание вилок и розеток разных стандартов при протекании мощностей нагрузок в несколько десятков ватт вполне допустимо. Но, с увеличением потребления электроэнергии даже до рекомендованных производителем токов, из-за конструктивных особенностей деталей подобные совмещения следует избегать.
Особенности эксплуатации розеток и вилок стандарта «евро»
Наибольшее распространение на российском рынке получили контактные соединения Schuko, снабженные парой заземляющих скоб на розетке и контактных площадок на вилке.
При их монтаже без подключения к РЕ-проводнику не выполняются защиты нетоковедущих частей от аварийного появления потенциала на корпусе прибора и накопления статического электричества.
Установка вилки и ее изъятие требует приложения определенного усилия. Это может стать предпосылкой нарушения механической прочности конструкции и требует внимательного обращения.
Если используется розетка, которая не заглублена, как на стандартной модели, то вилка входит в нее не до конца. Этим создается возможность прикосновения к оголенным участкам токоведущих частей или возникновения короткого замыкания.
Как правило, фразу «Да, чего, я розетку не починю?», 80 процентов мужчин заканчивают говорить в ожоговом отделении.
КВН
Характерные ошибки неквалифицированных электриков
Неправильная разделка или выбор проводов
В старых домах еще вырабатывает свой ресурс алюминиевая проводка , называемая на сленге электриков «лапшой». Она обладает довольно заниженной механической прочностью и требует аккуратного обращения. Мягкая жила легко надрезается лезвием ножа и деформируется от небольшого сжатия пассатижами, а при нескольких изгибах в одном месте может обломиться.
Такие места не всегда заметны при монтаже и после ввода в эксплуатацию не создают неисправностей. Но, при протекании через них нагрузок даже номинальных величин за счет небольшого уменьшения площади поперечного сечения проводника начинает проявляться местный нагрев, который со временем увеличивает микротрещины и разрушает металл.
Излишняя температура провода передается вилке и розетке. Их контакты начинают окисляться и темнеть, хуже проводить ток, что дополнительно ухудшает условия эксплуатации всей конструкции.
При подключении медных многожильных проводов к контактам розетки необходимо их скручивать так, чтобы в передаче тока участвовал весь жгут полностью. Подрезание отдельных жил, а, следовательно, снижение их количества недопустимо.
Отдельные электрики разделывают провода для подключения розеток без создания им запаса по длине. Это очень осложняет в будущем возможный ремонт и замену неисправных деталей.
Нарушения правил затяжки винтов
Одна из частых ошибок — монтаж деталей с загрязненными или окисленными поверхностями. Подобный слой уже обладает повышенным электрическим сопротивлением и будет вызывать нагрев при больших нагрузках. Отчистить контактную поверхность провода, площадок вилки и розетки довольно просто даже отверткой.
При закручивании винтов следует учитывать силу затяжки и не пережимать провода чрезмерно. Иначе их металл легко сдавливается, теряет форму и снижает поперечное сечение. Отдельные “мастера” закручивают винты отвертками с широким рукоятками во всю свою богатырскую мощь.
В то же время ослабленное усилие также нарушает электрический контакт.
Иногда зажимной винт может быть длинным и упираться обратной стороной в какой-либо стопор, препятствующий созданию нормального ужима провода в клемме. Один из возможных подобных случаев показан на картинке.
При затяжке винта надо следить за тем, чтобы усилие, придвигающее металлическую жилу верхней шайбой к контактной площадке не выдавливало провод из соединения, а при использовании кольца не раздвигало его, а сжимало.
Проверка качества подключения провода методом его продергивания рукой никогда не бывает лишней и помогает обнаружить слабое закрепление.
У отдельных конструкций розеток и вилок резьбовое соединение крепежного винта и гайки создается как дополнительный путь прохождения тока. В этом случае их рабочие поверхности необходимо поддерживать в чистоте, без следов коррозии.
Если на гайке или винте обнаружена изношенная резьба или следы окисления, то не стоит пытаться ее отремонтировать. Намного проще заменить обе соединяемые детали новыми и исправными.
Рекомендации по безопасному ремонту розеток
Согласно действующих правил эксплуатации электроустановок любую работу с электропроводкой, даже при отключенном напряжении, должен выполнять обученный электротехнический персонал.
Однако, в интернете существует множество «советов» нарушить эти законы и самостоятельно на основе рекомендаций какой-то статьи, преследующей прежде всего коммерческие цели, на свой страх и риск попытаться устранить возникшую неисправность.
Как поступать в этом случае решайте сами, но учтите, что последствия ошибок при включении под нагрузку могут быть очень серьезными, а ответственность за свои советы владельцы сайтов обычно не несут.
Заменяя неисправные розетки новыми, старайтесь устанавливать те модели, в которых используются пружины не в виде распространенных обычных скоб, а в форме цилиндров, как показано на фотографии.
Такие конструкции создают наиболее плотный ужим контактных соединений и хорошо себя зарекомендовали при длительной работе.
Информация, опубликованная на данном веб-сайте, представлена исключительно в ознакомительных целях, за применение этой информации администрация сайта ответственности не несет.
В розетке 160 вольт в чем причина
Напряжение в частном доме 160 — 180 вольт. Что делать?
Низкое напряжение в сети – это проблема, характерная для домохозяйств в частном секторе. 160-180 вольт – такого напряжения недостаточно для работы большинства бытовых электроприборов и светильников. Даже простейшая лампа накаливания при чрезмерно низком напряжении уже не светит, а просто «обозначает» свою нить накаливания нежно-малиновым цветом.
Прежде всего, следует помнить, что поставщик электроэнергии обязан обеспечить качество этой электроэнергии на вводе, то есть, на границе ответственности между абонентом и поставщиком. По факту наиболее часто граница ответственности располагается в точке подключения ответвления ВЛ к частному дому.
Поэтому принципиальное значение имеет вопрос: в пределах чьей зоны ответственности имеется проблема? Если на самой ВЛ напряжение такое же низкое, то отвечает за это энергоснабжающая организация (правление садоводства, «Энергосбыт» и т. д.) Но если там напряжение в порядке, то проблемным участком является ввод, а это уже находится на совести потребителя.
Произвести измерения на опоре ВЛ в точке подключения ответвления практически совсем не просто, да и небезопасно. Производить такие работы могут только квалифицированные сотрудники организации-поставщика электроэнергии.
Например, если проблемы с напряжением имеются только у вас, а соседи, подключенные к вашей же фазе, никаких неудобств не испытывают, то это достаточно ясно указывает на то, что техническая проблема находится именно на вашем ответвлении.
Еще одним характерным признаком проблем именно на вашем вводе может быть отсутствие просадки до включения каких либо электроприборов в именно в вашем доме. То есть, если выключен вводной аппарат – напряжение на вводе полноценное, а если работают одновременно плита, чайник и пылесос, то работать они уже практически не могут, так как просадка очевидна и заметна даже без использования специальных приборов.
Просадка напряжения в пределах границы ответственности домовладельца
Если просадка напряжения происходит именно на вашем ответвлении, то вероятны такие варианты:
1. Сечение вводного проводника недостаточно при имеющейся длине. На слишком тонких проводниках происходит падение напряжения, которое в случае предельной нагрузки может быть весьма значительным.
2. В цепи ответвления имеется плохой контакт, который играет роль дополнительного сопротивления. На этом сопротивлении в соответствии с законом Ома происходит падение напряжения. Этих-то вольтов, «пропадающих» на плохом контакте, может и не хватать.
Потерянные вольты становятся причиной выделения тепла. В первом варианте это не так уж и критично, поскольку вводной проводник греется по всей длине равномерно. А вот при наличии второго варианта плохой контакт будет греться. И весьма интенсивно, вплоть до того, что место нагрева будет видно невооруженным глазом. Нагрев будет способствовать дальнейшему ухудшению контакта, а итогом станет либо полная неработоспособность ввода, либо, в худшем случае, пожар.
Если вы выяснили, что падение напряжения в доме вызвано проблемами в вашем ответвлении ЛЭП, то следует предпринять следующие действия:
1. Критически оценить состояние контактов. Это, в первую очередь, касается места соединения магистральной ЛЭП и вашего ответвления. Как выполнено это соединение? Если при помощи обыкновенной скрутки, то весьма вероятно, что здесь и кроется проблема: переходное сопротивление такого контакта, расположенного под открытым небом, растет неуклонно, а от возгорания спасают только практически идеальные условия охлаждения. Особенно все это актуально в том случае, если скруткой соединяются алюминиевый магистральный и медный ответвительный проводники. К сожалению, такое тоже бывает.
Если же ответвление выполнено при помощи сертифицированных зажимов, то необходимо обратить внимание на состояние корпусов этих зажимов. Оплавление и другие повреждения корпуса зажима могут свидетельствовать о проблемах с электрическим контактом. Убедиться в наличии этих проблем можно, включив в сети предельную нагрузку (как можно больше электроприемников) и произведя нехитрые наблюдения. Если внутри зажима происходит искрение, испускается дым и явно повышается температура, то зажим одназначно является причиной просадки напряжения и подлежит замене.
2. Еще одним местом проблемного контакта могут стать верхние зажимы вводного коммутационного аппарата (чаще всего автомата). В этом случае искрение может исходить прямо из вводного щита, а корпус автоматического выключателя будет иметь признаки оплавления. Тогда вводной аппарат необходимо заменить.
Просадка напряжения в пределах границы ответственности энергосбытовой компании
На первый взгляд, кажется, что этот случай простейший: скооперировались с соседями, написали жалобу – и пожалуйста. Поставщик обязан обеспечить качество поставляемой электроэнергии по закону.
Однако по факту все гораздо сложнее. Пониженное напряжение в сети ЛЭП может быть связано с такими обстоятельствами:
1. перегрузка трансформатора подстанции,
2. недостаточность сечения проводников ЛЭП,
3. «перекос», то есть неравномерная загрузка фаз трансформатора.
Первые две причины нетрудно диагностировать, да непросто устранить: требуется либо замена трансформатора, либо реконструкция ЛЭП. К тому же нагрузка в сети не отличается стабильностью, а значит, и с третьей причиной тоже не все однозначно. Здесь следует отметить, что сегодня на большинстве подстанций исправно работает релейная защита. А это значит, что просадка напряжения из-за банальной перегрузки характерна лишь для некоторых садоводств и глухих поселений.
Обоснование того, что мощность трансформатора недостаточна, или что нагрузка по фазам распределена неравномерно, будет практически невозможно найти. Сейчас имеется перегрузка или перекос, а через полчаса его уже может не быть. Соответственно, и просадка напряжения тоже носит нестабильный характер, а потребители остаются один на один со своей проблемой.
Писать «бумагу» в адрес энергосбытовцев в подобной ситуации, конечно, надо. Но предпринимать какие-то шаги самостоятельно все равно придется. Как вариант – в подобном случае можно добиться разрешения от сбытовой компании и завести в дом все три фазы. Далее можно установить на вводе автоматический переключатель фаз и всегда пользоваться только наименее загруженной в текущий момент фазой, напряжение в которой будет близко к 220 вольт.
При отсутствии такого разрешения от Энергосбыта можно производить периодическую «смену фазы» при участии электриков эксплуатирующей организации, которые обеспечат необходимое отключение на подстанции. Но надо отметить, что такие действия едва ли радикально решат вопрос.
Недостаточность сечения проводников ЛЭП относительно часто становится причиной просадки напряжения, причем не только в садовоствах, но и в частном секторе в черте города. Дело в том, что пару десятков лет назад эти линии выполнялись самыми дешевыми проводами. Наиболее распространенными были сталеалюминиевые провода АС сечением 16 кв. мм. Сталь обеспечивает этому проводу повышенные несущие способности, но существенно снижает проводимость. И это при том, что сечение 16 кв. мм. итак не особенно велико, а сам алюминий не отличается высокой проводимостью.
На том историческом этапе, когда даже электрическая плита имелась не в каждом частном доме, а других мощных электроприемников дома вообще не держали, ЛЭП из проводов АС-16 было вполне достаточно. А сегодня на месте прежних маленьких домиков возводятся целые дворцы. Причем все чаще отдается предпочтение электрическому бойлерному отоплению. Разумеется, потребление электроэнергии возрастает в разы. И даже если трансформатор на подстанции справляется, или его заменили, то на тонких проводах при больших токах происходит значительное падение напряжения.
Характерным признаком недостаточности сечения проводов ЛЭП или мощности трансформатора подстанции является нормальное напряжение ночью и неизменная просадка в вечернее время. Но стоит заметить, что эти две проблемы зачастую «ходят рука об руку».
Где слабые провода ЛЭП – там и маломощный трансформатор. А устранить проблемы мешает необходимость больших капиталовложений. Один трансформатор стоит около миллиона рублей, в зависимости от его мощности. Вдобавок реконструкция ЛЭП с использованием СИП тоже «встанет в копеечку».
Вот по этим причинам энергосбытовые компании, администрации садоводств и поселков могут хранить молчание годами даже при наличии явных проблем.
Известны такие способы частного решения проблемы низкого напряжения в сети:
1. Установка на свой ввод стабилизатора напряжения. Если честно, эта мера в случае просадки до 160-180 вольт сомнительна. Во-первых, стабилизатор такой глубокой стабилизации и подходящей для домовладения мощности будет стоить очень дорого. А во-вторых – десяток таких стабилизаторов в сети ЛЭП – и сеть буквально падает на колени, откуда ее уже не поднять никаким стабилизатором.
2. Установка повышающих трансформаторов напряжения на вводе. Это тоже совсем не подходит. Положим, поставили мы трансформатор, подобрав коэффициент трансформации со 160 до 220 вольт. А утром напряжение в сети пришло в норму, и вместо 220 в розетках стало 300 вольт. Сгорают все приборы и лампочки. Ведь проблема с просадкой напряжения состоит и в том, что просадка эта почти никогда не бывает стабильной.
3. Установка дополнительного заземляющего устройства на вводе. Разумеется, на нулевой рабочий проводник. Смысл здесь в том, что линия ЛЭП – это прямой проводник (фаза) и обратный (ноль). Сечение может быть недостаточным у обоих, но, заземлив нулевой проводник, можно уменьшить сопротивление рабочего нуля и в целом сопротивление линии тоже понизится. Однако такая мера тоже чревата. Прежде всего, тем, что во время ремонта на любой точке линии электрики могут попутать местами ноль и фазу.
В подобном случае заземленная фаза станет причиной короткого замыкания. Другой вариант – обрыв рабочего нуля на ЛЭП. Тогда все рабочие токи пойдут через ваше заземляющее устройство, что может привести к труднопредсказуемым результатам. В лучшем случае заземляющее устройство просто выйдет из строя.
По итогу придется признать, что не существует самостоятельного радикального решения проблемы просадки напряжения из-за слабого трансформатора подстанции или слишком тонких проводов ЛЭП. Один в поле – не воин. Необходимо объединяться с соседями, составлять обращение в адрес энергосбытовой организации и быть готовым к тому, что часть расходов придется брать на себя. Иначе дело может затянуться до бесконечности.
Надеюсь, что эта статья была для вас полезной. Смотрите также другие статьи в категории Электрическая энергия в быту и на производстве » Секреты электрика
Напряжение теряется по пути
а если серьезно, то где он вы его переломили, только жила сломалась не до конца.
Serg1981а если серьезно, то где он вы его переломили, только жила сломалась не до конца. [/quo
в этой коробке предыдущий горе электрик скрутил медь, которая идет на эту розетку и аллюминий, общий, который был в коробке, естессно через время у людей пропала напруга на розетке вообще, после того как все в коробке перебрал. оплавленное отрезал, соединил через клеммы, напруга в розетке появилась, но только 160 вольт, а со щитка, как я уже писал уходит 220. Тупо теряется в стене по пути от щита до коробки.
Значит, в стене есть еще такая же коробка. Или несколько. Возможен вариант без коробки — скрутили и в стене «похоронили». Надо искать. Так просто напряжение не теряется.
Я предполагаю что после того как скрутили медь и аллюминий, там в коробке провода грелись, и после этого со временем произошло перегорание или подгорание провода где то в стене, отсюда и такая каша, но хотелось бы услышать мнение специалистов.
Я предполагаю что после того как скрутили медь и аллюминий, там в коробке провода грелись, и после этого со временем произошло перегорание или подгорание провода где то в стене, отсюда и такая каша, но хотелось бы услышать мнение специалистов.
Мнение специалистов таково. 60 вольт это очень серьезная потеря. Более того, можно было бы понять, если бы при этом протекал какой-то ток, то бишь подключена какая-то нагрузка, тогда можно было бы сказать и какое сопротивление, но поскольку уже имеется наличие падения напряжения без подключения нагрузки, значит это серьезно. Следовательно, надо по очереди вскрывать коробки и делать замер напряжения, пока не найдется неисправный участок и затем его ковырять. Скрутка, не скрутка, но падение напряжения без нагрузки говорит об ОЧЕНЬ ПЛОХОМ контакте.
нужно скрутить два конца и прозвонить сопротивление. если большое то где то скрутка, если маленькое то такого ведь не может быть! если сопротивление провода маленькое то большьго падения напряжения не может быть, только при большой нагрузке.
может прибор врет или не ту фазу мериете или потеря через нагрузку такие напряжения больше подходят к выключателю
А как я могу мерять не ту фазу в квартире куда приходит одна фаза))).
Может он у тебя перебит прямо на выходе?Отдолби штукатурку не много и ещё раз методом прокола проверь. Очевидно что одна из жил целая!
Нулевой отвалился на «типо землю»
в распр ед щитке где стоит счетчик сколько приходит фаз провертеть напряжение в первой рас пред коробке в квартире
Что делать если в сети низкое напряжение
В современном доме используется большое количество электроприборов и без них трудно представить быт и досуг. Однако иногда лампы и электронные приборы перестают включаться, а нагреватели и электрочайники начинают хуже работать. Причиной этого чаще всего является низкое напряжение в сети.
Чем опасно низкое напряжение
Прежде всего, страдает работа нагревательных элементов. При падении напряжения уменьшается мощность этих устройств, причём её зависимость от напряжения не прямая, а квадратная.
Это связано с формулой Р=U²•R, где R — это сопротивление нагревателя. Поэтому при падении этого параметра на 10% сила нагрева уменьшается на 20%, а при падении на 30% составит всего 49% от номинальной.
Слабое напряжение в квартире опасно не только плохой работой нагревателей. Самые негативные последствия при этом будут у аппаратов, в конструкции которых имеются электродвигатели.
При понижении напряжения уменьшается вращающий момент электродвигателя, в результате чего он не может набрать необходимую скорость вращения и работает в пусковом режиме. От рабочего он отличается повышенным током и при продолжительной работе приводит к перегреву обмоток и выходу электромашины из строя.
Какой уровень напряжения считается низким
Добиться напряжения в розетке 230 В невозможно по многим причинам. Поэтому в ГОСТ 29322-2014 в таблице А.1 указаны допустимые пределы отклонения параметров сети от номинального значения. При этом различают два вида отклонения:
- Нормально допустимое ±5%. При этом электроприборы могут работать неопределённо длительное время без потери мощности и ускоренного износа. Для сети 230 В это 218-241 В
- Предельно допустимое ±10%. При этом напряжении допустима работа всех устройств, но выход параметров за эти пределы может привести к ускоренному износу или выходу их строя оборудования. Для сети 230 В эти пределы составляют 207-253 В. При этом допускается что наименьшее используемое напряжение может опускаться до198 Вольт.
| Информация! Отклонение параметров фиксируется при продолжительности явления не менее 60 секунд. |
Причины низкого напряжения
Что делать, если в сети низкое напряжение, зависит от причин явления и места аварии.
Падение напряжения в линии ЛЭП
В том случае, если имеются суточные колебания напряжения — низкое в часы пиковой нагрузки и нормальное в остальное время причина, скорее всего, в большой протяжённости кабелей и недостаточном сечении токопроводящих жил.
При протекании по кабелю электрического тока из-за имеющегося сопротивления в нём происходит падение напряжения, которое тем больше, чем выше сила тока и протяженность кабеля.
В настоящее время общая мощность электроприборов и потребляемый ток выросли. Поэтому в тех местах, где используются старые линии, не рассчитанные на современную нагрузку, в вечернее время, когда люди массово включают бытовую технику, а так же зимой при использовании электроотопления, на значительном удалении от трансформаторной подстанции, напряжение может упасть до 170 В и даже ниже.
Решить эту проблему можно заменой ЛЭП и(или) установкой дополнительного трансформатора, ближе к потребителю. Однако это требует значительных затрат, поэтому это можно сделать только для микрорайона или села целиком.
Низкая мощность распределительного трансформатора или неправильная его настройка
Ещё одной причиной пониженного напряжения может быть недостаточная мощность понижающего трансформатора. В этом случае при перегрузке сети возрастают потери в трансформаторе, однако при этом происходит его перегрев и должна сработать соответствующая защита, поэтому такая проблема встречается достаточно редко.
Более вероятна ситуация неправильной настройки параметров аппарата. В большинстве устройств имеется возможность регулировки величины выходного напряжения и при повышенных потерях в линии может оказаться целесообразным увеличить его до максимально допустимого значения.
Это необходимо для того, чтобы в конце линии оно не опускалось ниже допустимой величины.
Решить эту проблему может только организация, обслуживающая линии высокого напряжения исходя из заявления из заявления органов местного самоуправления.
Перекос фаз в распределительной сети, вызывающий снижение напряжения, и методы решения
Кроме недостаточного сечения питающих кабелей причина низкого напряжения может заключаться в неравномерном распределении потребителей по фазам. В этом случае ток в одной из фаз превосходит остальные, что ведёт к повышенным потерям в линии.
К ним добавляется падение напряжения в нейтральном проводе из-за большого уравнительного тока.
Решение этой проблемы заключается в правильном подключении квартир или частных домов к разным фазным проводникам. Эта работа производится энергокомпанией, осуществляющей подачу электроэнергии к потребителям.
Проблемы в домашней сети, приводящие к понижению напряжения и методы их устранения
Пониженное напряжение может быть из-за неисправности в электропроводке. В многоквартирном доме для этого необходимо во вводном щитке измерить напряжение в разных фазах между собой и по отношению к нейтрали.
По результатам измерений возможны несколько вариантов причин низкого напряжения:
- Параметры сети приблизительно одинаковы во всех фазах. Причина в недостаточном сечении подходящего кабеля. Возможна так же недостаточная мощность или неправильная настройка питающего трансформатора.
- Напряжение в одном из линейных проводов занижено по отношению к другим клеммам, а так же относительно нейтрали. В этом случае имеется неравномерное распределение нагрузки по фазам.
- Напряжение межу линейными проводниками одинаковое, а между этими клеммами и нейтралью в одной из фаз занижено, а в других завышено. Причина этого явления в обрыве нейтрали в подходящем кабеле.
- Все измерения показывают результат, близкий к номинальному — 380 В линейное напряжение и 220 В фазное. В данном случае имеется повреждение внутридомовой проводки.
| Важно! Проверка фазного напряжения производится по отношению к нейтрали, а не к заземлению. В противном случае невозможно проверить исправность нулевого проводника. |
Какие приборы к этому чувствительны?
Низкое напряжение в сети влияет не на все электроприборы. По степени чувствительности их можно разделить на три группы:
- Нечувствительные. Это различные нагревательные приборы, в конструкции которых отсутствует электронные компоненты и электродвигатели. Такими устройствами являются электроплиты (кроме индукционных), бойлера, электроконвектора и другие аналогичные аппараты и лампы накаливания. В зависимости от режима работы они могут работать хуже или пониженное напряжение не будет заметным. Нагреватели с электронным управлением при незначительном падении параметров сети работают хуже, а если понижение увеличивается, то аппарат перестаёт включаться.
- Электроприборы с электронным управлением. Эти устройства нормально работают до величины падения напряжения, при котором перестают включаться. Примером таких аппаратов являются светодиодные и энергосберегающие лампы, телевизоры и блоки зарядки для мобильных телефонов.
- Аппараты с электродвигателями. В связи с тем, что электромашины при пониженном напряжении могут выйти из строя, включать их в такой ситуации запрещается.
| Важно! Аппараты со сложными электронными платами, такие как двухконтурные газовые котлы и компьютеры необходимо защищать от перепадов напряжения при помощи стабилизаторов или реле контроля напряжения. |
Что делать, куда жаловаться?
Если обнаружено низкое напряжение в сети, куда жаловаться на ситуацию завит от того, в чьей «зоне ответственности» находится причина проблемы.
Если вы выяснили, что падение напряжения в доме вызвано проблемами в вашем ответвлении ЛЭП
Ответственность за состояние внутридомовых сетей несёт владелец частного дома или ЖЭК или управляющая организация в многоквартирном здании.
Для того чтобы определить необходимость обращения в эти учреждения необходимо:
- Проверить напряжение в щитке после вводного автомата. Если параметры сети соответствуют норме, значит проблема в домовой или квартирной электропроводке. Для определения места аварии следует повторить измерения в этажном щитке. Если напряжение нормальное, значит, неисправность во внутриквартирных сетях и устранять проблему придётся самостоятельно.
- В том случае, если после автоматического выключателя напряжение понижено, то необходимо проверить состояние контактов на подключении кабеля к вводному автомату или на ответвлении от воздушной линии. Если контакты находятся в пластиковом корпусе, то необходимо обратить внимание на внешний вид пластика, он должен сохранить первоначальный цвет и форму. Подгоревшие контакты ремонтирует или меняет электрокомпания, поставляющая электроэнергию в дом.
Просадка напряжения в пределах границы ответственности энергосбытовой компании
Если пониженное напряжение появляется только вечером и зимой, то причина явления находится в недостаточном сечении проводов и низкой мощности трансформатора. Решить такой вопрос намного сложнее, чем устранить аварию.
Теоретически, достаточно написать коллективную жалобу в электроснабжающую компанию и она обязана заменить кабель и трансформатор, однако эта работа может стоить несколько миллионов рублей, поэтому для её выполнения может понадобиться длительное хождение по инстанциям, а в случае с садовым кооперативом вложение личных средств пайщиков.
Вывод
Низкое напряжение в сети может быть причиной плохой работы электроприборов и даже выхода их из строя. Поэтому для защиты бытовой техники необходимо устанавливать стабилизатор или реле контроля напряжения, отключающее питание линии при выходе параметров сети за допустимые пределы.
В чем причина низкого напряжения в сети 160-180 Вольт ближе к вечеру и особенно ночью?
Здравствуйте. У меня днем напряжение 200-210 В ближе к вечеру 170-180 ночью 160 В. Когда я включаю бойлер 1.5 кВт, сеть просаживается на 11В. Трансформаторная подстанция (ТП) находится от меня 800 м.
ЛЭП воздушная времен СССР. Обращались в энергоснабжающую организацию — они равномерно разгрузили дома по фазам, но ощутимого результата так и не заметили. Летом напряжение нормально, но в зимнее время очень занижено.
Может ли быть некачественный ноль на ТП.? Или причина в большом расстоянии от ТП и потеря напряжения в линии? Как определить ноль в норме или нет?
Поделиться в социальных сетях
Комментарии и отзывы (13)
Владимир Владимирович
По фразе — обращались в электроснабжающую организацию — предположу, что у вас деревенский дом.
Начнём «от вас».
1. Сколько у вас выделенная мощность? Если ввод «исторический», и договор не перезаключался после 90 года, быстрее всего 2 кВт. Если перезаключался, то 5. Посмотрите договор.
Дальше — у вас стоит ограничение на эту мощьность в виде автомата соответствующего номинала? И вы точно не берёте в один момент мощности больше, чем вам выделено? Думаю берёте. И так делают все в деревне, все же приезжают исключительно на выходные.
Можно собраться всей деревней, написать длинную жалобу, подкрепить свои слова показаниями регистраторов. Добьётесь вы этим того, что электроснабжающая организация безвоздмездно и за свой счёт приедет и поставит на опорах ограничители мощности, и тогда у вас будет выбор — пользоваться или электрочайником, или бойлером.
2. К вашему ТП идёт высоковольтка — 6 или 10кВ. Идёт она издалека, от распределительной подстанции. Наверняка старая, вся чиненая — перекрученная. И от неё питаются ещё 10-20-30 деревень, подобных вашей. И там в этот же день точно такая же ситуация. Распределительная станция не резиновая, начинает давать просадку.
Вывод: не поможет вам ни повторное заземление нулевого проводника, ни увеличение сечения кабеля на бойлер. Хотя это конечно же надо сделать.
Выход из ситуации: по закону сейчас халява на 15кВт трёхфазного напряжения. Идите, пишите заявление, переделывайте как надо проводку, и тогда уже на полных законных основаниях вы сможете требовать от электроснабжающей организации электроэнергию надлежащего качества. Чтобы подтверждать свои слова, сразу смонтируйте прибор регистрации качества электрической энергии, заплатите сетевикам 100 руб. дополнительно и опломбируйте его.
Лучше, чтобы кто-то из соседей сделал тоже самое, чтобы не одному ходить по инстанциям, хождение по практике займёт много времени.
На основании нарушения договора поставки электрической энергии в досудебном порядке энергосетевая компания по закону должна компенсировать вам причинённые неудобства. Если совсем уж напряжение упало ниже 160, и вы готовы по суду покупать новый холодильник — прячьте старый, пишите заявление о порче имущества и идите в суд.
Не важно, ноль плохой на КТП, или потери в линии. У вас в договоре на поставки услуг должна быть оговорена величина напряжения, или ссылка на документ. Пишите заявление в обслуживающую компанию, пусть приходят, замеряют, устраняют. Правда есть нюанс: часто в договоре указывается максимальная мощность потребляемая эл.приборями, или может быть неисправен ваш бойлер, при включении есть утечки. И если напряжение падает только в этом случае, то поможет только стабилизатор.
Если уверены, что у вас все исправно и условия договора вы не нарушаете, то составляется акт, не обязательно с представителем обслуживающей компании, можно привлеч и соседей. И до приведения напряжения в норму вы вправе отказаться от оплаты услуг ненадлежащего качества. Правда счета все равно приходить будут и чтобы законно не платить, вам скорее всего необходимо будет все это доказывать в суде.
Алексей
Все просто! Электрики вас дурят! От разгрузку делали летом, когда основная нагрузка отключена! У меня было то же самое. Звонил, ругался. Приезжала дежурная бригада снимать показания. В итоге через две недели их задолбало и они посадили меня на самую разгруженную линию.а вышестоящие отмазывались, то подстанция далеко стоит (а ночью она видимо подкрадывается к дому?), то кабеля старые, сопротивление выросло за годы. В итоге простое переключение частично решило проблему. А потом ещё и соседняя подстанция сгорела от перегрузки, пожарников нарисовали предписания касаемо всех подстанций и нашу тоже заменили. В этом году даже кабель поменяли, но это уже другая история. Проводка у меня старая, с кружками под силовую технику, а ввод до сих пор воздушка на гусаке и менять я его пока не собираюсь. Потому как требования по переносу счётчика зачастую противоречат документации.
Если есть возможность, подключите мощную нагрузку (бойлер,например) по трёхфазной схеме питания, при этом падение напряжения на нагрузке уменьшится в три раза .Кроме того, это предотвратит перекос фаз питающей сети.
Андрей
Сделайте на вводе контур по снипу, заземлите ноль и будет вам радость.
oleg953
по госту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) от 195 до 230 валетов
Игорь
Не слушай дураков. Если напряжение падает на 11 вольт при включении бойлера, замени проводку на более мощную от дома до КТП.
Андрей
Из подстанции выходит три фазы, количество домов должно быть равномерно разделено по фазам, если к вашему проводу подключено домов больше чем положено , то при увеличении нагрузки вечером у вас естественно будет понижение напряжения. Вам надо перейти на другую фазу где меньше подключено. Если это происходит у всех. То просто не хватает мощности трансформатора,
Игорь
напряжение стабилизатор конечно поднимет, а вот мощность — нет
Сергей
Причина в не соблюдении поставщиком
Закона о защите прав потребителей.
Электроэнергия, как и любой товар имеет характеристики качества, основные из которых это напряжение и частота, а также другие показатели: несинусоидальность напряжения, провал напряжения, перенапряжение и другое. Электроэнергия должна соответствовать установленным параметрам качества.
И закона №35 ФЗ » Об электроэнергетике»
Статья 38. Гарантии надежного обеспечения потребителей электрической энергией.
Нормально допустимым отклонением напряжения считается диапазон в 5%, то есть: +/-5% (от 209 В до 231 В). Предельно допустимым отклонением напряжения считается диапазон в 10%, то есть: +/-10% (от 198 В до 242 В)
230+_10 процентов. То есть от 207 до 253
Андрей
Добрый день! Причина низкого напряжения действительно в сумме факторов , но на 90процентов в Вашем случае -это длина сети. Не вдаваясь в подробности -если мы возьмём неплохую сельскую сеть 4хА70 длиной 800м и сравним питание например от трансформаторов тм100 и тм1000 т.е. в 10 раз больше ….в варианте с большей мощностью столь удалённый потребитель как Вы получит при прочих равных факторах получит выгоду от более мощного максимум 5-7 процентов…..частный случай это конечно перегрузка самой КТП и ненагруженная или малонагруженная сеть , но по опыту трансы под 150 процентной нагрузкой более менее сфазированной дают по 200-205в ..а вот например от ненагруженного тмг250ква мы так и не сумели при длине 800м на сип 3х70+170 так и несумели существенно лучше Ваших позиций добиться….при небольшой нагрузке….
Макаров Дмитрий (Эксперт)
Просадка напряжения у бытовых потребителей связана с несколькими факторами. Во-первых, это относительно низкий уровень мощности самого источника. Как правило, большинство трансформаторных подстанций или КТП были спроектированы и установлены еще в советские времена, когда нагрузка у рядового потребителя ограничивалась несколькими лампами, телевизором, холодильником и по редким поводам стиральной машиной. Во-вторых, современные потребители массово используют электрические приборы, а в холодное время года и мощные калориферы для обогрева помещений. Поэтому нагрузка на источник питания увеличилась в несколько раз по отношению к проектной.
Из-за дефицита мощности и возникает такая проблема, как просадка напряжения. Решить ее простым перераспределением потребителей между фазами можно было бы лишь в том случае, если бы у кого-то напряжение находилось в пределах 220 – 230В, а у других потребителей в пределах 170В. Если все имеют одинаково низкий уровень напряжение в домах, то перераспределять здесь нечего.
Если летом у вас уровень напряжения в норме, а зимой значительно понижается, то при чем может быть некачественный ноль или вы предполагаете, что он сезонно нарушается и потом также сезонно восстанавливается? Нет, причина описана выше, но если вы все же хотите проверить состояние нулевого проводника, то забейте штырь заземления и проверьте сопротивление или проводимость между нулем и штырем заземления. В идеальном варианте сопротивление должно стремиться к нулю или быть очень малой величины, проводимость наоборот – стремиться к бесконечности. Это означает, что нулевой проводник в вашей сети в отличном состоянии, если ситуация противоположна, имеет место нарушение целостности нуля.
В вашем случае проблему может решить только хороший стабилизатор напряжения с двойным преобразованием. Рабочий предел стабилизатора выбирайте менее минимального значения напряжения, которое вы фиксируете в холодное время года.
Похожие публикации:
- 50 или 60 герц в чем разница
- Как отличить stm32f102 и stm32f103
- Как определить параметры неизвестного трансформатора
- Какой флюс использовать для пайки микросхем
Две фазы в вашей розетке 220 вольт? Это более реально, чем вы думаете
О распространенной неисправности проводки, когда в обоих разъемах розетки 220 В — фаза. О том, почему это происходит и чем опасно. От первого лица и немного неформально.
Есть одна характерная неисправность электропроводки, которая способна поставить в тупик начинающего или неопытного электрика. Чтобы пояснить, о чем речь, приведу рассказ одного из знакомых:
«Приходит ко мне в субботу соседка – бабушка одинокая. И просит разобраться с электрикой в квартире. Дескать, ничего не работает, а свет, вроде не отключали.
Ну, я, понятное дело, выхожу на площадку и проверяю автоматические выключатели. Все в порядке, все автоматы включены. Беру индикатор: фаза проходит. Захожу в квартиру к бабушке, проверяю первую же розетку. Первый разъем – «фаза». Проверяю второй разъем – тоже «фаза»! Что за бред!
Перехожу к другой розетке: та же картина. Две фазы. Откуда две фазы? Ну, положим, ладно, «ноль» может пропасть. Но откуда вторая фаза может появиться в розетке 220 вольт? В квартиру же только одна фаза заведена.
Ничего я не понял, извинился перед бабусей, и пришлось ей до понедельника ожидать электрика из ЖЭКа. А что там за беда была, я так и не понял.»
Сразу попрошу специалистов не смеяться над рассказом моего знакомого. Он совсем не глупый человек, просто не электрик по профессии. А я пролью немного света на темную историю, приключившуюся с ним.
Если бы у героя рассказа кроме индикаторной отвертки при себе был тестер, и он умел бы им пользоваться, то он смог бы сделать одно интересное наблюдение. Напряжение между двумя «фазами» в розетке отсутствовало. Это значит, что «фаза» была одноименная. Оно и понятно, иначе бы технике и светильникам в квартире не поздоровилось бы.
Но откуда же все-таки «фаза» попала на проводник, который прежде был нулевым? Она просто прошла через нагрузку, то есть, например, через лампочку коридорного светильника, который всегда включен, и… и все. Оказалось, что дальше ей идти просто некуда. Причина всей катавасии в том, что вводной нулевой рабочий проводник оборван. Он может просто отломиться на нулевой шине в щите, для алюминиевого провода это проще простого.
Когда такое происходит, ток в цепи, разумеется, пропадает. Нет тока – нет и падения напряжения. Поэтому «фаза» одна и та же, что на входе, что на выходе лампочки. Получается «фаза» в обоих проводах. Ну, а поскольку все нулевые провода квартиры имеют прямое электрическое соединение между собой на все той же нулевой шине квартирного щитка, то «заблудившаяся фаза» появляется и в розетке тоже. Достаточно было выключить все выключатели и отключить от розеток все приборы в квартире, чтобы аномалия исчезла.
Ну, а для исправления ситуации было достаточно зачистить и вновь подключить отвалившийся нулевой провод, предварительно, конечно, выключив вводной пакетник.
Здесь отдельно стоит заметить, что, хотя «фаза» на нулевом проводнике в подобных ситуациях и кажется призрачной и ненастоящей, опасность она может представлять собой вполне реальную. Даже через нагрузку вас может очень неплохо «дернуть», ведь человеку и надо-то всего около 7 миллиампер для очень неприятных ощущений.
Опять же для того, чтобы избежать поражения током в подобных ситуациях, нельзя производить защитное зануление корпусов электроприборов непосредственно в месте их подключения, без отдельной заземляющей линии и повторного заземления. Ведь если пренебречь этим запретом, то при обрыве нулевого провода можно получить фазу прямо на корпусе прибора, пусть и «не совсем настоящую».
Информация, опубликованная на данном веб-сайте, представлена исключительно в ознакомительных целях, за применение этой информации администрация сайта ответственности не несет.