Как снять шлейфовый разъем

Как правильно отсоединить шлейф от клавиатуры: подробная инструкция с фото и видео

Клавиатура является одним из самых важных компонентов компьютера. Однако, иногда может возникнуть необходимость удалить шлейф от клавиатуры, например, для замены или чистки. Необходимостью разобраться в процессе снятия шлейфа от клавиатуры сталкивается множество пользователей. Для удобства и безопасности, мы предоставляем вам пошаговую инструкцию, как правильно выполнить эту операцию.

Шаг 1: Перед началом процесса отключите ваш компьютер и отсоедините клавиатуру от него. Это важно, чтобы избежать потенциальных повреждений клавиатуры или компьютера.

Шаг 2: Приготовьте необходимые инструменты: плоскую отвертку или пинцет. Они понадобятся для более удобного доступа к шлейфу и его снятию.

Шаг 3: Осмотрите коннектор шлейфа на клавиатуре. Вам понадобится определить тип шлейфа, чтобы правильно действовать дальше. Обычно клавиатурный шлейф имеет разъем в виде плоского или прямоугольного коннектора.

Примечание: если вы не уверены, какой тип шлейфа используется в вашей клавиатуре, лучше обратиться к руководству пользователя или посмотреть видео-инструкцию для вашей модели клавиатуры.

Совет: Перед началом процесса, рекомендуется сделать фотографии или записать метки, чтобы потом легче было собрать клавиатуру обратно.

Как демонтировать клавиатуру: подготовка к извлечению шлейфа

Когда необходимо извлечь шлейф от клавиатуры, следует соблюдать некоторые предосторожности и выполнить ряд подготовительных действий. Это позволит избежать повреждения клавиатуры и обеспечить безопасность при работе.

Вот несколько шагов, которые нужно выполнить для подготовки к извлечению шлейфа:

Выключите компьютер или отсоедините клавиатуру от устройства, с которым она подключена. Это предотвратит возможное повреждение данных или электронной системы.

Подготовьте рабочую поверхность. Рекомендуется использовать мягкую ткань или подложку для предотвращения царапин и других повреждений клавиатуры или стола.

Возьмите инструменты, необходимые для демонтажа клавиатуры, например, отвертку или пинцет. Убедитесь, что они чистые и не повреждены, чтобы избежать повреждения шлейфа или других компонентов.

После выполнения этих подготовительных шагов вы будете готовы приступить к извлечению шлейфа от клавиатуры. Это позволит вам разобрать клавиатуру, освободить шлейф и выполнить необходимую техническую обработку или замену.

Отсоединение клавиатуры от компьютера

Если вам необходимо отсоединить клавиатуру от компьютера, следуйте следующим шагам:

Шаг 1: Перед началом отсоединения клавиатуры убедитесь, что компьютер выключен. Это позволит избежать возможности повреждения компонентов компьютера или получения электрического удара.

Шаг 2: Просмотрите заднюю панель компьютера и найдите разъем, предназначенный для подключения клавиатуры. Обычно он имеет символ клавиатуры рядом с разъемом.

Шаг 3: Осторожно вытяните шлейф от клавиатуры из разъема на задней панели компьютера. Если шлейф надежно закреплен, возможно, придется аккуратно нажать на защелку, чтобы снять его.

Шаг 4: После отсоединения шлейфа от компьютера, убедитесь, что его концы не повреждены или загрязнены. При необходимости очистите их от пыли или других загрязнений с помощью сухой тряпки или воздуховода.

Шаг 5: Если вам необходимо заменить клавиатуру, просто подключите новую клавиатуру к тому же разъему, следуя инструкциям производителя.

Обратите внимание, что процедура отсоединения клавиатуры может немного отличаться в зависимости от модели компьютера. Поэтому всегда рекомендуется прочитать руководство пользователя или обратиться к производителю для получения подробных инструкций.

Разборка верхней части клавиатуры

Чтобы вытащить шлейф от клавиатуры, вам понадобится разобрать верхнюю часть клавиатуры до тех пор, пока вы не достигнете шлейфа. Следуйте следующим шагам, чтобы разобрать верхнюю часть клавиатуры:

1. Отсоедините клавиатуру от компьютера или ноутбука и положите ее на ровную поверхность.
2. С осторожностью выньте клавиши клавиатуры с помощью пластиковой лопатки или другого подходящего инструмента. Начните с углов клавиш и аккуратно поднимайте их.
3. Постепенно продвигайтесь по клавиатуре, извлекая клавиши одну за другой, пока не достигнете нужного участка клавиатуры, где находится шлейф.
4. Осторожно извлеките шлейф из гнезда, используя пальцы или пинцет. Обратите внимание на способ закрепления шлейфа и аккуратно отстегните или отверните соответствующие элементы крепления.
5. Как только шлейф освобожден, вы сможете снять верхнюю часть клавиатуры полностью.

При сборке клавиатуры обратно убедитесь, что шлейф правильно вставлен в гнездо и безопасно закреплен. Затем аккуратно установите клавиши на их места, убедившись, что они сидят плотно и устойчиво.

Отключение шлейфа от платы

Чтобы отключить шлейф от клавиатуры от платы, выполните следующие действия:

1. Выключите компьютер и отсоедините его от сети питания.
2. Проверьте, есть ли на задней панели компьютера отверстия для доступа к внутренностям.
3. Определите, какое отверстие приводит к подключению шлейфа от клавиатуры к плате. Обычно такие отверстия имеют специальную маркировку, указывающую на тип устройства.
4. С помощью отвертки аккуратно откройте отверстие для доступа к плате.
5. Осмотрите присоединение шлейфа к плате. Обычно он представляет собой небольшой разъем, который нужно аккуратно отсоединить.
6. Для отсоединения разъема аккуратно потяните его вверх или в сторону, чтобы разъединить контакты.
7. После отсоединения шлейфа от платы аккуратно закройте отверстие.
8. Установите шлейфную ленту в безопасное место, чтобы не повредить ее при дальнейшей эксплуатации компьютера.

Обратите внимание, что процедура отключения шлейфа может незначительно отличаться в зависимости от модели компьютера. Поэтому перед выполнением инструкции рекомендуется обратиться к руководству пользователя или поискать информацию о конкретной модели вашего компьютера.

Особенности вытаскивания шлейфа

• Будьте осторожны: Шлейф является уязвимой частью клавиатуры, поэтому требуется аккуратность при его вытаскивании. Не тяните шлейф слишком сильно или с углом, чтобы избежать повреждения.
• Используйте инструменты: Для вытаскивания шлейфа можно использовать пластиковую лопатку или пинцет. Они помогут бережно отделить шлейф от разъема.
• Отключите устройство: Перед тем, как приступить к вытаскиванию шлейфа, необходимо отключить клавиатуру от компьютера или другого устройства, чтобы избежать возможных повреждений.
• Учитывайте положение шлейфа: Обратите внимание на то, как шлейф прикреплен к клавиатуре. Это поможет вам вытащить его без особых затруднений.
• Обратное подключение: Если вытаскиваете шлейф для замены или ремонта, будьте готовы к обратному подключению. Убедитесь, что шлейф правильно вставлен в разъем клавиатуры.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете безопасно и успешно вытащить шлейф от клавиатуры. Важно помнить о возможных рисках и быть внимательным на каждом этапе процесса.

Сборка клавиатуры после извлечения шлейфа

1. Приступите к сборке клавиатуры после того, как вы успешно извлекли шлейф.

2. Возьмите шлейф и аккуратно вставьте его в шлейфовый разъем на клавиатуре. Убедитесь, что шлейф вставлен правильно и плотно сидит в разъеме.

3. Закрепите шлейф, прижимая его малым пальцем или помощью небольшого плоского инструмента, чтобы обеспечить надежное соединение.

4. Если ваша клавиатура имеет дополнительные крепления или защелки для шлейфа, убедитесь, что вы также закрепили их.

5. Проверьте, что шлейф надежно закреплен и не двигается, а также убедитесь, что все ключи и кнопки на клавиатуре функционируют должным образом.

6. После убеждения в правильной сборке клавиатуры, закройте крышку или нижнюю часть клавиатуры, если таковая имеется.

7. Теперь ваша клавиатура полностью собрана и готова к использованию. Поздравляю!

Как соединить шлейфы между собой?

Восстановление порванного шлейфа Ремонт порванного на два куска шлейфа Случилось так, что у товарища случилась поломка фотоаппарата CANON IXUS 860 IS У него провернулся внутренний тубус объектива градусов на 30 относительно корпуса. Из-за этого, не работал автофокус. Резкость удавалось получить при

Как соединить шлейфы между собой?

Восстановление порванного шлейфа

Общая информация

Ремонт порванного на два куска шлейфа[center][/center]

Случилось так, что у товарища случилась поломка фотоаппарата CANON IXUS 860 IS
У него провернулся внутренний тубус объектива градусов на 30 относительно корпуса.
Из-за этого, не работал автофокус. Резкость удавалось получить при определённом положении трасфокатора, не дальше и не ближе этого положения. При выключении питания объектив не убирался до конца.
Вскрытие показало, что часть шлейфов намертво припаяно, где к плате, где к внешним и внутренним элементам объектива, что сильно осложняло разборку.
При очередном неосторожном движении товарищ порвал один из шлейфов. Мы решили, что на эту тему мы подумаем «завтра», а пока займёмся объективом, ради ремонта которого всё и затевалось.
С объективом разобрались часа за полтора. Оказалось, что при полностью убранном положении, и при приложении определённых усилий к тубусам объектива (когда он в кармане, например, и вы его прижали), тубусы могут выйти из эксплуатационных пазов по которым они сопрягаются друг с другом, и попасть в технологические пазы, предназначенные для сборки разборки объектива, что и приводит к полному нарушению всей кинематики объектива. После того, как это произошло, обратной дороги уже нет. Не разобрав фотоаппарат, и объектив, вернуть всё в исходное состояние уже невозможно. Когда все элементы объектива были установлены как надо, и победа над ним была уже так близка, одно неосторожное нажатие на него, когда объектив в убранном положении, приводило к повторному выходу «шариков за ролики».
Ладно, это всё лирические отступления…. А как же наш порванный шлейф?
Попытались решить проблему в лоб. Медицинской иглой, с применением часовой лупы, (так как шлейф уж очень узенький), зачистили изоляцию над проводниками шлейфа, периодически восстанавливая заточку иглы на мелком наждачном бруске (что был под рукой). Эта задача решилась довольно легко. Затем, паяльником, с намотанным на него куском медной проволоки в качестве тонкого и острого жала, были опаяны зачищенные участки половин шлейфов. Встал вопрос, чем и как соединить куски шлейфа между собой, и чтобы это ещё потом работало…. Решили припаять тоненькие проводники от посеребрённого экрана какого то, оказавшегося под рукой ВЧ кабеля. (Надо сказать, что всё это случилось вдалеке от Родины, и выбирать было особо то и не из чего).
Стали припаивать проволочки. В шлейфе было шесть проводников. Два были приличного сечения, а остальные – соизмеримы с толщиной проволочек, выбранных для ремонта. Сначала, это не показалось непреодолимой преградой. Припаяв проволочки к первым двум, что пошире, приступили к третьему, тонкому…. Вот тут то и выяснилось, что первые две проволочки легко отпаиваются, при малейшем касании их паяльником. Дальше… Припаянные проволочки всё время цепляются за что надо и не надо… И отслаивают от основания зачищенные участки проводников шлейфа, которые тут же отрываются вообще…. Зачистку и опайку проводников шлейфа повторяли раз за разом, как только отламывался очередной кусочек. Дело дошло уже до подрезки шлейфа, так как расстояние от торца некоторых проводников до края шлейфа уже была приличным. (Хотя, как потом оказалось, разное расстояние от проводников до края шлейфа полезно, и крайне необходимо). Постепенно пришло понимание, что так нам шлейф не победить.
Посидев и подумав, решили обезопасить уже припаянные проволочки, и шлейф от отламывания, закрепив проволочки в самодельный шлейф. В качестве материала шлейфа выбрали лейкопластырь. Проволочки были уложены на кусочек пластыря, одна к другой. Сверху покрыты клеем Момент, и прижаты вторым таким же кусочком пластыря. Шлейф мастерили не соотнося его с размерами повреждённого шлейфа, по принципу, «как получится, так получится».
В результате оказалось, что шлейф надо было делать с шагом проволочек, полностью совпадающем с шагом проводников оригинального шлейфа, и длину такую, чтобы отремонтированный шлейф смог без проблем поместиться в фотоаппарате. Но труды на изготовление этого «шлейфика» не пропали даром. «Мысли» в голове продолжали работать. В результате, родилась «технология», которая может пригодиться любому, кто столкнулся с аналогичными проблемами.
Вот она:
1. Зачищаем тонкие и близко расположенные проводники повреждённого шлейфа так, чтобы места пайки располагались в шахматном порядке. (Это необходимо для того, чтобы при пайке каждого следующего проводника, защитить место пайки предыдущего от касания паяльником, и, следователь-но, мгновенным его отпаиванием).
2. Берём кусочек пластыря, клеим его к ремонтируемому шлейфу с обратной стороны от стороны, где будет выполняться пайка. Пластырь должен выступать за край шлейфа клеевым слоем вверх. (В нашем случае оторвалась контактная часть шлейфа, и общая длина шлейфа после ремонта имеет значение, так как слишком длинный шлейф после ремонта, может не изогнуться так, чтобы его можно было без повреждений состыковать с разъёмом. Это и определяет размер выступающей части пластыря.).
3. Фиксируем и шлейф и пластырь, приклеив их к столу другими кусочками пластыря. (Это необходимо сделать, так как рабочая зона не должна всё время «убегать»от паяльника и рук ремонтника).
4. Берём оторвавшийся кусочек шлейфа, и клеим его на выступающий конец пластыря, предусмотрительно оставленный таковым (смотри п. 2). (В результате этого, обе половинки шлейфа, соединённые пластырем, стано-вятся единым целым физически, но пока не электрически).
5. Заготавливаем проволочки точно такой длины, какая получилась между опаянными дорожками приклеенных на пластырь половин порванного шлейфа.
6. Опаиваем концы проволочек.
7. Берём первую проволочку, укладываем её на клеевой слой пластыря так, чтобы она легла строго по трассе между соединяемыми половинами шлейфа, касаясь своими концами мест, где будет производиться пайка. Прижимаем проволочку к пластырю любым подходящим предметом. Получаем полуфабрикат будущего проводника, ещё не припаянного, но уже лежащего на «своём» месте, не боящегося дрожащих рук ремонтника, ни его же случайного «чиха». (Хотя первая и последняя проволочки шлейфа имеют право выступать наружу за общую ширину шлейфа. А в случае использования изолированных проволочек, вообще без разницы, как они будут проходить. В нашем случае проволочки неизолированные, и нам надо было обеспечить зазор между ними).
8. Берём паяльник, спичкой прижимаем один из концов приклеенной к пластырю проволочки к месту пайки, и лёгким и изящным движением паяльника припаиваем его. Тоже самое делаем и со вторым концом проволочки. (Берегите лупу, ибо расплавив её паяльником, не сможете завершить эту, достойную часовых дел мастера, работу).
9. Берём вторую проволочку. Кладём её на пластырь, как и первую, обеспечив между ними необходимый зазор. Прижимаем её, как и первую… Всё, она зафиксирована, и никуда не убежит уже. Паяем.
10. Повторяем эти операции столько раз, сколько проводников шлейфа нам надо восстановить.
11. Просматриваем почти отремонтированный шлейф на наличие зазоров между всеми соседними, лежащими на пластыре, проволочками. (При необходимости можно аккуратно их подправить, клеевой слой пластыря позволяет это делать).
12. Заливаем место ремонта клеем Момент ( Или тем, что у вас есть из клеев) и залепив наш отремонтированный шлейф ещё одним куском пластыря, но уже со стороны мест пайки, кладём под какой-нибудь, играющий роль пресса, тяжёлый предмет, пока клей не высохнет.
13. Обрезаем выступающие за габариты шлейфа куски пластыря. (Для этого годится та же медицинская игла. Водим ею, как ножом).
14. Собираем аппарат в обратной последовательности, как разбирали.
15. Стараемся оставить как можно меньше лишних запчастей.
16. Включаем питание аппарата.
17. Радуемся жизни.

Желаю всем удачи
Глаза боятся, а руки делают………

LeoBel (Белобородов Леонид)
декабрь 2009

Учебное пособие по изготовлению гибких печатных плат

Усугубляет ситуацию то, что полностью заменить гибкую ленту из проводов не всегда представляется возможным (если только не обратиться в специализированную мастерскую с просьбой подыскать подходящие для гаджета запчасти). Именно по этой причине может потребоваться самостоятельная пайка шлейфа матрицы телефона, ноутбука, телевизора или другого прибора.

Собираем, пробуем…

Вот тут то меня и ждало самое больше разочарование…. Проблема была не только в шлейфе, но и электронике. При подключении плеера к зарядке он на экранчике показывал зарядку, но загораясь на пару секунд гас, и после, уже не реагировал ни на какие кнопки. Отсоединение и повторное подключение зарядки лишь приводило к повторению описанного…

Было 2 часа ночи настроения чинить заметно поубавилось и плеер отправился дальше пылиться на полку… Вот такая вот печалька

Надеюсь, что информация о ремонте шлейфа оказалась для Вас полезна))

Самостоятельный ремонт

Перед тем как определиться с вопросом, можно ли запаять шлейф самостоятельно – важно учесть следующие факторы:

• степень его повреждения;
• сложность разборки гаджета (телефона);
• срочность предстоящих работ.

Так, если в мобильном устройстве не действует всего лишь одна кнопка – паять весь шлейф целиком, возможно, не потребуется. В этом случае достаточно будет перепаять подводку только к одному контакту.

Как перепаять шлейф закрытого типа

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Наверняка многие из Вас встречались с проблемой плохого контакта шлейфов закрытого типа. В данной статье, автор YouTube канала «macmyapples» расскажет Вам, как перепаять шлейф заново.

Материалы. — Флюс, припой — Двухсторонний скотч — Глянцевая бумага. Инструменты, использованные автором. — Паяльник с острым жалом, или паяльная станция — Скальпель — Линейка — Пинцет, иголка, зубочистка — Бинокулярный микроскоп или мощная линза. Процесс изготовления. В качестве примера автор будет перепаивать вот такой шлейф. Со временем у него несколько контактов отошли от платы, и устройство не работает.

Слегка прогрев место соединения шлейфа с платой обычным бытовым феном (это немного размягчит клей, и упростит процедуру отделения), отделяет его от платы.

Первым делом нужно счистить весь клей с самой платы. Для этого подойдет острый пинцет, или тонкая, не очень острая иголка. Действовать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить контакты и дорожки. Это довольно долгая, и трудоемкая работа.

А вот так выглядит зачищенная от клея поверхность. Ее можно дополнительно обезжирить спиртом.

Точно так же нужно очистить от клея шлейф. Здесь действия еще более аккуратные, потому что сами контакты — это напыление. Если его повредить — шлейф можно выбросить.

Теперь нужно срезать порядка 1 мм шлейфа. Зачем это будет делать автор станет понятно далее. Срезается шлейф острым скальпелем под линейку.

Далее лужение контактов на самой плате с жидким флюсом.

Вот так выглядит готовая плата. После лужения следует очень внимательно, визуально, проверить плату и шлейф на отсутствие коротких замыканий между контактами.

На следующем этапе нужно зафиксировать шлейф на плате. Для этого существуют метки и на плате и на шлейфе.

Для фиксации автор будет использовать двухсторонний скотч толщиной 0,1 мм. Приклеивает полоску скотча на глянцевую бумагу, и отрезает от нее полоску 1 мм шириной.

Затем аккуратно удалить защитный слой скотча.

Теперь, совместив метки на плате и шлейфе, автор прижимает один край, и выравнивает все контакты так, чтобы небыло перекоса. Полностью приклеивать шлейф к плате стоит начиная с середины, так меньше вероятность, что шлейф пойдет «волной».

на место стыка шлейфа и платы наносится флюс так, чтобы он слегка затекал между шлейфом и платой.

Остается последний, важный этап. Пайка. Теперь становится понятно, зачем шлейф был слегка укорочен. Это дает доступ к контактам жалу паяльника.
Сам шлейф нужно прижать к плате над самим контактом. Это нужно делать зубочисткой во избежание повреждения оного. Первыми нужно пропаивать центральные контакты, опять таки, чтобы не получилась «волна» и контакты не сместились. Жалом паяльника нужно нагревать контакт на плате. Рекомендуемая температура — около 300 градусов Цельсия.

Спасибо автору за простой, но полезный мастер класс по восстановлению отошедших шлейфов. К сожалению технологии восстановления шлейфов с проколами, порывами, или другими повреждениями дорожек — намного более сложные. И намного дешевле заменить шлейф. Так что, если не уверены в своих силах — лучше доверьте эту работу профессионалам.

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Источник

Порядок восстановления

Прежде, чем припаять шлейф у дисплея, например, следует зафиксировать на изолирующей пластинке подлежащий восстановлению участок. Для этого удобнее всего воспользоваться двухсторонней клейкой лентой.

Закрепление гарантирует механическую жесткость во время пайки и в будущем обеспечит дополнительную прочность паяного соединения.

После этого нужно поместить участок с нарушенным шлейфом под экран с линзой микроскопа и посредством хорошо отточенного скальпеля очистить место контакта от слоя изоляции (примерно1-1,5 мм от разрыва). Затем при помощи кисточки нанести на очищенный контакт тонкий слой подготовленного ранее канифольного раствора.

После основательного прогрева паяльника его жалом с небольшим количеством припоя надо дотронуться до подготовленных к пайке участков. При излишках припоя их удаляют, поскольку иначе можно будет перемкнуть ими соседние дорожки. Вслед за этим берётся кусочек проводника с освобождённой от лака и хорошо залуженной жилой, которая затем прикладывается к одному из концов шлейфа.

В заключении, отмерив длину жилы по размеру контакта и откусив бокорезами её остатки, можно будет припаять второй конец к ответной части восстанавливаемого участка.

Меры предосторожности

Разбирая вопрос, можно ли восстановить шлейф, важно знать, какие могут быть проблемы при этом действии. Самостоятельно не рекомендует проводить пайку проводника в современных смартфонах. В отличие от старых моделей телефона, для ремонта матриц потребуется специальное оборудование. В домашних условиях при помощи паяльной лампы это сделать будет невозможно.

Следует при замене проводника ставить только идентичный. Если заменить его на высоко- или низкопроводимый, в результате скачка напряжения подключенный элемент может полностью выйти из строя. Все зачищенные элементы после замены нужно обязательно покрывать защитным слоем. Нельзя их оставлять открытыми, так как это может привести к перегреву самого проводника.

Инструменты и материалы

Для самостоятельной пайки повреждённого шлейфа необходимо будет подготовить расходные материалы и инструменты:

• флюсовый спиртовой раствор;
• удобный в обращении пинцет;
• канифоль и легкоплавкий припой;
• провод диаметром 0,15 мм с лаковым покрытием;
• кусок пластины из изолятора (полиамида или каптона);
• миниатюрный паяльник на 10-15 Ватт, скальпель и кронштейн с микроскопом (или лупа).

Помимо этого, для работы потребуются мягкая кисточка, клейкая лента и бокорезы. Большинство материалов всегда есть у домашнего мастера, так что их не придется даже покупать.

Неисправности, связанные с повреждением

Определить, что оборудование повреждено из-за шлейфа, достаточно просто. Если рассматривать экран ноутбука или телевизора, то из-за повреждения проводника матрица начнет мигать или частично пропадет изображение. Это связано с тем, что такой канал подключения к основной плате отвечает за проецирование сигнала. Поврежденный участок будет транслироваться с перебоями изображения именно в месте спайки контактов.

В любом из случаев убедиться, что проблема в шлейфе, можно, только разобрав само устройство и проверив напряжение на каждом из его контактов. Обычно такие перебои видны невооруженным взглядом.

Из основных визуальных признаков повреждения выделяются следующие:

1. Потемнения в местах, где идет жила шлейфа.
2. Изломы и разрывы на ленте.
3. Поврежденные контакты в местах пайки.

В любом из случаев обычным клеем такие неполадки не исправить. Здесь потребуется канифоль, олово, спирт и паяльная станция.

Как соединить розетки шлейфом своими руками: сколько можно подключить

При разводке электрической системы в квартире применяют довольно популярный способ установки приборов – подключение шлейфом розеток. Важно разобраться, как установить электроприборы безопасно, и в каком случае такой метод нельзя использовать.

1. Способы подключения
2. Особенности установки группы розеток шлейфом
3. Установка блока розеток
4. Монтаж ответвлений в подрозетнике
5. Порядок работ по монтажу шлейфа

Способы подключения

Соединение розеток шлейфом

Существует две основные схемы подключения розеток в квартире. Радиальное, которое еще называют «звездочкой», предусматривает подвод отдельной линии к каждой розетке. Этот способ требует дополнительных финансовых вложений, так как понадобится много дорогостоящего кабеля. Трудности возникают, если в квартире уже выполнена отделка и приходится штробить стены. Достоинства метода — простота и надежность. Его рекомендуется использовать для подключения мощных электрических приборов.

Второй способ — параллельный или шлейфовый, когда к одной линии подсоединяют одновременно несколько точек. Такая схема повышает экономию, но снижает безопасность и надежность электропроводки. Используют ее, если нужно подсоединить питание к группе розеток. Отдельные участки можно формировать в зависимости от расположения приборов.

Иногда нецелесообразно подключение розеток шлейфом. Такое устройство допустимо, только когда мощность всех включенных приборов не выше мощности кабеля, питающего розетки.

Особенности установки группы розеток шлейфом

Общая схема подключения группы розеток шлейфом

Недостатком способа считается то, что при повреждении провода в одной розетке последующие также не будут работать. При уменьшении их количества надежность эксплуатации системы повышается.

Согласно ПУЭ, подключаться розетки должны без разрыва проводника РЕ. В противном случае они остаются без заземления. Группа должна быть подключена к автомату 16А кабелем 2,5мм, а мощность подключаемых потребителей не превышает 3 квт. Если нагрузка будет выше, к каждому прибору выводят отдельную линию.

Необходимо заранее сделать расчеты, чтобы знать, сколько розеток можно будет подключить последовательно. Нужно установить тип, мощность и количество электроприборов. Соотнести данные с размером помещения и планировкой. Если понадобится большое количество розеток, лучше проложить несколько линий.

Установка блока розеток

Для работы необходим определенный набор инструментов:

• индикатор напряжения;
• уровень;
• универсальная отвертка;
• пассатижи;
• карандаш и строительный нож;
• пресс клещи;
• термотрубка;
• перфоратор.

Расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм

Вначале выполняют схему разводки. На ней указывают расположение распределительных коробок, розеток, выключателей. Размечают трассу, по которой будут идти провода. Они должны располагаться строго вертикально и горизонтально, иметь не более одного изгиба под прямым углом. Глубина каналов до 2,5 см, ширина 3. Длина от коробки до розетки не более 3 метров. Схему следует сохранить, чтобы при следующем ремонте во время работ не попасть в провод.

Наиболее трудоемкая работа — штробление стен. Удобнее это сделать специальным инструментом, но можно обойтись и подручными средствами – молоток, зубило, «болгарка», дрель с победитовым сверлом 8–10мм. Ее следует держать перпендикулярно стене, работать на малых оборотах. Сверло периодически охлаждать в воде.

Далее выполняют отверстия для подрозетников. Гильзы крепят на алебастре или гипсе. Чтобы раствор быстро не застывал, в воду можно добавить клей ПВА. Стандартная коробка имеет глубину 45 мм. В подрозетник легко поместится все необходимое.

Для проходных розеток лучше использовать углубленную гильзу на 60 мм, так как в ней будет располагаться входящий и выходящий кабель.

Монтаж ответвлений в подрозетнике

Скрытая проводка в гипсокартонных конструкциях

Проводка может пролегать внутри стен или по их поверхности. Первый вариант прост в исполнении, но проигрывает по эстетике. Скрытая проводка предусматривает отделку стен после монтажа. Однако когда возникает необходимость ремонта электросети, приходится разрушать стены.

Подсоединение устройств к силовому кабелю должно быть безопасным и надежным. Каждая розетка должна иметь корпус для защиты от электрического тока. Навесные имеют собственную коробку. Для установки встроенных используют подрозетники. Они выполнены из диэлектрических материалов, надежно фиксируют устройство в стене, предотвращают попадание влаги и пожаробезопасны.

Схема подключения розеток шлейфом

Заземление устанавливают в каждом подрозетнике, для укладки проводов места достаточно. Этот способ считается надежным и гарантирует защиту. Он незаменим при необходимости дополнительной установки нескольких розеток. Исключает проведение масштабных работ. Используют его при небольших нагрузках в квартире или доме, в обычных условиях.

Правило обустройства электроустановок предписывает запретить соединение РЕ-проводника на разрыв. Для безопасности человека и его жилища важно, чтобы электропроводка соответствовала всем нормам и требованиям.

Порядок работ по монтажу шлейфа

Определение фазы индикаторной отверткой

Все работы требуют профессионального подхода и соблюдения техники безопасности. Нужно знать, как правильно подключить группу розеток. Перед началом необходимо обесточить всю квартиру, чтобы разъединить и фазу, и ноль. Отсутствие напряжения проверяют индикатором в месте работы. Монтаж проводят в следующей последовательности.

1. Разметка и подготовка места.
2. Штробление стен.
3. Закладка кабеля от распределительной коробки к первому подрозетнику.
4. Подготовка провода для перемычек.
5. Установка подрозетников.

Правильное подключение шлейфа розетки через соединение проводов в колпачке СИЗ

Соединение нулевых и фазных жил и проводников заземления.

Закрепление рабочих элементов в подрозетнике и установка лицевых крышек.

Качество монтажа зависит от типов контактных элементов. Надежными считаются модели с плоско-пружинным способом соединения. В крайнем случае это может быть пластина, зажатая болтом. Подводной к розетке кабель должен выступать за поверхность стены не более чем на 80 мм. При необходимости его следует укоротить.

Неправильное соединение непосредственно через клеммный контакт розетки приводит к его постепенному выгоранию

Снимается оплетка кабеля, провода разводятся в стороны. Слева фаза, справа ноль, посередине провод заземления. Их концы оголяют на 10мм с помощью съемника изоляции или ножа. Розетка, имеющая самозажимные пружинные клеммы, упрощает работу. Достаточно зачищенный конец провода подать в отверстие до упора.

Затем необходимо потягивающим движением проверить надежность крепления всех жил. В первую очередь упаковываются повода, и вся конструкция вставляется в подрозетник, предварительно закрепляется по бокам винтами. По уровню проверяют горизонтальность, затем винты окончательно затягиваются. Последней устанавливается лицевая панель, накладная рамка.

Розетки можно подключать шлейфом для электротехники небольшой мощности. Этот способ оправдан, если срочно нужно добавить пару дополнительных розеток. Эксплуатация мощных приборов требует установки отдельного вывода. Количество необходимой энергии на бытовые нужды возрастает, увеличиваются требования к качеству электромонтажа и надежности розеток.

Как соединить шлейфы между собой?

Обжим плоского шлейфа разъемами IDC и FDC

Плоский шлейф. Общие сведения

Плоский шлейф вкупе с разъемами типа IDC, FDC и прочими подобными считаю одним их наигениальнейших изобретений человечества. Плохо ли – за полторы минуты изготовить соединитель, состоящий из 40 проводов? Есть мнение, что это весьма и весьма неплохо. К тому же плоский шлейф (это у которого расстояние между проводами 1,27мм) имеет сечение жилы около 28AWG, что в переводе на нормальный язык составляет 0,075мм 2 в наихудшем случае. Это теоретически позволяет пропускать через одну жилу ток до 0,45А/0,75А (для расчетной плотности тока 6А/мм 2 и 10А/мм 2 соответственно), а в реальности одна отдельно взятая жила шлейфа практически не греется и при токе в 2А. Но даже и 0,45А – весьма неплохая цифра, особенно для «логических» схем.

В связи с удобством и быстротой изготовления, использую данный тип соединения практически во всех своих поделках. После разъемов WF-xx и прочих подобных плоский шлейф – просто песня. А посему – неплохо бы уметь мастерить из него соединители.

Обжим шлейфа разъемом IDC

Наверное, лучше всего для изготовления соединителей из плоского шлейфа подходят спецприблуды для обжима IDC разъемов (кримперы). Однако, лично у меня такого нет (хотя и пользую шлейфяные соединители более 10 лет). Дело тут не в цене (которая, кстати, совсем невелика), а в элементарной забывчивости. Когда кримпер не нужен, купить его, естественно, забываешь, а когда нужен – покупать уже некогда. Ну и так до следующего раза. Конечно, если бы без спецприблуды было никак – она была бы довольно скоро приобретена. Но оказалось так, что для обжима плоского шлейфа разъемами IDC и FDC (а других я, как и большинство радиолюбителей, и не использую) нужны всего лишь обычные тиски.

Процесс обжима плоского шлейфа разъемами IDC и FDC рассмотрим на примере коннекторов IDC-14 и FDC-14. Для работы нам понадобится сам шлейф с разъемами, тиски и костыли в виде разъема IDC-40, отрезанного со старого IDE-шного кабеля для жесткого диска компьютера:

Как будет понятно в дальнейшем, не обязательно использовать именно IDC-40, р&#x301авно как и поганить рабочий кабель для винта. Просто именно я использую именно разъем IDC-40 (так уж сложилось исторически, поскольку IDE-шных кабелей у нас на работе – как грязи). Кстати, нужно брать разъем без верхней скобы, т.е. тот, который наколот посередине шлейфа:

Итак, начнем с разъема IDC. Для начала надо его разобрать – снять верхнюю скобу:

Затем просовываем шлейф между торчащими контактами разъема (т.н. «ласточкин хвост») и оставшейся пластмассовой защелкой и сжимаем полученную конструкцию пальцами для фиксации шлейфа в разъеме. После этого нужно выровнять шлейф – угол между ним и разъемом должен быть как можно ближе к 90 градусам:

Если шлейф не выровнять, это может повлечь за собой замыкания между его жилами (у меня такое бывало по первости). А еще лучше сразу приучить себя первую жилу шлейфа (это которая помечена) соединять с первым контактом разъема IDC/FDC (обычно помечен треугольником). Это позволит в дальнейшем избежать путаницы и неправильно обжатых соединителей.

Далее тащим всё это к тискам и слегка зажимаем в них разъем со шлейфом. Именно слегка: пока со всей дури затягивать не надо. После этого нужно продвинуть разъем ближе к центру губок тисков. Ну а дальше можно со спокойной душой завершать обжим – просто сдавить IDC тисками до упора:

Всё, как таковой процесс обжима завершен.

Однако, после этого обычно из разъема торчит небольшой огрызок шлейфа. Если надо красоты – можно этот огрызок ср&#x301езать канцелярским ножом или, на крайняк, обычными ножницами:

Ну и последний штрих – для уменьшения механической нагрузки на место соединения шлейфа и контактов коннектора IDC можно установить на разъем верхнюю скобу. Для этого заворачиваем шлейф, одеваем скобу и пальцами сжимаем полученную конструкцию:

Скоба защелкивается довольно легко, и тисков здесь не надо – хватает усилия пальцев.

Ну и теперь можно себя поздравить – шлейф обжат разъемом IDC:

В завершение хотел бы добавить вот что. Хотя дополнительная верхняя скоба и облегчает жизнь обжатого разъема, она также довольно нехило увеличивает его общую высоту. В ряде же поделок это является недопустимым, поскольку максимальная высота ограничена выбранным корпусом устройства, и разъем с верхней скобой туда просто не залезет. В этом случае вполне можно обойтись и без скобы, только разъем IDC нужно втыкать и выдирать из платы очень аккуратно. Общее правило (не только, кстати, для плоского шлейфа) – не дергать за провод, все механические нагрузки прикладывать только к самом&#x301у разъему.

Ну и небольшой апдэйт. Как правильно подсказывают знающие камрады, я совсем не коснулся темы «перекрестных» соединений. Зачем они вообще нужны – разговор отдельный, и в рамках данной заметки не особо важный. Грубо говоря, перекрестный шлейф – это такая же херовина, что описана выше, только два соседних пр&#x301овода у нее «перепутаны». Типичный пример использования перекрестного соединения – подключение преобразователя RS232/RS485 к исполнительным модулям вместо микроконтроллера. В этом случае линии RXD и TXD должны быть волшебным образом поменяны местами. Более подробное рассмотрение данного вопроса потребовало бы отдельной заметки, посему здесь просто покажу, как подобные перекрестные шлейфы изготавливать.

Итак, исходные данные те же – кусок шлейфа и разъем IDC. Пусть нам надо «перепутать» контакты №№1 и 2. Не вопрос – берем шлейф и отковыриваем от него соответствующие провод&#x301а примерно на 4-5см. Ну а дальше переворачиваем эти два пр&#x301овода, и придерживаемся прежней логики – засовываем провод&#x301а в разъем, обжимаем его в тисках и обрезаем излишки шлейфа:

В итоге получаем перекрестный кабель, подобный, кстати, «классике» – перевернутому шлейфу для флоппи-дисководов. Ну а мы переходим к следующему разделу данной заметки.

Обжим шлейфа разъемом FDC

Процесс обжима плоского шлейфа разъемом FDC полностью аналогичен процессу обжима разъемом IDC. Разница только в одном – в отличие от IDC, разъем FDC нельзя тупо засунуть в тиски, ибо при этом погнутся все контакты разъема (это которые впаиваются в плату). И тут нам на помощь приходят костыли – в моем случае это разъем IDC-40, отрезанный от кабеля IDE.

Итак, точно также вставляем шлейф в разъем и выравниваем его. Затем берем костыль и вставляем полученную конструкцию в его дырки:

И, как нетрудно догадаться, вот такой бутерброд уж&#x301е можно совать в тиски и зажимать его – контакты разъема FDC надежно спрятаны в разъеме-костыле. Ну и, исходя из этого, дальнейшие действия будут полностью совпадать с действиями по обжиму разъема IDC. Вставляем бутерброд в тиски, чуть зажимаем, сдвигаем ближе к центру и сжимаем разъем FDC до упора:

Торчащий огрызок шлейфа можно отрубить канцелярским ножом:

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Как восстановить шлейф?

Приветствую всех «Кулибиных»! С новым годом! Дело вот в чем, на магнитоле порвался шлейф. Возможно ли его восстановить и как? Если восстановлению не подлежит, можно ли найти такой шлейф или это не реально?

Комментарии 102

Я себе спаивал, конечно муторное занятие, а что делать

Конечно, спаял потом сверху клеем резиновым забил и все вери гуд

фото есть или видео? просто интересно кто как делает!

к сожалению ни фото, ни видео, в тот момент об этом недумал

Либо ремонт техники, либо на ибее искать, там частенько забавные вещи попадаются

Спасибо! Буду искать.

Просто за неси его в ремонт мобильных, это 10минут работы, и возьмут копейки!

Спасибо. Хорошо если возьмутся.

На ютубе 1000 видео восстановление шлейфов

найти любой подходящиий шлейф
и напаять с начала и в конце разрывной кусок

Можно использовать шлейф dic.academic.ru/pictures/…i/files/65/ATA_cables.jpg
от жесткого. дешево и качественно. правда толще он в раза 4 обычного из целюлозы

это автору пиши
я так и написал
только гемор паять

На подвижном шлее пайка проводов не комильфо. Ибо через некоторое время все отпадет . Ищи шлейф, по возможности

Я проводочками паял кук здесь уже советовали. Правда у меня всего 6 дорожек порвано было.

Ну одну дорожку, ну две… Но тут реально кошмар. новый надо искать

мне паяли шлейф от обьєктива так там даже невооружонным глазом увидеть дорожки было невозможно)

и сколько вышло? и меня тоже на объективе порвался(((

было порвано 5 дорожек я заплатил был 70 грн (на то время 9$) два года назад.

Никак новый шлейф купи, раз порвался значит любой ремонт недолго прослужит.

для нормального ремонтника мобил это обычная рутина.
в двух словах: очищаем обе поверхности шлейфа. с нижней стороны клеится лента Кэптона («термостойкий скотч»). зачищаются оборванные дорожки, но не с краю, а отступая немного. зачищать «лесенками» по 3 шт, чтобы паять удобней было. залуживаем, чтобы на дорожках осталась «волна» припоя. под микроскопом тонким игольчатым жалом напаиваются перемычки из провода ПЭВ. под конец всё тщательно обмывается от остатков флюса, накрывается слоем ленты Кэптона и лучше потом сделать ещё один целиковый слой снизу и сверху с захлёстом поверх первого.

основные моменты:
не паять проволоку по дорожке встык через разрыв — надо обязательно оставить неприпаянный зазор для изгиба.
обычный скотч использовать нельзя — он плохо клеится и потом его клейкий слой вообще расползается и отклеивается. я уж не говорю про плавление его при пайке.

восстанавливал таким способом множество различных шлейфов разного шага и ширины дорожек. успешно делал даже такие, где проволока d 0.04мм (из вибромоторчика) кажется «бревном» на дорожке.

Именно так и есть))) Но думаю самый лучший вариант новый купить
Восстанавливал шлейф дисплея nokia 3250 порвали пополам. ух и денёк был)))

шлейф на 3250 совсем не дефицит, а вот шлейф от магнитолы отделно купить почти не реально.
я как-то по незнанию при разборке порвал шлейф от айпода… ближайший вариант покупки — Китай, а ремонтировать и отдать надо срочно. примерно час работы вместе с исходным ремонтом и девайс брошен готовым приёмщику ��

7 лет назад когда начинал заниматься ремонтом телефонов дисплей стоил на те деньги 2500 не малые деньги на тот момент. Это сейчас они на оптовке по 50 рублей за штуку продаются.

Шлейф от магнитолы с её масштабами вообще паяй не хочу. как иногда приходится восстанавливать брелки от сигнализаций в которых всё проглядывается))) или какие то приборы, недавно были мозги от калины после тосола)))Так было приятно восстанавливать дорожки.

восстанавливал такое, обратись в ремонт сотовых если мастера нормальные будут то сделают. а так либо нож концелярский либо надфилем края зачисть, провода возьми из катушки медной которая стоит в старых ТВ там толщина человеческого волоса и терпение. потом чем то надо усилить место соединения и вперёд)))

Места разрыва пару часиков вымачивай в ацетоне. Как термостойкий лак размягчится, осторожненько сними его скальпелем. И припаяй лицом к лицу любой кусочек шлейфа подходящий по дорожкам. Я сам так делал, получается.

на алиэкспресс искать не пробовал?

искал и сейчас ищу, но без толку.

Востанавливал как-то подобное, просто смотришь откуда начало и шде канец и просто проводки кидаешь за место шлефовых соединений. востанавливать сам шлейф толку мало со времнем опять отвалится. А то что порвалось скотчем залепи что-бы дальше не рвалось

все бы ничего, но шлейф в подвижном месте находится. Если буду провода впаивать, толщина будет приличная, а в том месте где стоит шлейф это не приемлемо. За совет спасибо!

Я брал проводки из шлейфа от жесткого диска, от компа, они довольно тонкие и эластичные. Попробуй померяй, может прокатит, попытка не пытка))

Без проблем можно восстановить, за чистить и залудить, а перемычками соединить…

можно шлейф от жестких дисков IDE впаять

реально и восстановить и достать такой. только в последнем случае это сложнее будет. магнитола кларион или пионер?

Pioneer AVH-P7950 китайского происхождения.

если не получится восстановить то можешь отправить, восстановлю шлейф.
По поставке не думаю, что будет, запрос поставщикам после 3 числа смогу сделать

Снятие диагностического разъема?

Вопрос о том, как снять диагностический разъем, чаще всего возникает, если он по каким-либо причинам получил механические повреждения и больше не выполнят свои функции по санированию автомобиля. Возможно повреждение одного или нескольких контактов в результате небрежного или неправильного обращения, в некоторых случаях разъем может выйти из строя при попытке силой подключить неподходящий разъем или переходник. Чтобы установить новый разъем, необходимо обеспечить доступ к колодке, правильно ее извлечь без дополнительных повреждений и поменять корпус. В некоторых случаях для восстановления работоспособности достаточно заменить один или несколько контактов.

Особенности конструкции диагностического разъема и распиновка

Практически на всех современных иномарках используются диагностические разъемы OBD-II. Название расшифровывается как On-Board Diagnostic – самодиагностика бортового оборудования. Если раньше у каждого производителя была своя конструкция и форма разъема, то на современных авто устанавливаются преимущественно стандартные колодки трапециевидной формы, рассчитанные на подключение 16 pin.

Схема стандартного расположения пинов выглядит следующим образом:

• Первый контактный вывод используется для шины J1850;
• Выводы 2, 7, 8, 10, 11, 12 устанавливаются производителем;
• Вывод №3 – это масса автомобиля;
• Вывод №4 – сигнальная земля;
• Вывод №5 – CAN-шина;
• Вывод №6 и вывод №14 –K-Line шина;
• Вывод №9 — шина J1850;
• Вывод №13 — шина CAN J2284;
• Вывод 16 – плюс с аккумуляторной батареи.

Если планируется менять проводники, желательно предварительно зарисовать или сфотографировать схему расположения контактов.

Поиск и извлечение колодки диагностического разъема

Производитель авто не заинтересован в обеспечении самостоятельного доступа водителей к диагностическому разъему. Непрофессиональное вмешательство может привести к повреждению электросистемы автомобиля, поэтому в большинстве современных авто такой разъем убран с обзора, и его бывает непросто найти.

В большинстве случаев используются следующие места расположения:

1. На центральной консоли. Разъем устанавливается рядом с разъемами USB и AUX, он может находиться под мультимедийным экраном;
2. В ногах у водителя под рулем. Например, именно такое расположение разъема используется на большинстве современных автомобилей BMW;
3. На центральной площадке между креслами водителя и пассажира. Разъем может быть спрятан позади пепельницы, под рукояткой ручного тормоза и в других местах;
4. Внутри бардачка или под ним. Например, такое оригинальное решение использовано в популярных моделях Рено Логан.

У более старых автомобилей, выпущенных в период до 1998 года, разъем для диагностики в большинстве случаев располагался вообще за пределами салона. Он устанавливался с внешней стороны перегородки меду салоном и моторным отсеком в подкапотном пространстве. На некоторых автомобилях BMWпараллельно использовались оба варианта подключения, однако внешний разъем давал больше информации.

Последовательность снятия и разборки диагностического разъема

После обнаружения диагностического разъема в автомобиле можно приступать к его снятию. В большинстве случаев он закрыт декоративной пластиковой крышкой – она изолирует контакты от пыли и маскирует разъем. Крышка снимается острым инструментом, например, металлическим крючком.

Пластиковая колодка обычно фиксируется в корпусе автомобиля на пластиковых защелках – их может быть от 2 до 6. Конструкция может различаться, но в любом случае потребуется предельно аккуратно отсоединить защелки, чтобы извлечь колодку с контактами из предусмотренного гнезда. Если защелки сломаются, потребуется приобретать новый корпус разъема.

После его извлечения можно переходить к демонтажу установленных контактов. Они фиксируются внутри гнезда специальными тонкими защелками-распорками, поэтому провода нельзя просто выдернуть. Защелки прижимаются к проводнику с двух сторон, для этого нужно использовать тонкий острый инструмент. Самое простое решение – приобрести набор специальных ключей-экстракторов: которые помогают пригнуть усики защелок и аккуратно извлечь контакты без повреждений.

При извлечении разъема не рекомендуется использовать булавки, зубочистки и другие бытовые предметы – значительно увеличивается риск повреждения контакта, после чего потребуется менять его целиком. После аккуратного извлечения контактов можно переходить к ремонту. Меняются на новые поврежденные соединения, при сильной деформации можно использовать установку нового корпуса.

На что обратить внимание при работе с разъемом?

На всех этапах разборки разъема, установки и удаления новых контактов нельзя применять физическую силу. Если корпус не извлекается з отверстия, необходимо поискать дополнительные заглушки и отсоединить и, а не пытаться выломать разъем из отверстия. Нельзя с силой дергать за провода: при правильном прижатии защелок они должны легко извлекаться из разъема.

Компания CARWIRING предлагает купить готовые диагностические разъемы в сборе — это даст возможность провести ремонт без малейшего риска. Работать с разъемами рекомендуется только подходящими тонкими инструментами. При любых сомнениях в собственных силах лучше обратиться в профильный автосервис.

Как снять разъем фары веста

Практически во всех современных автомобилях передние фонари освещения и сигнальные фонари объединяются в блок-фару, что предает автомобилю эргономичный и стильный вид. Однако у такого подхода есть и минусы, ведь при возникновении какой-либо непредвиденной поломки, к замене приговаривается вся блок-фара, за исключением тех случаев когда необходимо заменить непосредственно источники света.

Замену блок-фары можно производить собственными силами, не прибегая к помощи дорогостоящих специалистов. Для того чтобы заменить блок-фару, необходимо ее снять, а сделать это можно только после снятия переднего бампера, так как один из крепежных болтов фары, расположен за краем примыкающего бампера.

Открутите четыре болта, которые изображены цифрой 1 на рисунках выше. Особое внимание уделите направляющей отмеченной цифрой 2, она позволит вам установить блок-фару на родное место правильно, не нарушив при этом заводских зазоров.

Теперь фару можно вынуть из автомобиля, однако она по прежнему будет удерживаться на проводах, которые объединены в два жгута.

Кстати говоря, один из этих жгутов имеет нестандартную защелку, что может негативно сказаться на опыте снятия блок-фары своими руками. Для того чтобы отсоединить колодку жгута, необходимо в ее защелку просунуть тонкий, продолговатый предмет, идеально подойдет плоская отвертка, как показано на фотографии ниже:

Процесс сборки, не несет с собой никаких подводных камней, поэтому установить блок-фару назад зачастую проще, чем снять ее с автомобиля. Единственный момент, на который стоит обратить внимание во время установки фары — это зазоры между самой блок-фарой и кузовными элементами автомобиля. Постарайтесь подогнать фару по зазорам максимально приближенно к заводской установке, ведь неравномерная установка может привести к трению между фарой и соседствующими элементами, что в последствии сулит повреждением ЛКП или самой фары.

Снятие передних приборов освещения автомобиля Лада Веста

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву, так как придется снимать передний бампер. Выключаем зажигание и отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Снять передний бампер.

Головкой на 10 отворачиваем четыре болта 1, рисунки 1 и 2, крепления блок-фары

Отсоединить блок-фару от кузова автомобиля.

Отсоединяем колодки 1 и 2, рисунок 3, жгута проводов от блок-фары 3 и снять блок-фару.

Установку блок-фары выполняем в порядке обратном снятию.

При установке обеспечить равномерность зазоров между блок-фарой и сопрягаемыми деталями.

Крутящий момент затяжки болтов 1, рисунки 1 и 2, крепления фары 3…5 Нм (0,3…0,5 кгс.м).

Установить передний бампер.

Отрегулировать направление пучка света фар.

Лампы блок-фары заменяются со стороны моторного отсека без снятия блок-фары с автомобиля.

Для замены лампы дальнего света необходимо:

— снять крышку 1, рисунок 4, повернув ее против часовой стрелки;

— отсоединить колодку 5, рисунок 5, жгута проводов от лампы 4;

— вывести из пазов усики пружинного фиксатора 6;

Для замены лампы ближнего света необходимо:

— снять крышку 2, рисунок 4, повернув ее против часовой стрелки;

— отсоединить колодку 2, рисунок 5, проводов от лампы 1;

— вывести из пазов усики пружинного фиксатора 3;

Для замены лампы указателя поворота необходимо:

— повернуть патрон 3, рисунок 4, против часовой стрелки и извлечь его из посадочного места в сборе с лампой;

— извлечь лампу из патрона поворотом против часовой стрелки.

Для замены лампы дневного ходового огня и габаритного огня необходимо:

— повернуть патрон 4 против часовой стрелки и извлечь его из посадочного места в сборе с лампой;

— извлечь лампу из патрона.

Установку новых ламп в блок-фару проводить в порядке обратном снятию. Тип устанавливаемой лампы должен соответствовать таблице.

Место установки лампы — Тип лампы

лампа дальнего света H1

лампа ближнего света H7

лампа указателя поворота PY21W

лампа ДХО и габаритного огня W21/5W

Снять переднее колесо.

Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работы.

Снять щиток переднего крыла.

Отсоединить колодку 1, рисунок 6, жгута проводов от фары 2 противотуманной.

Головкой на 8 отвернуть два винта 3 самонарезающих крепления фары противотуманной к переднему бамперу 4 и снять фару 2 противотуманную.

Установку фары 2, рисунок 6, противотуманной выполнять в порядке обратном снятию.

Крутящий момент затяжки винтов 3 самонарезающих крепления противотуманной фары 2 к бамперу 4 переднему 1,5…2,5 Нм (0,15…0,25 кгс.м).

Для замены лампы противотуманной фары необходимо:

— максимально вывернуть переднее колесо внутрь арки для доступа к крышке люка щитка переднего крыла;

— повернуть по часовой стрелке и снять крышку люка щитка переднего крыла;

— повернуть лампу против часовой стрелки и извлечь ее из люка щитка переднего крыла;

— отсоединить колодку 1, рисунок 6, жгута проводов от лампы и заменить лампу.

Установку новой лампы в фару противотуманную проводить в порядке обратном снятию.

Тип устанавливаемой лампы Н11.

Отрегулировать направление пучка света противотуманных фар.

Указатель поворота боковой

Указатель поворота боковой 1, рисунок 7, установлен в зеркале 2 заднего вида.

В качестве источников света бокового указателя поворота применены светоизлучающие диоды. В случае выхода из строя источников света бокового указателя поворота, зеркало заднего вида заменяется полностью.

Неисправные осветительные приборы приводят к аварийным ситуациям. Самому заменить перегоревшую лампу проще простого, чуть сложнее отреставрировать деформированный корпус блока-фары.

Разбираем переднюю фару на Лада Веста

• набор автомобильных инструментов;
• ветошь;
• сода, эпоксидная смола;
• новый блок – фара;
• прочие сопутствующие детали, аксессуары, а также, дополнительное освещение.

Пошаговое руководство по снятию фары:

1. Помещаем машину в периметр ремонтной зоны, на ровную платформу, смотровой канал. Придорожная эстакада, гидравлический подъемный механизм в данном случае неэффективны.
2. Открываем капот, снимаем клеммы с аккумуляторной батареи с целью предотвращения короткого замыкания.
3. Демонтируем бампер: отщелкиваем боковины, отвинчиваем крепежные винты спереди, снизу, вверху.

Разбираем заднюю фару на Лада Веста

Водителю на заметку! Проверяем равномерность зазоров между фарой и смежными деталями. Корректируем плотность винтами по мере необходимости.

Замена стекла фары на Лада Веста

1. После демонтажа, начинаем разбор, разогреваем феном место соединения блока фары с основой.
2. Аккуратно поддеваем слой герметика по периметру, отделяем пластик от стекла.

Обзор цен производителей

*цены актуальны состоянием на 12.02.2019 года.

Рекомендации по выбору и покупке фар на Лада Веста

Приобретайте оригинальные детали, аксессуары с каталожными артикулами, указанными в руководстве по эксплуатации.

Не поддавайтесь на уловки мошенников, недобропорядочных продавцов, реализовывающих некачественный товар по заниженным ценам.

Тщательно проверяйте целостность упаковки, наличие даты, номера партии, штрих-кода. При возникновении сомнений относительно происхождения товара, просите реализатора предоставить сертификат качества на продукцию.

Самостоятельно заменить, отреставрировать блок-фару не сложно, но будьте внимательны, соблюдайте рекомендации инструкции. Не всегда целесообразно восстанавливать оптику, если имеются серьезные повреждения. Рассмотрите вариант установки нового модуля.

В случае возникновения трудностей обратитесь за помощью к мастерам СТО, специалистам ателье, ознакомьтесь с видеоуроками в сети.

Передние фары лада веста получились достаточно симпатичными на вид, соответствуют всем общепринятым мировым нормам. Конструкторы приняли решение сделать ближний и дальний свет раздельными. Эта мера должна была улучшить качество переднего освещения лада веста.

Фары автомобиля играют значительную роль в безопасности движения. Наиболее распространены на современных авто галогеновые (бюджетная категория), ксеноновые (средний класс машин), светодиодные (дорогостоящие модели) и лазерные (пока проводятся эксперименты). Лада веста предлагает исключительно штатные галогеновые передние блок-фары, света от которых, честно говоря, не хватает для уверенного движения ночью по неосвещенным улицам. Стоит ли менять оптику на ксенон или led фары vesta? Где найти заменители оригинальных запчастей? Читайте статью чтобы разобраться.

Приведем немного характеристик заводских передних фар у весты:

• Для работы ближнего света конструкторы лада использовали лампу с цоколем H7, в дальнем расположилась лампа стандарта H1.
• В блок дневных ходовых и габаритных огней установили лампы 5W/W21.
• Освещение указателей поворота лада веста происходит от лампы типа PY21W.

Значительная часть покупателей весты сетуют на максимальное упрощение серийного варианта и хотели бы немного доплатить за более изысканный вид и лучшую функциональность, ведь у представленного концепта весты передняя оптика была намного футуристичнее. Автоваз пока еще не обратил на это должного внимания и продолжает упускать прибыль. Сторонние производители наоборот решили подстроиться под возрастающий спрос на улучшенные световые приборы лада веста. Сейчас можно встретить в продаже готовые варианты переделанных блок-фар от лада веста с интегрированной ксеноновой линзой или адаптированной под использование светодиодов. Для удешевления возможно предоставить умельцам свои фары, снятые с автомобиля. В таком случае, придется пару-тройку дней пользоваться общественным транспортом или такси. Некоторые на свой страх и риск ездят с отсутствующей передней оптикой. Мы вам этого делать не рекомендуем — безопасность дороже.

Регулировка фар на lada vesta

Процедура производится при замене оптики или деталей, изменяющих высоту кузова с блок-фарами. Для проведения регулировки света у веста следует:

• Поставьте свой автомобиль со включенным светом на расстоянии 3м от расположенной перпендикулярно стены/ворот гаража.
• Нарисуйте специальную схему на стене.
• Попросите помощника разместиться на водительском сидении.
• Настраиваем корректор под вес водителя 75 кг.
• Линия 0 должна пройти по продольной плоскости авто.
• Линии 1-2 должны проходить по центру ламп ближнего света.
• Накрываем левую блок-фару чем-нибудь плотным и проверяем световые пятна, отражающиеся на стене.
• Поступаем аналогично с правой блок-фарой.

Если показатели отклонились от нормы, производим регулировку специальными винтами, расположенными с тыльной стороны блок-фары. Один отвечает за регулировку в продольной плоскости, другой — в вертикальной. После завершения настройки производим поочередную проверку световых пятен заново.
Для снятия блок-фары нужно демонтировать передний бампер, выкрутив немало болтов специальной битой для отвертки Torx. Они находятся сверху, сбоку, снизу и под местом для гос. номера. Далее откручиваем ключом/головкой на 10 болты креплений ( 3 сверху и 1 сбоку). Извлекаем блок-фару и отсоединяем идущие к ней провода.

Из чего состоит штатный вариант освещения 2180

Современная продукция АВТОВАЗа, в частности, версии Лады 2180, обладает интегрированной оптикой в виде блок-фар. Это единая конструкция, в которой объединяются следующие элементы:

• фары дальнего и ближнего света;
• передние габаритные огни;
• поворотные огни;
• ДХО (дневные ходовые огни).

Эти компоненты являются обязательными. В блок не интегрируются противотуманные элементы освещения, так как их наличие не является обязательным. Их можно встретить только лишь в топовых вариантах Лады vesta.

Конструкция блоков состоит из следующих деталей:

1. Источники света (в штатной версии — галогеновые лампы).
2. Рассеиватель — прибор, формирующий световой луч.
3. Рефлектор — отражатель света с хромированной краской.
4. Винты, регулирующие положение рефлектора.
5. Корпус из твёрдого пластика — основа для всех перечисленных деталей.

Передние оптические устройства Лады 2180 состоят из ламп ближнего и дальнего света, габаритных огней и поворотников, а задние представляют собой сигнал торможения, габариты, поворотники, фонари заднего хода.

Цена штатных фар

Штатная блок-фара в сборе обойдется примерно в 12 тысяч рублей/шт. Светодиодный вариант альтернативной оптики потребует в районе 15 тыс. руб. Комплект светодиодов для самостоятельной установки стоит около 3 000 руб; ксенон можно найти за 2 000 руб. Переделка снятой оптики под использование ксенона в линзах будет стоить всем желающим около 13 тысяч рублей.
Заключительная часть. Сегодня на лада 2180 можно приобрести как штатную новую оптику, так и альтернативную, отвечающую всем принятым нормам. Желаете сэкономить, но качество света не устраивает? Отдайте переднюю оптику на переделку под ксенон/лэд специалистам, отвечающим за качество работы.

Установить автомобиль на рабочее место, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание. Поднять капот, отсоединить клемму провода «массы» от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

Снять передний бампер в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20589.

Отвернуть четыре болта 1, рисунки 7-1 и 7-2, крепления блок-фары и отсоединить блок-фару от кузова автомобиля (головка сменная 10, удлинитель, ключ трещоточный).

Рисунок 7-1 — Верхнее крепление блок-фары:

Рисунок 7-1 — Боковоекрепление блок-фары:

Отсоединить колодки 1 и 2, рисунок 7-3, жгута проводов от блок-фары 3 и снять блок-

Рисунок 7-3 — Колодки жгутов проводов к блок-фаре:

1 — колодка жгута проводов к корректору света фар;

2 — колодка жгута проводов к лампам накаливания;

Установку блок-фары выполнять в порядке обратном снятию.

При установке обеспечить равномерность зазоров между блок-фарой и сопрягаемыми деталями.

Крутящий момент затяжки болтов 1, рисунки 7-1 и 7-2, крепления фары 3.5 Н м (0,3. 0,5 кгс.м) (головка сменная 10, удлинитель, ключ моментный).

Установить передний бампер в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20589.

Отрегулировать направление пучка света фар в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.13054.

Лампы блок-фары заменяются со стороны моторного отсека без снятия блок-фары с автомобиля.

Рисунок 7-4 — Расположение ламп в блок-фаре:

1 — крышка лампы дальнего света;

2 — крышка лампы ближнего света;

3 — патрон лампы указателя поворота;

4 — патрон лампы дневного ходового огня и габаритного огня

Для замены лампы дальнего света необходимо:

— снять крышку 1, рисунок 7-4, повернув ее против часовой стрелки;

— отсоединить колодку 5, рисунок 7-5, жгута проводов от лампы 4;

— вывести из пазов усики пружинного фиксатора 6;

Рисунок 7-5 — Замена ламп в блок-фаре:

1 — лампа ближнего света;

2 — колодка жгута проводов к лампе ближнего света;

3 — пружинный фиксатор крепления лампы ближнего света;

4 — лампа дальнего света;

5 — колодка жгута проводов к лампе дальнего света;

6 — пружинный фиксатор крепления лампы дальнего света

Для замены лампы ближнего света необходимо:

— снять крышку 2, рисунок 7-4, повернув ее против часовой стрелки;

— отсоединить колодку 2, рисунок 7-5, проводов от лампы 1;

— вывести из пазов усики пружинного фиксатора 3;

Для замены лампы указателя поворота необходимо:

— повернуть патрон 3, рисунок 7-4, против часовой стрелки и извлечь его из посадочного места в сборе с лампой;

— извлечь лампу из патрона поворотом против часовой стрелки.

Для замены лампы дневного ходового огня и габаритного огня необходимо:

— повернуть патрон 4 против часовой стрелки и извлечь его из посадочного места в сборе с лампой;

— извлечь лампу из патрона.

Установку новых ламп в блок-фару проводить в порядке обратном снятию. Тип устанавливаемой лампы должен соответствовать таблице 1.

Читайте также:

• Как включаются противотуманные фары на шкода октавия а5
• Какие лампочки стоят в фарах форд фокус 2 дорестайлинг ближнего света и дальнего света
• Замена лампы освещения салона лансер 10
• Пересвет приборной панели калина 2
• Замена лампочки ближнего света опель мокка