Как работает энкодер мышки

Энкодеры колесо мыши принцип работы

Кодировщик мыши — это тип механического инкрементального энкодера роторный с данными обратной связи поворотного направления и скорости вращения.

К услугам гостей стандартный интерфейс роща, что сэкономит много работы в проводки и программирования. Кроме того хорошо приспособлен для тяжелых и суровых условиях. Этот продукт может применяться в игрушки, роботов и потребительских устройств ввода.

Примечание

Скорость вращения должна быть меньше 1000 rad/мин (радиан в минуту).

· Универсальность для различных условий.

· Хорошо приспособлены для тяжелых и суровых условиях.

· С фиксацией и приятный.

· Точные и надежные.

Приложения

Это универсальный для различных приложений в суровых условиях, таких как игрушки, робототехника и потребительские устройства ввода.

Прокрутки мыши работает с использованием вращающихся энкодера для определения направления и движение колесо

Но поворотный энкодер имеет свои преимущества и недостатки

как мы увидим в следующих tutorial.s

Ротари кодировщик, также называется осью кодировщика или генератор импульсов, является электро механические устройства, используемый для преобразования угловое положение оси в цифровой код, который делает его класса преобразователя.

Как работает энкодер мышки

Энкодер из оптического датчика мыши Logitech

Автор: Хатуль_мадан
Опубликовано 10.06.2022
Создано при помощи КотоРед.

Немного истории.

Началось все с того, что понадобились энкодеры (валкодеры, кому как нравится) для некоторых самоделок. Механические обладают рядом недостатков, таких как: дребезг контактов, быстрый износ и др. Поэтому, для контроля вращения мотора, например, оптимально подходят оптические датчики. Их выбор невелик. Те, которые в составе имеют пару фотоэлементов (два фототранзистора), и те, которые с цифровым выходом, в основном, от мышек фирмы Logitech. Более навороченные, с фотоматрицами и лазерным считыванием, рассматривать не будем, их цена не для самоделок. Так вот, самый популярный вариант — это со сдвоенным фотодатчиком. Включение простое, настройка легкая, иногда требуется небольшое усиление сигнала, или компаратор, т.к. сигнал аналоговый. При медленном вращении вала на выходе плавно меняющееся напряжение. Со всем можно смириться, но такие датчики стояли в очень старых мышках с шариком. Сейчас таких почти не найти. В наше время пока очень популярны дешевые мышки фирмы Logitech, в которых тоже встречаются оптические датчики (но все чаще применяют механические энкодеры). Беда в том, что много лет не мог найти в сети толкового описания протокола обмена с таким датчиком, все заканчивалось на упоминании двух импульсов при опросе. А недавно вновь понадобился энкодер для модернизации одного устройства, пришлось взять рабочую (но подглючивающую) мышку и самому изучить, что же происходит при опросе оптического датчика. Очень подробно описывать не буду, все материалы во вложениях в конце статьи.

Подопытная мышка Logitech B100. Датчик в ней H6z02, сверху EL. Питание подавал от зарядника телефона +5В. Светодиод матрицы при этом не горит. Распайка датчика: вид сзади, ноги вниз: 1-пин общий, 2-пин +5В, 3-пин выход. Так вот, для того, чтобы увидеть, что происходит в шине обмена с датчиком, понадобился двухканальный осциллограф и небольшая тестовая схемка, на МК типа PIC10F322

Всем управляет контроллер мыши. Периодически от него подается сигнал, чтобы зажечь светодиод, период 200мкС и длительность импульса 25мкС. Так как у PIC10F322 всего три ноги, работающие на выход, то входную RA3 использовал для синхронизации с контроллером мыши. На двух выходных ножках формируем сигнал традиционного инкрементального энкодера (светодиоды в помощь), а еще одна как раз для обмена с датчиком. Почему именно PIC10F322? Потому, что есть и много, наши друзья китайцы прислали по 33р за штуку. Но полноценный энкодер лучше сделать на 8-и ногом МК, типа PIC12F629, или PIC12F683, или на атини, при изменении программы. Исходники программы тоже прилагаются, там ничего сложного нет, переделка под любой МК не займет много сил. Так вот, кратко: после импульсов на светодиод примерно через 130. 140мкС начинается опрос датчика, ножка МК настраивается на выход и подается высокий уровень на 2. 3мкС, затем на такое же время подается низкий уровень, затем ножка переводится на вход, т.е. этот спад импульса является сигналом датчику на вывод информации, и уже датчик выставляет низкий уровень на шине, если нет вращения, или высокий уровень, если вращение вправо. МК опрашивает шину и фиксирует поворот, если он был. Второй импульс опроса происходит полностью аналогично: МК дает фронт на 2мкС, потом спад на 2мкС, освобождает шину и опрашивает датчик. Если после второго импульса датчик выставил высокий уровень, то вращение влево, если низкий, то вращения нет. Вот и весь протокол обмена. Проверял еще на одной мышке Logitech RX250, и все то же самое, только импульсы с промежутком в 10мкС. Вот картинки, как все проверялось, сам МК на тестовой плате:

И как все цепляется к мышке:

Теперь, некоторые практические размышления. В программе анализируется вращение и преобразуется в код инкрементального энкодера из 4 комбинаций, который выводится на ноги МК, и который, в свою очередь, тоже нужно анализировать еще одним основным МК. Это все отнимает время и усложняет процесс основной программы. Даже если делать полноценную схему на более крупном контроллере (в архиве схема вариант3), то от частого опроса (каждые 200мкС) никто не избавляет. Поэтому появилась идея, раз уж применять маленький МК, то пусть он и занимается сбором информации именно от датчика, а по запросу, например, каждые 10. 100мС, можно скидывать накопленное по упрощенному SPI интерфейсу, тогда и ног у PIC10F322 хватает на все, и основной МК не отвлекается на опрос. Вот схема, ничем не сложнее:

Такой обмен может быть организован, или с запросом от основного МК, выставив низкий уровень на шине CLK, или, если энкодер повернули, то на ноге Data выставляем низкий уровень, что служит сигналом о вращении и необходимости обмена. В модели все работает, упрощенно немного, но если дойдет до практического применения, то доработать не сложно.

В заключении хочу сказать, что сегодня за пару часов был собран вполне применимый на практике энкодер в корпусе переменного резистора, и даже торцевая кнопочка удачно разместилась (фото прилагаются). Работает прекрасно, лучше, чем такой же на аналоговых сдвоенных фотодатчиках. Почему-то с них у меня выходят синусоиды, сдвинутые по фазе (в файле исследований он тоже есть). Эту тему начали обсуждать уже давно, с 2014 года, вот на днях продолжили вот тут:

Как вставлять видео работы я еще не научился. Если есть вопросы, пишите в ту же ветку форума.

Вскрытие энкодера колёсика мыши ⁠ ⁠

Стала глючить прокрутка в мыши, сначала пробовал подогнуть «лапки» корпуса, стало еще хуже.

Выпаял при помощи оплётки и сосновой канифоли.

Вскрывается путём отгибания «лапок» металлической части, вот так.

Внутри какое-то порошкообразное говнище, видимо это выработавшийся пластик. Корпус, ротор, пружина:

Вымыл при помощи зубной щетки с заостренными щетинками, в изопропаноле. Видно как щетки протерли колею в металле. Годы работы!

Впаиваем обратно, отмываем смолу.

Колесо отлично работает, но почему-то перестала работать кнопка левого клика 🙂

7.3K постов 42.1K подписчиков

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

3 года назад

Братва! О чём базар. Я уже почти 20 лет юзаю Х7. У меня их 2 штуки. С колесом тоже бывают проблеме, но разобрал, почистил (энкодер) и забыл на 1-2 года. Ну кабель ещё принял. Сначала спрашивал, потом он стал коротким. Но, эта мышь работает 20 лет. Там уже стол протерся . А она работает. Бля сейчас цена её 2000 рублей.

раскрыть ветку
3 года назад

Ненавижу мышки с этой мусорной дичью. У логитек в мышах колёсико реализовано через светодатчик и болванку (колёсико) с сеточкой по краям, которая и прерывает поток.

раскрыть ветку
3 года назад

Пфф, заказал себе 100лет назад с алишки 50 таких энкодеров за какие то копейки. 1 раз поменял и с тех пор забыл о проблемах. До этого тоже чистить пытался. Но там уже механический износ — нех чистить

3 года назад

Эти ебучие колёсики. Сколько я перебрал мышек, это ж охуеть можно. У всех одна и та же болезнь: через месяца три начинает тупить скролл. Это блять чё ваще такое? Как можно в эпоху бесконечного интернет-скроллинга ложить хуй на качество колёсика мыши? Да, я сам виноват, в какой-то степени: есть у меня привычка открывать ссылки в новой вкладке путём нажатия на колёсико. Так быстрее и удобнее, чем левая кнопка мыыыыши — открыть в новой вклааадке. Но колёсики от этой процедуры летят как перелётные птицы осенью. Но я нашёл. Нашёл мышь от logitech, которой похуй на эту процедуру. Третий год на ней, ей похуй вообще на всё. Чутка грубоватая точность, мышь дешманская, но эта неубиваемость, возведённая в абсолют, подкупает и завораживает. Спасибо айтишнику из диэнэс, насоветовал.

раскрыть ветку
3 года назад
Купил на али десяток кнопок и пяток энкодеров. Любимая мышь живет. )))
раскрыть ветку
Похожие посты
2 месяца назад

Ремонт мыши⁠ ⁠

Заявленный дефект: не всегда срабатывает левая кнопка и совсем плохо работает скролл – (дёргается и не прокручивает вверх/вниз со слов клиента).

Что же, дефект вполне типовой и ремонтируется довольно просто, хотя есть и некоторые нюансы.

Для начала аккуратно разбираем корпус мыши, предварительно открутив все винты. Очень часто некоторые из них спрятаны под накладками на дне. Снимая эти накладки важно их не повредить, т.к. без них мышь будет плохо «скользить» по поверхности при работе. Для этого их можно либо немного подогреть паяльным феном, либо капнуть в уголок очищенного бензина.

Разобрав и почистив корпус и плату, меняем левую и правую кнопки. Они всегда меняются парой, т.к. они должны работать «одинаково», иначе это будет раздражать. Остальные кнопки меняем по желанию. В данном случае клиент, вполне правильно, попросил только эти две.

Меняю их на современные «бесшумные». Они отлично работают и позволяют сохранять тишину )) Да и по тактильным ощущениям они лично мне гораздо больше нравятся.

Штош, настало время разобраться с «колёсиком». Нас интересует декодер – шалит именно он. Аккуратно разгибаем четыре металлических зажима, которые крепят его к корпусу. Делать это нужно осторожно, чтобы не сломать довольно тонкий металл.

Отогнув декодер немного вбок, снимаем пластиковую шестерню и металлическую пластину. На фото хорошо видно, что рабочая поверхность декодера сильно окислена. Это необходимо исправить. Можно использовать ватную палочку с очищенным бензином или спирт. Тут главное без фанатизма ))

Очистить так же необходимо и контакты на шестерне. Но обратите внимание, что они приподняты в одном направлении, и чистить их нужно только «по ходу их движения», иначе можно сломать/погнуть. Простите за шакальное фото, но смысл, думаю, понятен.

Затем собираем декодер в обратном порядке и устанавливаем на место. На этом этапе не нужно быть «очень сильным» фиксируя его металлическими зажимами.

Не лишним будет пропаять контакты на плате. Конкретно в данном случае одна из ножек светодиода практически «висела в воздухе».

Осталось только собрать «мишу» и проверить её работоспособность.

Спасибо, что дочитали до конца )

Показать полностью 9
4 месяца назад

Cougar Dualblader — разборка и ремонт нажатия колесика⁠ ⁠

После года использования мыши Cougar Dualblader (она же CGR-800m) начались проблемы с нажатием на колесико — не всегда отрабатывалось нажатие. А так как в некоторых играх без него не обойтись — значит будем беречь нервы в будущем и будем восстанавливать.

Пост скорее не про то, как это отремонтировать, а про то, как вообще туда добраться.

Сама мышь (характеристики ищите в интернете, я тут не за этим 🙂 ). Позиционируется как мышь-трансформер, которая хорошо собирает пыль во все свои щели и которую фиг сдуешь. Подходит и под правую, и под левую руку. Хороша тем, что можно настроить как угодно — можно сделать как плоскую и длинную, так и горбатую и короткую. Можно было бы вес регулировать — было бы совсем здорово.

А это комплект для настройки. Есть боковые подпорки, длинная и короткая спина, доп клавиши.

Если в интернете можно найти разборку на 700-ую мышь, то для 800-ой с этим проблемы. Поэтому сдуваю пыль с диплома инженера и смотрю как можно добраться до проблемного места.

Начнем с того, что ножки не трогаем — там никаких винтов нет. Единственный винт, который нас интересует в начале — под съемным кабелем.

Кстати type-c в оплетке.

Поэтому берем отвертку и откручиваем. Под винтом — деталька, не теряем.

Получаем такую картину.

Дальше началось веселье. Располовинить корпус мешает система настройки длинны/высоты спинки. Состоит из винта и из нечто, напоминающее газовый упор.

На этот этап разборки необходимо запастись терпением.

Сдергиваем все панели, которые сдергиваются, и смотрим на эту систему поближе.

Очень интересное решение — стопорное кольцо на винте регулировки. Плюс — маленькие окна, через которые к нему можно хоть как-то подобраться. Поэтому берем что-нибудь и сдергиваем кольцо с винта

Дальше все просто почти до самого конца. Выкручиваем винт из бегунка и аккуратно половиним корпус.

Причина, почему это надо делать аккуратно.

Добираемся до коннектора и сдергиваем шлейф. Дальше до конца половиним корпус, несмотря на мешающийся газовый упор. Мышь состоит из двух плат, каждая прикручена к своей половине корпуса.

Выкручиваем 4 винта (черный пока не трогаем, он не мешает) и вынимаем плату из корпуса.

Далее снимаем колесико. Для этого откручиваем винт, который держит плату подсветки колесика, сдергиваем плату (она присоединена пинами) и убираем в сторону. Снимаем колесико.

Наконец-то открылся доступ к проблемному месту — кнопка под колесиком. Можно попробовать намотать что-то на цилиндр на колесе (видна синяя изолента на предыдущих фотках), а можно заняться пайкой и махнуть кнопки местами (правыми дополнительными я не пользуюсь, так что возьму оттуда).

Снимаем все, что есть шанс сломать (шлейф, стойка под подсветку колесика, ее держит тот черный винт, который ранее не мешал) и приступаем к пайке. Сдергиваем кнопки.

Для интересующихся — 6 мм сторона, 3 мм высота.

На данном этапе главное не перепутать какую куда запаять. Припаиваем, отмываем от флюса, проверяем.

Сборка в обратном порядке, только на этот раз удобнее сначала присоединить шлейф и начать вставлять корпус не защелкивая до конца, а потом через щели уже прикрутить плату. И перед защелкиванием корпуса закручиваем винт на место, иначе потом это не сделать (гайка выемкой вверх).

Осталась последняя сложность — вставить стопорное кольцо на место. Если нервов не хватит — по идее можно оставить и так, только помнить, что винт может выкрутиться (но я умудрился как-то вставить на место).

Еще из сюрпризов — если поднять хвост, который регулируется винтом, то он отделится от корпуса.

Защелкиваем панели на место, проверяем окончательно и регулируем обратно под свою руку.

Показать полностью 15
2 года назад

Кнопка мыши или клавиатуры стала «проглатывать» клики или делать двойные клики вместо одинарных? Это легко исправить⁠ ⁠

У моей мыши Logitech стал плохо работать левый клик:

— иногда при «перестаскивании» она самопроизвольно отпускала кнопку, хотя я продолжал ее удерживать;

— изредка клики не срабатывали;

— изредка происходил двойной клик вместо одинарного.

Зная о том, какая замечательная техподдержка Logitech — они под честное слово присылают замену сломавшемуся устройству, — написал им. Однако они не предложили мне замену, а стали настаивать на том, чтобы я переустановил драйвер, и всё такое. Мне не удалось убедить их, что проблема аппаратная.

Изучив вопрос в интернете, я выяснил, что причина проблемы — в банальном загрязнении контактов.

Кнопка мыши, микрик, устроена примерно так:

Красными точками я отметил место контакта. Если там осела пыль, жир или образовалась оксидная пленка, то будут происходить несрабатывания или двойные срабатывания.

Решение — спрей «очиститель контактов»:

Можно заказать по интернету, можно купить в ближайшем магазине автозапчастей.

Я купил дорогой Liqui Moly только потому, что он был в наличии рядом. На нем было написано, что он предназначен для автомобильных клемм. Думаю, что спрей за 150 рублей подойдет не хуже.

ВНИМАНИЕ! Обычная «вэдэшка» не подходит! Во всяком случае, я не стал рисковать. Подходит специальная WD-40 с надписью «очиститель контактов».

UPD: камрады mistergluck и Vartagont подсказывают, что проблема также решается каплей спирта. mrantibojan использует одеколон.

Разбираем мышку и находим микрики:

Для наилучшего результата можно снять корпус с микрика, как показано на фото выше.

Но мне удалось обойтись без этого. Я просто запшикал очистителем контактов в щель между кнопкой и корпусом микрика:

Я надавил носиком спрея на кнопку, чтобы создать щель, а в момент пшика отпустил нажим, чтобы контакты микрика разомкнулись.

Много лить не надо, достаточно короткого пшика.

После запшикивания сделал серию коротких кликов.

Готово. Контакты очистились, срабатывания кнопки снова стали надежными.

Способ также подходит для механических клавиш клавиатуры, а-ля Cherry MX.

UPD: Камрады creepy.copycat и AgentJC напоминают, что есть другая распространенная проблема, вызывающая несрабатывания клика. Пластик, который давит на кнопку микрика, с годами протирается, проминается, и кнопка прожимается не до конца. Выглядит это так:

Для решения проблемы можно попробовать сточить пластик надфилем:

Если повезет, этого будет достаточно для решения проблемы.

Однако при этом длина хода клавиши увеличится или даже совсем перестанет работать.

Чтобы вернуть всё в исходное состояние, нужно наклеить на поверхность кусочек металла или твердого пластика:

Всем надежных кликов! ��

Показать полностью 11
3 года назад

Обслуживаем микрик из мыши⁠ ⁠

Если стали появляться глюки с даблкликом или нестабильным срабатыванием клика то можно попробовать исправить эту неполадку самостоятельно.

Для этого даже не нужно выпаивать переключатель с платы мышки. Чтобы разобрать микрик, нужно аккуратно поднять защелки, можно использовать что-то заостренное.

⚠️ Осторожно, не проткните себе пальцы, продумайте куда полетит ваш инструмент, если сорвётся!

Не потеряйте кнопку, её довольно сложно вставить изнутри в паз, лучше не переворачивать. Или используйте пинцет.

Далее вам понадобится сложить из офисной бумаги вот такую полоску и обрезать её ножницами вот так.

Аккуратно просовываем эту полоску между разомкнутыми контактами и елозим туда сюда. Можно еще почистить и нормально замкнутые контакты, ноя не уверен, есть ли мышки, которые их используют.

Если появились темные чиркаши с обеих сторон это значит, что бумага стёрла окислы и обнажила поверхность металла.

Защелкиваем обратно (кнопкой вниз) в правильном положении: внимание, кнопка давит в дальней половине от контактов, не наоборот!

P.S.: Да, я знаю, что можно купить новую и не морочиться, но мне нравится чинить всякую фигню. Всем добра!

Показать полностью 5
5 лет назад

Мышка не работает на гладкой поверхности. Ремонт мыши.⁠ ⁠

Заказал я тут себе с известного китайского магазина вертикальную мышку, но радость моя длилась ровно до первого подключения к компьютеру. Оказалось, что передвижение мышки по гладкой поверхности стола не оказывает на курсор никакого эффекта. Опытным путем удалось выяснить, что мышка дружит с пальцем/тряпкой/диваном — иными словами любой негладкой поверхностью. Коврика у меня нет, пришлось юзать мышку на тряпке, чтобы поставить продавцу пару звездочек и предупредить соседей по планете о возможной подставе со стороны продавца. Сначала подумал, что это особенность устройства, но потом у меня бомбануло и я разобрал мышь. Сразу вспоминается пост @Endemion https://pikabu.ru/story/programmistyi_uzhe_net_6109462

Внутри все удобно, на шлейфах. Проведя серию экспериментов, я с удивлением для себя обнаружил, что если надавить на фотодатчик, то мышь начинает работать на любой поверхности.

Осталось лишь обеспечить постоянное прижатие датчика к линзе. Для этого выпаял фотодатчик и немного подточил текстолит под углом, в том месте, где стоял датчик.

Это позволило его усадить немного глубже чем он был, что в свою очередь обеспечило более плотный контакт датчика и линзы. На следующих фото я постарался это показать.

Припаял и смыл флюс изопропиловым спиртом. Заодно пропаял мелкие заводские косячки в местах коннекторов шлейфов.

Мелкий энкодер и восстановление старой мышки

Думаю что подавляющее большинство тех, кто сейчас читает эти строки, сталкивались с таким устройством как компьютерная мышь. И как все устройства, они иногда ломаются, но иногда им можно дать вторую жизнь.

Чаще всего пользователи в случае поломки мыши просто покупают новую, более современную модель. Но иногда бывает так, что привыкнешь к чему-то и менять на новое, пусть и современное, совсем не хочется. Так получилось и в моем случае.

Первой моей «мышкой» было не классическое хвостатое, а встроенное в ноутбук, точно такой как показан на этом фото (взято отсюда). Но практика показала, что пользоваться трекболом не очень удобно, он быстро загрязнялся и потому на столе у меня постоянно стоял пузырек спирта и кусочек ваты. Ну а первой именно мышью была также шариковая Митсуми, которая тоже забивалась, хотя и значительно меньше.

Какая была следующая, уже не вспомню, хотя в процессе я пробовал беспроводную мышь A4tech работающую по ИК каналу. 5ГГц? ха, 320ТГц 🙂
Мне эта мышь не очень понравилась, а следующей под руку попалась WOP-35, с которой я познакомился почти 20 лет назад и пользуюсь до сих пор.
Нет, пользуюсь не той, самой первой, а уже третьей, кстати было три поколения этой мыши, имеющих общее название модели WOP-35 (SWOP-35), но имеющих отличия:
Первая версия — подключение только через PS/2
Вторая версия — подключение через USB, но в комплекте был переходник USB-PS/2 (не путать с конвертером)
Третья версия — подключение только через USB.

Мышка действительно оказалась для меня просто мегаудобной, два ролика, пять кнопок, причем очень нравятся большие боковые.

Но в реальности отличий между ними было куда больше. Первая версия отлично работала у меня с Windows2000, а затем и с XP пока я не поставил первый сервис-пак, после чего курсор начал немного дрожать, а иногда самопроизвольно ползать по экрану, немного раздражало.
Через время попалась в магазине вторая версия, купил, подключил, курсор ползать перестал.
После установки второго сервис-пака история с дрожащим курсором повторилась. В 2009 году купил третью версию, поменял, после этого все работало отлично и именно этой мышью пользуюсь до сих пор, вот уже более 10 лет.

Кто-то скажет, что хорошего было в мыши, у которой дрожит курсор. Скажу честно, я на это особо не обращал внимание, так как в остальном удобство пользования перевесило этот недостаток.

А вот когда у меня спустя много лет забарахлил энкодер, то первой мыслью было взять его со старой, что я тогда и сделал. Прошло еще несколько лет, начал умирать и он, а я подумал, почему бы не использовать энкодер с той, самой первой, тем более уже и подключать её особо не к чему.
И здесь я сильно удивился, оказалось что у первой версии энкодер был оптический, а я просто об этом забыл. Вот так можно наблюдать, как работает удешевление и упрощение на практике, ведь оптический энкодер почти вечный.
Кроме того, за ступенчатое вращение здесь отвечает также не пружинка энкодера, а подпружиненные штифты и небольшая шестеренка на оси ролика.

У второй и третьей версии поставили уже самые обычные энекодеры, которые собственно и умирали.

На каком-то этапе я ограничился лишь чисткой энкодера и смазкой при помощи технического вазилина, это помогало, но постепенно начали стираться сами «усики» контактной группы и подумал что наверное уже проще заменить сами энкодеры.

Залез на алиэкспресс, нашел подходящий лот, в который входило 10 штук, заказал, получил. По счету все сходится, правда уже когда готовил обзор, то заметил, что у некоторых энкодером металл корпуса гладкий, а у других, матовый.

У продавца в продаже есть энкодеры высотой от 5 до 13мм, а также лот, где 5 размеров по 2 штуки каждого.

Высоту требуемого энкодера определить предельно просто, указанный размер это расстояние от центра отверстия до печатной платы, ну или до формованных выступов, упирающихся в плату. В моем случае требовались экнодеры высотой 7мм, собственно их я и получил.

Внешне ничего необычного, самые обычные мелкие энкодеры.

Внутри имеется смазка, потому можно надеяться что служить будут относительно долго, но в любом случае теперь у меня есть запас, главное не забыть куда положил 🙂

Дальше все предельно просто, выпаиваем старые энкодеры, но делаем это аккуратно, например у моих мышей плата из гетинакса и можно оторвать дорожки.

Попутно сравним родные с купленными.
Вверху родные, внизу новые. Справа родные в разобранном виде

Оказалось, что у старых мышей энкодеры были разного диаметра, слева новый, посередине и справа от второй и третьей версий (или от третьей и второй).

Аккуратно запаиваем новые энкодеры на место, следим чтобы они стояли ровно. Иногда шток вала ролика может немного люфтить, в этом случае внутрь отверстия можно засунуть обычную нитку, а потом вставить вал, люфт уйдет.

Вот собственно и все, проверяем работоспособность и скручиваем мышь.
Слева на фото клавиатура также A4tech, пришла на замену старенькой Logitech Ultra-X и спустя год эксплуатации могу сказать, что Ultra-X гораздо лучше, но купить её увы уже невозможно.

Выводы.
Энкодеры работают, по крайней мере та пара, которую установил. Субъективно, вращаются немного мягче, родные имели более четкое переключение положений. Иногда энкодер попадает на промежуточное положение, не скажу чтобы это раздражало, но я это замечаю.

Если коротко, то пока доволен, как будет дальше, покажет практика.

Уже заметно позже подумалось, а ведь я мог бы применить такой энкодер в своей паяльной станции вместо большого и громоздкого обычного, помнится тогда он мне этим и не понравился. Тем более в плане надежности «мышиный» был бы точно не менее надежен, единственный нюанс, пришлось бы делать отдельную кнопку, так как здесь просто энкодер.

На этом у меня на сегодня все, надеюсь что информация была полезной и поможет вам спасти своих старых «грызунов» 🙂

Планирую купить +31 Добавить в избранное Обзор понравился +92 +129

• 01 июля 2021, 11:49
• автор: kirich
• просмотры: 15026